Замена втулки рулевой колонки тойота
Любой узел и механизм в автомобиле имеют определенный срок службы, который может значительно сокращаться при постоянных нагрузках и неправильном использовании. Одним из элементов, которые более всего подвергаются износу, является рулевая колонка, которая за счет поворотов руля постоянно находится в эксплуатации. На Тойота Королла стук в рулевой колонке говорит о неисправностях в системе управления и требует скорейшего поиска причин его появления и по возможности устранения.
Работа механизма и его неисправности
Как и на большинстве современных автомобилей, на Королле управление направлением движения осуществляется за счет передних колес. Они являются рулевыми, а управляют ими рулевой механизм и привод. При помощи рулевой колонки обеспечивается соединение колес с системой управления.
Особенности работы рулевой рейки Тойота Королла в 120 кузове, как и в 150-м, а также в автомобилях 2001, 2002, 2003 годов выпуска, схожи, и чаще всего неисправности имеют одинаковую природу, схему диагностики и ремонта.
Неисправности, а также неполадки в работе, которые чаще всего появляются в механизме рулевого управления, – это возникновение легкого стука. Он говорит о том, что стерлись втулки, которые и создают за счет люфта легкое постукивание. Замена данного компонента может быть выполнена своими руками и не вызывает больших сложностей.
Второй элемент, который часто выходит из строя в процессе эксплуатации и отремонтировать который можно самостоятельно, – нижняя крестовина.
Еще одним поводом обратить внимание на рулевой механизм является ухудшение управляемости автомобиля. Это может свидетельствовать о том, что износилась рулевая тяга – произошла ее деформация или срыв резьбы на ней.
Рулевой наконечник – еще один важный элемент в системе. Причиной его выхода из строя может стать попадание влаги и пыли на резинку, а также ее пересыхание.
Способы самостоятельного ремонта
В рулевую рейку входят такие механизмы, как электрорейка, колонка, рулевые наконечники, карданы и тяги. Неисправность какого-либо из них чаще всего определяется методом исключения.
Перед тем как разобрать и начать ремонт рулевой рейки на Тойота Королла 150 кузов, следует исключить неисправность наконечников. Для такой диагностики потребуется помощник. Один человек должен легко и не быстро раскачивать руль, а второй – проверять каждый подшипник (модель ZZE122 Koyo). В неисправном стук будет ощутим ладонью. Именно такой элемент – ZZE122 Koyo – является оригинальным и рекомендован производителем для замены.
Рулевая рейка в Toyota Corolla (кузов 120 или 150) любого года выпуска, даже имея длительное обслуживание и постоянно находясь в эксплуатации, выходит из строя достаточно часто, чего не скажешь о рулевой колонке или вале, отходящем от нее.
Сырость и соль, постоянные нагрузки и наличие пыли обеспечивают рулевой рейке на Тойоте Королле сокращение эффективного срока службы. Для ремонта данного элемента не всегда требуется полное снятие детали. Для его проведения будут необходимы масленка, а также сверло и инструмент для нарезки резьбы (электро или ручной).
Машина загоняется на яму или подъемник, и обеспечивается высокий уровень доступа света. В самой же рейке выбирается сегмент, к которому можно подойти с инструментами.
Сверлить следует очень аккуратно, стараясь не повредить другие детали, углубляясь только на необходимую глубину.
В подготовленную резьбу вкручивается масленка, и в колонку заливается смазка. После следует вытереть с поверхности излишки и надеть резиновый колпачок. Чаще всего после этого под рулем больше не стучит.
На некоторых моделях 2011 года с кузовом 120 и 150 как левый, так и правый руль изготавливается с большим люфтом крестовины, не обеспечивая плотный контакт, что вызывает появление стука в самом ближайшем времени после покупки. Также разборка некоторых моделей в независимости от года выпуска кузова указывает на плохую фиксацию болтов крестовины, которые в процессе эксплуатации могут выполнять вращение и раскручиваться.
Как правило, стук появляется в большинстве случаев после 90–100 тысяч км пробега, но при этом требует обращения на СТО в кратчайшие сроки. Он достаточно громкий и слышен хорошо, а руль не становится при этом менее тугим или плохо управляемым.
Если необходима замена втулки, то следует выполнять такие действия:
- для замены надо снимать подрулевой щиток, выкрутив болты и отцепив защелки;
- снимается и часть воздухоотвода;
- откручиваются все крепления, фиксирующие рулевую колонку;
- снимается сама колонка.
После снятия вместе с рулем ее следует установить на подготовленную поверхность, покрытую поролоном или тряпкой. Вал вытаскивается и очищается от старой смазки, по-новому смазывается и устанавливается на место.
Если причиной стука стала изношенная или деформированная крестовина, то она требует замены. Для этого производится откручивание креплений защитного кожуха рулевой колонки (снимаются все три болта). Изношенная крестовина вынимается из посадочного места, а его поверхность протирается от грязи и пыли и смазывается. После устанавливается новый элемент.
Если причина стука в рулевых тягах, то для их замены станут необходимы:
- баллонный ключ;
- домкрат;
- штатный съемник шаровых элементов;
- два набора новых рулевых тяг (каким бы ни был кузов автомобиля, их замену производят парой).
Со стороны замены снимается колесо, а руль выворачивается в ту сторону, где замена не производится. Отгибается шплинт, и откручивается гайка. После того как сняты все крепления, снимается наконечник рулевой тяги. После чего откручивается сама тяга. Новый комплект деталей смазывается, и производится их установка в обратном порядке.
Стук, который вызывает вышедший из строя подшипник (оригинальный – ZZE122 Koyo), следует устранять как можно быстрее. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который лучше доверить опытным профессионалам.
Заключение
Каким бы ни был кузов у вашей Тойота Королла, Филдер или авто другой модели, вне зависимости от года выпуска и поколения, следует уделять достаточное внимание эффективному обслуживанию авто. Нужно вовремя выявлять неполадки в его работе, особенно те, которые влияют на управляемость, а, следовательно, и на безопасность. А при выявлении выполнять своевременное устранение проблем.
Если вы ездите по плохой дороге, даже при должном обслуживании сильно страдает подвеска. Вместе со ступицами, шаровыми, рычагами, в автомобиле страдает и рулевая. Одна из частых проблем — люфт в рулевой рейке.
Что это такое?
Когда водитель вращает руль, то примерно на тот же градус должны повернуться управляемые колеса. Незначительный зазор уже заложен производителем (чтобы улучшить управление). Но если он большой, при повороте руля от автомобиля не будет никакой реакции. Колеса останутся в прежнем положении (это, если речь идет об управлении на ходу).
Люфт руля
Такой люфт чаще заметен на рейках с ГУРом, реже – на ЭУР. Болезнь характерная для элементов рулевой, расположенных в нижней части подвески. Люфты свойственны немецкому автопрому (так как эти авто изначально спроектированы под хорошие дороги). Но от этой проблемы не застрахован никто: свободный ход появляется на японцах, корейцах, китайцах, ВАЗах и других авто.
Признаки люфта
Без диагностики и оборудования проверить люфт рулевой рейки нельзя. Но обнаружить первые признаки может и сам водитель, основываясь на такие признаки:
Неисправность проявляется в тяжелом руле, гуле при езде. На авто с ГУР из бачка уходит жидкость. Капли масла можно заметить под автомобилем.
Причины неисправности и диагностика
Данная проблема происходит из‐за:
- поврежденных пыльников;
- плохо затянутой гайки, что крепит руль к валу;
- изношенных шлицов на валу;
- износа карданного соединения в рулевой колонке;
- плохого крепления рейки к кузову;
- износа наконечников;
- люфт в шлицевом соединении рулевого вала;
- износа резинометаллических деталей в шарнирах, крепящих тяги.
Пыльники
Последствия езды с поврежденным пыльником
Спустя пару месяцев водитель замечает, что машина хуже управляется, а еще позже слышит стук и другие звуки около рейки.
Бывает и так, что шаровой шарнир разрушается из-за усыхания смазки со временем (при этом пыльник будет целым). Чтобы проверить это, нужно сжать руками пыльник и позвать помощника, чтобы тот крутил руль влево‐вправо. Если есть люфт — шарнир имеет выработку.
Крепление руля
Если люфт в рулевой рейке возник из‐за плохо затянутой гайки, которая удерживает руль на валу, проблему можно убрать своими руками. Достаточно снять декоративный кожух колонки и затянуть гайку с нужным усилием.
Подтяжка гайки рулевого вала ВАЗ
Важно! Если гайка крепления руля к рулевому валу сильно ослаблена, водитель даже может потерять управление.
Крепеж рейки к кузову автомобиля
Люфт в паре шестерня‐рейка
Он образовывается из‐за износа шестерни и зубьев рашпиля. В зависимости от случая, может быть развальцован участок между двумя зубьями рейки, либо изношен весь ряд зубьев на рашпиле.
Пример износа рейки
Можно ли убрать этот зазор? Увы, если появилась выработка на шестернях, такую рейку нельзя отремонтировать — проще и дешевле заменить на новую или взять на разборке.
Износ наконечников рулевых тяг
Особо страшен люфт, возникающий из‐за изношенных до предела наружных наконечников в рулевых тягах. Это самое слабое звено в рулевой. Ямы в нашей стране на каждом шагу, и первый удар приходится именно на наконечники. Добавим сюда соль, песок и воду, которые при малейшем разрушении пыльника вмиг разъедают рабочую поверхность. Если вовремя не заметить изношенный наконечник, авто может полностью потерять управление.
Есть ли признаки? Когда шарниры изнашиваются, можно услышать характерный стук при повороте руля и проезде ям. Более точно проверить износ рулевых наконечников можно на месте. Но для этого нужен помощник, который по команде будет вращать колеса вправо‐влево.
Загоняем машину на яму (отсюда будет наилучший доступ к наконечникам) и захватываем пальцами наконечник. Если помощник вращает колеса, а наконечник люфтит, значит, его нужно менять.
Важно знать! Проверка наконечников делается только когда авто стоит на колесах. Так на шарнир оказывается максимальная нагрузка.
Что делать, если обнаружен люфт в рулевой рейке в таком случае? Только менять наконечники на новые, причем с обеих сторон. Эта работа должна выполнятся только опытными мастерами и со съемником.
Совет на будущее: все детали, касающиеся рулевой, должны быть хорошего качества. Не берите Китай — замучаетесь менять.
Изношенный наконечник
Иногда люфт может быть в болтах, которые крепят тяги к рулевому механизму. Чтобы устранить это, достаточно затянуть болты с нужным усилием (для каждой модели свой момент затяжки).
Шлицевое соединение рулевого вала
В зависимости от модели, это соединение может быть подвижным (например, когда предусмотрена регулировка руля по вылету) и неподвижным. В первом случае люфт возникает из‐за выработки в подвижных частях, во втором — из‐за плохой затяжки соединения или механического повреждения.
Шлицевое соединение
Проверить износ этой части вала можно самому, вращая передние колеса со стороны в сторону. Но лучше, чтобы был помощник. Последний вращает руль, а мы присматриваемся к валу. Можно захватить его рукой и прощупать, насколько сильно уходит одна часть вала от другой. Если есть свободный ход — пробуем затянуть гайки. Если люфт рулевой рейки появился из‐за выработки вала, увы, ничего не сделать. Единственный выход — искать вал на разборке, снятый с более‐менее свежей машины.
Тяги схождения
Еще один фактор, приводящий к люфту в рулевой рейке — слабая затяжка тяг, регулирующих схождение колес. Если вовремя это не заметить, тяги могут соскочить из наконечников.
Поворотные рычаги в отдельных моделях авто не привариваются к стойкам, а соединяются болтами. Когда болтовое соединения слабеет со временем, образуется люфт. Для проверки дефекта поднимают переднюю часть авто, снимают колеса и смотрят, как затянуты болты. Есть свободный ход — делаем подтяжку.
Последствия неисправности
Так происходит диагностика рулевого с помощью люфтометра
Обычно проблема обнаруживается уже слишком поздно. и для исправления приходится менять полностью рейку, либо дорого капиталить. Но это еще полбеды. Главная опасность — это потерять управление и уйти в кювет. И чем выше скорость, тем хуже последствия.
Как устранить поломку
Если вовремя обнаружить люфт и стуки в рулевой рейке, можно обойтись малой кровью (например, просто подтянув болты).
На большинстве реек есть регулировочная гайка. Именно ее настраивают, чтобы убрать люфт в рулевой рейке. Регулировку можно сделать с нижней части автомобиля или же через верх из‐под капота, в зависимости от того, где расположен винт или гайка на рейке. Обычно они находятся в торцевых крышках. Лучше, чтобы был гараж с ямой. Но если нет таких условий, тогда нужно домкратить переднюю часть авто.
Когда люфт оказывается выше нормы (более 10 0 ), нужно поднять автомобиль и сделать следующие:
- найти регулировочный болт либо гайку и медленно подтянуть ее;
- крутить винты нужно медленно, периодически проверяя свободный ход.
- после подтяжки глянуть, как вращается руль. Если он тугой, регулировочный болт отпустить на полоборота.
Таким образом можно самостоятельно убрать люфт в рулевой рейке. Это, конечно, не полноценный ремонт, и в случае износа шестерни или зубьев руль не будет вращаться, как на новом автомобиле. Но ближайший год‐полтора можно ездить без проблем.
- изношенные наконечники;
- вышедшие из строя крестовины в рулевой колонке;
- выработанные зубья на рейке;
- увеличенные зазоры в рулевом редукторе;
- изношенные шаровые.
Износ зубьев
Если люфт ощущается в момент движения, обратите внимание на следующие моменты:
Увод в сторону на ходу
Не отрегулировано схождение колес
Шум при повороте руля
Малый уровень жидкости ГУР в бачке
Стуки спереди при проезде ям
Вибрации на руле
разбалансировка дисков, либо износ шаровых
Руль схватывает рывками, закусывает
Если люфт ощущается при торможении, это могут быть:
- изношены либо сломаны ступичные подшипники;
- плохо затянуты крепления ступиц;
- слабо затянуты болты в местах крепления рулевого механизма;
- изношенные колодки либо диски.
Самая печальная причина — износ шлицов. Руль банально прокручивается на своей оси. Рейку приходится, что называется, капиталить.
Переборка рейки
Рулевое управление — один из важнейших механизмов наряду с тормозной системой. Если руль имеет большой свободный ход, есть стук в передней подвеске или другие дефекты, не медлите с диагностикой. Вовремя обнаружив неисправность, можно неплохо сэкономить на ремонте, а самое главное — получить исправный автомобиль, который не влетит в отбойник на скорости, забрав не дай Бог чью‐то жизнь. Берегите себя и своевременно обслуживайте свои автомобили!
О плохом качестве дорожного покрытия владельцам напоминает периодический стук в рулевой рейке автомобиля. Несмотря на систематические ремонты и профилактики, тяжелые трудовые будни все равно негативно отображаются. Износ механизма характерен, как отечественному автопрому, так и зарубежному. Ведь идеально ровных дорог нигде нет, где-то хуже, где-то лучше.
Если избежать поломок не удается, то следует максимально отдалить момент наступления неисправности. Сделать это можно при условии строго соблюдения сроков проведения технического осмотра. Нужно взять за правило тихий и спокойный стиль управления автомобилем. Случилось поломка, втулка рулевой рейки пришла в негодность, тогда читаем ниже, как провести замену.
В каких случаях проводится замена втулки рулевой рейки
- рулевое колесо туго вращается в процессе поворота на автомобиле;
- уровень гидравлики (жидкости) в расширительном бачке ГУРа систематически снижается;
- присутствует люфт в рулевом колесе;
- отчетливо ощутим стук при проезде по неровностям;
- гидравлический насос ГУР несвойственно гудит, шумит, в целом звук работы изменился.
Наиболее распространенные поломки
- чрезмерный износ направляющих;
- зубчатая рейка имеет следы слома зубьев;
- резиновые уплотнители пришли в негодность;
- гидравлические сальники повреждены.
Степень критичности поломки напрямую зависит от скорости обращения владельца в сервисный центр для проведения ремонтных работ. На данном этапе многие автомобилисты игнорируют рекомендации, тем самым усугубляют проблему. Наступает момент полной проведения ремонта изношенной детали.
Процедура замены
Водителю на заметку: несмотря на простоту конструкции и несложный принцип действия рулевого управления, с целью недопущения повреждения, рекомендовано проводить обслуживание только в сервисных центрах.
Существует два варианта проведения ремонта: замена втулки рулевой рейки без снятия рейки и с полным ее демонтажем. В каждом случае мастер индивидуально принимает решение на основании результатов проведения диагностики автомобиля. На принятие решения также влияет и конструкция технического средства. Некоторые модели авто не позволяют провести ремонт без полного демонтажа, в частности японские марки.
Если при проведении визуальной диагностики будет выявлено повреждения корпусной части, то в данном случае проведение полного демонтажа безоговорочное.
Механизм замены заключается в следующем:
- С задействованием подъемного механизма автомобиль поднимают на удобную высоту.
- Мастер отвинчивает штатные крепления корпусной части, патрубки гидравлики, наконечники рулевых тяг, демонтирует рейку в целом.
- При помощи стационарных тисков мастер извлекает все составные компоненты, среди которых и опорная втулка рулевой рейки.
- Проводит дефектовку посадочного места, очищает от старой смазки, омывает детали.
- Начинает процесс сборки в обратном порядке с учетом установки новых комплектующих.
По окончанию работы механизм отправляют на диагностику – стенд высокого давления для проверки работоспособности. Автомобиль готовят к сдаче заказчику.
Замена втулки, не снимая рулевой рейки, проводится по сокращенному алгоритму, однако указанный способ не обрел популярность, мало кто практикует.
Виды втулок для установки на механизм управления
- бронза: наилучший материал сегодня, однако он требует идеальной и ровной цилиндрической формы основы. Не все изготовители представят подобные характеристики;
- фторопласт: хороший антифрикционный материал, но при систематическом воздействии повышенной температуры подвержен деформациям без повторного восстановления;
- капролоновая втулка: имеет средние показатели износостойкости, силе трения, однако ввиду бюджетной стоимости и соответствующего качества, пользуется спросом на рынке. Ввиду некой пластичности материала, обрабатывать заготовки приходится с высокой точностью. Такое возможно только в заводских условиях, что снижает показатель поделок;
- полиэтиленрефталат, он же TECAPET: данный материал используют для изготовления на автомобили премиум сегмента ввиду его высоких технических характеристик.
В статье не упомянуто о механизме с электрическим типом привода. По сути разницы никакой нет при замене втулки рулевой рейки или иной комплектующей детали. Ознакомившись с рекомендациями, решили самостоятельно пробовать устранить поломку – дерзайте, но будьте предельно осторожны и внимательны.
На автомобиле Toyota Corolla устанавливают рулевое управление с электроусилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка. Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, оснащенной электроусилителем, рулевого механизма и двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.
Рулевое колесо с подушкой безопасности водителя. В центральной накладке рулевого колеса установлена клавиша включения звукового сигнала, в вариантном исполнении на левой спице рулевого колеса расположен блок клавиш управления аудиосистемой, а на правой - телефоном и ограничителем скорости. Ступица рулевого колеса прикреплена гайкой к валу рулевой колонки.
На автомобилях с роботизированной коробкой передан на рулевом колесе расположены рычаги ручного переключения передач.
Рулевая колонка травмобезопасная, регулируемая по высоте и вылету оборудована противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим вал рулевого колеса. Промежуточный вал рулевого управления соединен с валом рулевого механизма карданным шарниром. На рулевой колонке размещены также органы управления светом оар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.
Рулевой механизм установлен в подкапотном пространстве. Картер 9 рулевого механизма закреплен на подрамнике передней подвески.
Электроусилитель рулевого управления установлен на рулевой колонке в салоне автомобиля.
Электронный блок управления (ЭБУ) электроусилителем определяет направление и величину дополнительного усилия в зависимости от сигналов скорости автомобиля и сигналов от датчика крутящего момента, встроенного в рулевую колонку В результате ЭБУ регулирует усилие рулевого управления так, чтобы при движении на большой скорости оно было больше, а при движении на малой скорости - меньше.
Рулевые тяги 2 и 7 прикреплены к рейке рулевого механизма 9 шаровыми шарнирами. Наконечники 1 и 6 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров прикреплены к рычагам поворотных кулаков передней подвески. От проворачивания в наконечнике рулевая тяга зафиксирована гайкой. Вращением рулевой тяги в шаровом
шарнире относительно наконечника регулируют схождение управляемых колес.
Рулевая колонка Тойота Королла: 1 - вал рулевой колонки; 2 - выключатель (замок) зажигания; 3 - механизм регулировки положения рулевой колонки; 4 - корпус рулевой колонки; 5 - электроусилитель рулевого управления; 6,8 - карданные шарниры; 7 - промежуточный вал
Рулевой механизм Тойота Королла: 1,6 - наконечники рулевых тяг; 2,7 - рулевые тяги; 3,5 - защитные чехлы; 4 - вал рулевого управления; 8,10 - кронштейны крепления рулевого механизма 9 - картер рулевого механизма
Проверка рулевого управления на Королла
Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, так как от него зависит безопасность движения.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя.
Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть расположены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определлте причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
- надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
- отсутствие зазора в шаровых шарнирах рулевых тяг;
- надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых наконечников тяг;
- отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.
Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от поворотных рычагов кулаков и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте
1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма и стуки не допускаются.
3. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт замените.
4. Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг
5. Проверьте состояние защитных чехлов рулевых тяг. Поврежденные чехлы обязательно замените.
При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с опозданием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).
Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5”. Можно определить люфт и в линейных единицах (мм) по формуле
где L - люфт рулевого колеса, мм; л = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм.
Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 370 мм, люфт не должен превышать 16-17 мм.
Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток, штангенциркуль.
1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
2. Установите и закрепите линейку на панели приборов так, чтобы плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).
3. Не меняя положения линейки, поверните оулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес. В таком положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).
4. Измерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.
Снимаем руль Тойота Королла
Для диагностики и ремонта электронных систем пассивной безопасности (SRS) требуются специальное оборудование и оснастка. В случае выхода их из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.
Во избежание получения травм от несанкционированного срабатывания пиротехнических зарядов не разбирайте самостоятельно элементы системы. Однако при ремонте рулевого управления, электрооборудования и кузова модуль подушки безопасности водителя может препятствовать проведению работ. При необходимости его снятия и установки работы можно провести самостоятельно, строго придерживаясь правил эксплуатации системы.
Перед началом работ отключите аккумуляторную батарею. Попытка снятия подушки безопасности без отключения электропитания может привести к неожиданному срабатыванию подушки.
Запрещается разборка модуля подушки безопасности.
Не допускается падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла.
Снятый с автомобиля модуль подушки безопасности должен храниться на ровной горизонтальной поверхности облицовкой модуля вверх.
Не допускается воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 95 °С. При установке модуля в рулевое колесо автомобиля находитесь вне зоны разворачивания надувной подушки.
При первом включении зажигания после установки модуля подушки в автомобиль находитесь вне автомобиля и включайте выключатель зажигания, протянув руку под нижним кожухом рулевой колонки.
2. Снимите подушку безопасности
3. Сожмите фиксатор колодки жгута проводов звукового сигнала и блока клавиш управления аудиосистемой.
4. . и отсоедините колодку
5. Промаркируйте положение ступицы рулевого колеса относительно вала.
6. Ослабьте затяжку гайки крепления рулевого колеса к рулевому валу.
Рулевое колесо очень плотно посажено на шлицах вала, поэтому не отворачивайте полностью гайку крепления колеса: при резком ударе во время снятия рулевое колесо, соскочив со шлицев, может нанести травму. Зафиксировать рулевое колесо от проворачивания можно с помощью запорного механизма противоугонного устройства замка зажигания. Для этого выньте ключ из замка зажигания и поверните рулевое колесо до момента фиксации вала противоугонным устройством. После ослабления затяжки гайки крепления рулевого колеса отключите противоугонное устройство, вставив ключ в замок зажигания, и вновь установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения.
7. Резкими ударами рук сбейте рулевое колесо со шлицев вала. Окончательно отверните гайку и снимите рулевое колесо.
8. Установите рулевое колесо и демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
2. Снимите рулевое колесо
3. Отожмите фиксаторы кожуха рулевой колонки.
4. . и снимите верхнюю часть кожуха.
5. Опустите рычаг регулировки положения рулевого колеса.
6. Через отверстие рычага регулировки положения рулевого колеса освободите два захвата и снимите нижнюю часть кожуха.
7. Установите кожух рулевой колонки и все детали в порядке, обратном снятию.
2. Снимите рулевое колесо
3. Снимите кожух рулевой колонки
4. Сожмите фиксатор колодки проводов звукового сигнала и блока клавиш управления аудиосистемой.
5. и отсоедините колодку от разъема контактного кольца.
6. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов подушки безопасности водителя.
7 . и отсоедините колодку от разъема контактного кольца.
8. Отожмите нижние..
9. . и верхний фиксаторы контактного кольца звукового сигнала, блока клавиш управления аудиосистемой и подушки безопасности водителя.
10. Снимите контактное кольцо.
11. Снимите подрулевые переключатели
12. Отогните коврик. Освободите два фиксатора и снимите шумоизолирующую накладку кожуха выходного отверстия рулевой колонки.
13. Выверните стяжной болт клеммового соединения нижнего карданного шарнира.
При снятии рулевой колонки пометьте взаимное положение клеммового соединения нижнего карданного шарнира промежуточного вала и вала-шестерни рулевого механизма.
14. Снимите нижний шарнир с вала-шестерни рулевого механизма.
15. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов.
16. . и разъедините колодку антенного блока иммобилизатора.
17. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы замка зажигания.
18. Подденьте отверткой оиксатор зажима колодки основного жгута проводов ЭБУ рулевого управления.
19. и поднимите зажим.
20. Отсоедините колодку
21 Нажмите на фиксатор и разъедините колодку дополнительного жгута проводов ЭБУ рулевого управления.
23. . и выверните болт крепления рулевой колонки к кронштейну усилителя панели приборов.
24. Снимите рулевую колонку в сборе с промежуточным валом.
25. Установите рулевую колонку и все детали в порядке, обратном снятию.
Замена рулевых тяг Тойота Королла
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на надежные опоры.
Замена наконечника показана на примере левой рулевой тяги, наконечник правой тяги заменяйте аналогично.
Резьба левого наконечника правая, а правого - левая.
1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника. Снимите колесо.
2. Измерьте длину обозначенного участка А рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить угол схождения колес. Разница значений длины аналогичных участков правой и левой рулевых тяг должна быть не более 3 мм.
3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.
4. Отогните усики шплинта гайки крепления пальца наружного наконечника рулевой тяги и извлеките шплинт из отверстия пальца.
5. Отверните гайку крепления шарового пальца.
6. Установите съемник шаровых шарниров.
7. . и выпрессуйте палец из рычага поворотного кулака передней подвески.
8. Отверните наконечник от рулевой тяги.
9. Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию.
10. Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Она должна соответствовать значению, измеренному в п. 2.
Если значение не соответствует требуемому, ослабьте контргайку и либо навинтите, либо свинтите наконечник в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы. Затяните контргайку и повторите проверку.
11. Проверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки передних колес
Замена рулевой тяги Королла
Рулевую тягу заменяют сравнительно редко, обычно при ее повреждении (деформация или срыв резьбы). Узел крепления рулевой тяги к рейке рулевого механизма на автомобиле труднодоступен. Поэтому в случае повреждения рулевой тяги для ее замены рекомендуем снять с автомобиля рулевой механизм в сборе с тягами.
1. Снимите рулевой механизм
2. Снимите наружные наконечники рулевых тяг
3. Ослабьте наружный хомут крепления чехла тяги, сжав его отогнутые ушки, и снимите хомут с чехла.
4. Перекусите бокорезами замок внутреннего хомута чехла тяги.
5. . и снимите чехол с картера рулевого механизма, сдвинув чехол по тяге.
6. Отверните внутренний шаровой шарнир рулевой тяги и отсоедините тягу от рейки.
При отворачивании рейку рулевого механизма для удобства зажмите в тиски с мягкими губками (или через накладки из мягкого металла).
7 Установите детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- проверьте защитный чехол рулевой тяги. Если на чехле обнаружены трещины, замените его;
- установите новые хомуты крепления защитного чехла рулевой тяги.
8. Поверьте и в случае необходимости отрегулируйте углы установки колес.
Замена рулевого механизма Тойота Королла
1. Установите автомобиль на смотровую канаву.
2 Ослабьте затяжку гаек крепления передних колес.
3. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.
4. Отверните гайки крепления колеса и снимите передние колеса.
5. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля
6. Отсоедините вал-шестерню рулевого механизма от клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки
7. Снимите подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом
8. Отверните гайки, выверите болты и снимите с подрамника заднюю опору двигателя.
9. Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески.
7 - нагнетательный трубопровод, 8 - перепускной болт.
Насос усилителя рулевого управления. 1 - шпонка, 2 - шкив насоса,
3 - сальник, 4 - корпус насоса, 5 - штуцер нагнетательного трубопровода,
6, 9, 13, 16, 22, 25 - кольцевое уплотнение, 7 - регулятор расхода, 8 - пру
жина, 10 - вал насоса, 11 - длинный установочный штифт, 12 - штуцер воз
вратного шланга, 14 - передний диск, 15 - короткий установочный штифт,
17 - ротор, 18 - лопасть, 19 - стопорное кольцо, 20 - статорное кольцо,
21 - задний диск, 23 - волнистая шайба, 24 - крышка корпуса насоса,
26 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, н а н е с и т е :
- консистентную смазку,
- рабочую жидкость гидроусилителя.
Р у л е в о е у п р а в л е н и е
3. При снятии ремня привода насоса
см. соответствующий раздел главы
"Техническое обслуживание и общие
процедуры проверки и регулировки".
4. Установка производится в порядке,
обратном снятию.
Примечание: при подсоединении на
гнетательного трубопровода не
прикладывайте излишних усилий,
чтобы не повредить его.
5. После установки проверьте и при
необходимости отрегулируйте натя
жение ремня привода насоса.
6. Долейте рабочую жидкость в бачок.
7. Прокачайте систему усилителя ру
8. Убедитесь в отсутствии утечек в
Примечание: перед снятием рулевой
колонки отсоедините клеммы от ак
кумуляторной батареи.
1. Предварительные процедуры.
а) Руководствуясь рекомендациями
главы "Система безопасности
(SRS)" снимите накладку рулевого
колеса и спиральный провод.
Внимание: храните накладку лицевой
поверхностью вверх.
б) Руководствуясь рекомендациями
раздела "Панель приборов" главы
"Кузов" снимите следующие детали:
- Трос замка капота;
- Отделку порога правой передней
- Отделку центральной консоли;
- Нижнюю отделку панели прибо
ров со стороны водителя;
- Воздуховод №2.
2. При снятии рулевой колонки руко
водствуйтесь соответствующим сбо
рочным рисунком. Обратите внимание
на следующие процедуры:
а) При снятии рулевого колеса на
несите метки на рулевое колесо и
вал рулевой колонки. Используя
съемник, снимите рулевое колесо.
б) Перед отсоединением нанесите
метки на нижний универсальный
шарнир промежуточного вала и вал
Снятие рулевой колонки. 1 - рулевое колесо, 2 - комбинированный пере
ключатель, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - нижний кожух рулевой
колонки, 5 - рулевая колонка в сборе, 6 - трос селектора АКПП, 7 - фикса
1. Высверлите болты с конической го
ловкой и извлеките их из кронштейна.
2. Снимите кронштейн замка зажига
ния с трубы рулевой колонки.
При установке замка зажигания ис
пользуйте новые болты с конической
головкой. Затягивайте их до тех пор,
пока головки не срежутся.
1. Проверьте кронштейн замка зажи
гания. Убедитесь, что механизм бло
кировки рулевого колеса работает
2. При необходимости замените ци
линдр замка зажигания.
а( Установите ключ зажигания в по
б) Утопите стопорный штифт тонким
стержнем или отверткой и извлеките
в) Установите ключ зажигания в по
ложение "АСС" и установите новый
цилиндр замка зажигания в крон
штейн. Убедитесь, что стопорный
штифт встал на место.
г) Убедитесь, что механизм блоки
ровки рулевого колеса работает
Примечание: перед установкой убе
дитесь, что с аккумуляторной бата
реи сняты клеммы.
Установку производите в порядке, об
ратном снятию, с учетом следующих
пунктов.
1. Совместите метки, сделанные при
снятии.
2. Перед установкой рулевого колеса
правильно установите провод систе
- Убедитесь, что передние колеса
находятся в направлении движения
по прямой.
- Поворачивайте провод против ча
совой стрелки до тех пор, пока он
перестанет свободно вращаться от
Затем открутите его на 2,5 оборота
назад (по часовой стрелке) и со
вместите метки, как показано на ри
3. При установке накладки рулевого
колеса руководствуйтесь рекоменда
циями главы "Система безопасности
(SRS)".
Примечание: после установки убеди
тесь в отсутствии кодов неисправ
ностей системы SRS.
4. После установки убедитесь, что по
ложение рулевого колеса соответст
вует направлению движения.
5. Подсоедините клеммы к аккумуля
Рулевая колонка. 1 - кронштейн крепления комбинированного переключа
теля, 2 - селектор АКПП, 3 - стопорное кольцо, 4 - фиксатор направляю
щей, 5 - пластина системы пассивной безопасности, 6 - направляющая
пластины системы пассивной безопасности, 7 - опорная вставка системы
пассивной безопасности, 8 - хомут кронштейна замка зажигания, 9 - болт с
конической головкой, 10 - труба рулевой колонки, 11 - цилиндр замка за
жигания, 12 - кронштейн замка зажигания, 13 - датчик наличия ключа в
замке зажигания, 14 - контактная группа замка зажигания, 15 - нижний
кронштейн крепления рулевой колонки, 16 - стопорное кольцо, 17 - вал
рулевой колонки, 18 - втулка, 19 - промежуточный вал рулевого управле
ния с верхним универсальным шарниром, 20 - нижний универсальный
шарнир.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.
Примечание: после любых работ,
связанных с попаданием воздуха в
тормозную систему, производите ее
прокачку.
Внимание: не допускайте попадания
тормозной жидкости на окрашенные
поверхности. При попадании тор
мозной жидкости на окрашенную по
верхность смойте ее немедленно.
1. Заполните бачок тормозной жидко
Тип тормозной жидкости. SAE J 1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
2. Прокачайте главный тормозной ци
линдр.
Примечание: если главный тормоз
ной цилиндр снимался или если бачок
оставался пустым, удалите воздух
из главного тормозного цилиндра.
а) Отсоедините тормозные трубки от
главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тор
моза и удерживайте ее.
в) Заткните выходные отверстия
тормозного цилиндра пальцами и
отпустите педаль тормоза.
г) Повторите операции пунктов "б" и
"в" три-четыре раза.
3. Прокачайте тормозную систему.
Примечание: прокачку системы начи
найте с самой длинной тормозной
а) Подсоедините виниловую трубку к
штуцеру прокачки колесного тор
б) Нажмите на педаль тормоза не
сколько раз, затем, удерживая пе
даль в нажатом состоянии, ослабьте
затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость пере
станет выходить, затяните штуцер,
затем отпустите педаль тормоза.
г) Повторяйте операции пунктов "б"
и "в" до тех пор, пока в выходящей
тормозной жидкости не перестанут
появляться пузырьки воздуха.
д) Повторите процедуру прокачки
для каждого колеса.
4. Проверьте уровень тормозной жид
кости в бачке и долейте жидкость в
Тип тормозной жидкости. SAE J 1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
Проверка и регулировка
1. Снимите напольный коврик.
2. Убедитесь, что высота педали отре
гулирована согласно рисунку.
Высота педали от
покрытия пола 162,9 - 172,9 мм
3. При необходимости отрегулируйте
а) Отсоедините разъем выключате
ля стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключате
ля стоп-сигналов и снимите выклю
в) Ослабьте контргайку штока.
г) Отрегулируйте высоту педали, по
ворачивая шток педали.
д) Затяните контргайку штока.
Момент затяжки 26 Н-м
е) Установите выключатель стоп-
сигналов и вращайте его до контак
та с ограничителем хода педали.
Регулировка педали тормоза.
1 - выключатель стоп - сигналов,
2 - контргайка штока, 3 - шток,
4 - с в о б о д н ы й ход педали, 5 - высо
ж) Отверните выключатель стоп-
сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между вы
ключателем стоп-сигналов и огра
ничителем хода педали.
Номинальное
расстояние 0,5 - 2,4 мм
и) Затяните контргайку выключателя
Момент затяжки 26 Н-м
к) Подсоедините разъем выключа
л) Убедитесь, что стоп-сигналы за
гораются, когда педаль тормоза на
жата, и гаснут, когда педаль тормо
м) После регулировки высоты педали
проверьте свободный ход педали.
Примечание: если расстояние между
выключателем стоп-сигналов и ог
раничителем хода педали тормоза
было отрегулировано правильно,
свободный ход педали будет соот
ветствовать техническим данным.
4. Проверка свободного хода педали.
а) Остановите двигатель и нажмите
на педаль несколько раз, чтобы ли
квидировать разрежение в вакуум
б) Нажмите на педаль до начала
Свободный ход педали 1 -6 мм
Если свободный ход педали не соот
ветствует указанному, то проверьте
расстояние между выключателем
стоп-сигналов и ограничителем хода
Если оно соответствует номинальному
значению, то проверьте тормозную
систему на наличие неисправностей.
5. Проверка запаса хода педали.
Опустите рычаг стояночного тормоза.
При включенном двигателе нажмите на
педаль и измерьте запас хода педали.
Запас хода педали тормоза от
покрытия пола при усилии
нажатия 490 Н не менее 70 мм
Если запас хода педали тормоза не
соответствует заданному, то найдите
неисправность тормозной системы.
Проверка и регулировка
1. Проверьте величину хода педали
стояночного тормоза. Нажмите на пе
даль стояночного тормоза до упора и
сосчитайте количество щелчков.
Перемещение педали стояночного
тормоза при усилии
нажатия 294 Н 4 - 6 щелчков
2. Убедитесь, что лампа индикатора
загорается при включении стояночно
го тормоза.
3. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечание: перед регулировкой
убедитесь, что зазор в задних ба
рабанных тормозах отрегулирован
Читайте также: