Замена заднего тормозного шланга мазда 626

Обновлено: 22.04.2025

Комментарии по теме Замена тормозных шлангов Mazda 626

Белтон написал(а)
подскажите пожалуйста двигатель работает,потом глохнет, нет холостого хода,потом заводится через некоторые время фолксваген венто 93 год обьем 1,8

Измит написал(а)
Провода нет смысла менять просто так. Только если сопротивление перевалило за 20-30 кОм. Как было у меня. Один вообще при прозвонке показывал обрыв цепи. Также у меня обнаружился обломанный контакт на катушке? от которого идет центральный провод на трамблер. Восстановил с помощью наконечника от старой свечи. двиг c20le.

Тао написал(а)
Обогрев зоны дворников включается не обдувом лобового стекла) а кнопкой обогрева заднего стекла, и так на всякий случай, обогрев зеркал включается Так же этой кнопкой)

Стас написал(а)
способ имеет право на жизнь, но неохота муть в бачок гнать. обычно вытекает грязная жидкость. лайк.

Запасник Ростислав написал(а)
лада гранта 8 кл! мою каждый месяц никаких проблем. заливаю пеной конкретно. не бойтесь. мойте.

Резова Кымбат написал(а)
еще бы если бы кто нибудь с распиновкой помог данного зеркала, был бы признателен

Юли написал(а)
Как раз хотел делать ручник,ибо вообще не держит. Спасибо за видос, надеюсь траблов не случиться)

Иванка написал(а)
Странно, у меня втулка чуть больше резьбы шпильки, а потом шпилька утолщается и втулка уже не проходит никак!! 0.8 г.

Черняк Уринцов написал(а)
Порокачивал как то в одинокого тормоза. После накачки упирал между сиденьем и педалью живую переднюю стойку. При опускании педали стойка просто разжималась. А тормозуху просто сбрасывал через шланг в бутылку.

Ильяс написал(а)
Добрый день) Есть вопросик - Акпп на тойота PLATZ, кажется тоже серии U, начала подпинываться, причём сильно, снял поддон, почистил, заменил фильтр, частично поменял масло, то есть что слилось, то и новое залил. Почему частично - хотел попробовать, есть ли смысл менять, или лучше менять коробку если не пройдёт, жижа то не дешёвая! Слитая кака была тёмная, но горелым не пахла. На 'N' машина на ровной поверхности стоит не едет (где то читал, что так можно проверить не залипают ли фрикционы). В общем, на холодной уровень масла норм, на горячей ниже положенного. День отъездил без пинков вообще, потом снова причём иногда пинается. В моём понимании, механизм либо работает нормально, либо постоянно сбоит. А тут то пинается, то нормально? Профи, как думаете стоит с этой АКПП заморачиваться или проще контракт поставить, 8 тр у нас в Иркутске?

Основные проблемы при разборке, это окрутить и не обломать штуцер прокачки, и штуцер тормозной трубки. Поэтому эти места я тщательно зачистил корщеткой, а далее до металла — круглой корщеткой, нацепив её на шуруповерт. Теперь тут виден фронт работ для ВД40. Обливаю, оставляю на часок.

За это время очищаю весь суппорт от песка и грязи, откручиваю наравляющую. Зачищаю её нулёвкой, опять же с помощью шуруповерта.
Через часок пробую дергать штуцер прокачки. Для этого я использовал головку с 6ю гранями, что бы не слизать гайку. Аккуратно, не прилагая лишних усилий, сдергиваю штуцер. Так же дела обстоят и с переходом трубка-шланг.

Шланги были в ужасном состоянии; резина спрела, потрескалась, в переходе был разрыв внешней оболочки.

Далее, надо вытащить поршень. Особо не заморачиваясь, я вешаю суппорт повыше и тупо давлю тормоз, пока поршень не вылезет сам (всё равно всю тормозную под замену).

Откручиваю шланг от трубки, затыкаю его тканевой салфеткой со спичкой и приступаю непосредственно к суппорту.

Поршень имеет небольшие каверны, но еще походит. Зачищаю его нулевкой.

Так же зачищаю направляющую на скобе и весь суппорт целиком. В идеале бы конечно его отпескоструить, но увы, нет возможности. Обошелся корщеткой с крупной наждачкой. Стоит обратить внимание на два паза в цилиндре: первый — для резинового кольца, второй для пыльника. Ржавчины там хватает, и вычистить её всю крааайне проблематично…

Когда всё "вылизано", приступаю к замене "резинок-хуинок", как сказал бы коллега)
И тут геморрой еще тот. Смазываю нутро высокотемпературной смазкой, ставлю уплотнение. На поршень одеваю пыльник, распрямляю его так, что бы юбка с выступом пыльника выступала за поршень и этим выступом вставляю в паз в цилиндре. Сделать это получилось не с первого раза; тут велика вероятность, что выступ выйдет из паза (особенно в районе крайне недоступном, у скобы). Так и было. В первом случае, я просто повернул поршень с резинкой и просунул края отверткой в паз. Со вторым суппортом были проблемы…поршень вылазить не хотел. Пришлось ставить на кирпич, упирать через проставку в кузов и массой автомобиля выталкивать. В общем, час я убил на второй пыльник, это точно.

После того как установил поршень с пыльником, обезжирил корпус суппорта, и покрасил. Скобу тоже покрасил, прямо на авто.

После того как всё подсохло — сборка в обратном порядке.
Между шлангом и суппортом новые медные колечки. Устанавливаю все резиночки, всё смазываю, устанавливаю на скобу, ставлю колодки, цепляю тормозной шланг.
Со вторым суппортом аналогично.

Прокачка — дело муторное. Особенно когда делаешь её один и без ямы.
Как я уже отмечал в предыдущей записи, прокачиваю компрессором, через штуцер в крышке.
Тут начинаются странности. Прокачав передние цилиндры, я всё отключаю. Жму тормоз — тормозов нет. Видимо воздух попал дальше. По мануалу: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ.

Откручиваю задние штуцера. Прокачиваю по схеме. Тормозов — нет.
1. Левое заднее
2. Правое переднее
3. Правое заднее
4. Левое заднее
5. Правое переднее
6. Левое переднее
Прокачиваю уже с фонариком; проверяю — да, есть тормоза. Но только схватывают при нажатии на 50% (раньше было на 10%). Доехать хватит, сматываю удочки, ставлю колеса и еду домой. Вопрос о правильной прокачке открыт.

По запчастям:
TRW PHD 122 Шланг тормозной
TRW PFB 501 Жидкость тормозная dot 5.1
Bosch 0 986 424 694 Колодки тормозные дисковые, комплект
Hyundai/Kia K9956-21000 Кольцо уплотнительное
Seinsa D4648 Ремкомплект тормозного суппорта переднего
Permatex Высокотемпературная смазка для направляющих суппортов

Прокачал еще раз по схеме ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ, но кроме того, что работал компрессор, я еще качал педаль тормоза. Итог — педаль жесткая, воздуха нет

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 626?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 626 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 626.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 626 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 626?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 626 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 626, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 626 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 626?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 626 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 626.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 626 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 626, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 626, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 626, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 626?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 626 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Что такое неоригинальные запчасти для MAZDA?

Неоригинальные запчасти MAZDA (неоригинал, аналог) — это детали, производимые как правило по той же самой технологии, что и оригинальные (для поставки на конвейер MAZDA). Завод-изготовитель, помимо поставок производителю автомобилей, может поставлять свою продукцию на вторичный рынок — автосервисы и магазины запчастей MAZDA. Качество таких деталей не отличается от оригинальных.
Кроме этого существуют предприятия, которые никогда не поставляют запчасти на сборочные конвейеры MAZDA, но производят автозапчасти для вторичного рынка. Качество таких запчастей может сильно отличаться от оригинала. Они дешевле аналогов и оригинала MAZDA.

Устанавливать запчасти нужно в специализированных сервисных центрах или мастерских. Тем не менее, обязательно нужно иметь представление о тех работах, которые должны быть выполнены. В подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту MAZDA которые можно подобрать и купить в нашем каталоге.

Читайте также: