Замена верхнего рычага тойота хайс
Неисправности верхнего и нижнего рычага опасны, так как влияют на управление Toyota Hiace (Тойота Хайс). Скрипит или повреждено крепление верхнего переднего рычага? - Это уже признаки механических повреждений рычага и износа. При самостоятельной замене верхнего рычага могут пострадать болтовые соединения.
Специалисты автомеханики качественно выполняют соединения с помощью съемных устройств. Заменить верхний рычаг подвески Toyota Hiace (Тойота Хайс) следует также при износе сайлентблоков. Существует определенная последовательность проведения работ.
Правила замены верхнего сайлентблока Toyota Hiace (Тойота Хайс)
Замена верхнего рычага и верхнего сайлентблока для автомобиля Toyota Hiace (Тойота Хайс) проводится по правилам. Блок запрессован внутрь и деталь подлежит замене только в одном случае - износ или повреждения.
Это элемент крепления различных узлов, осуществляющий работу механизмов от подвески до трансмиссии Toyota Hiace (Тойота Хайс), и способен выдержать огромные нагрузки. При замене сайлентблока, он затягивается тогда, когда авто поставлено на колеса.
Резиновый наполнитель Toyota Hiace (Тойота Хайс) быстро истончается, и как советуют специалисты, в случае появления трещин требуется замена. Замена верхнего рычага на Ниссан производится только в сборе.
Устранить неисправности рычага Toyota Hiace (Тойота Хайс) помогут наши опытные специалисты- автомеханики. Сложным является процесс снятия рычагов подвески. для этого требуется специальное приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, полный комплект оборудования
Стуки изрядно поднадоели, руль вечно тянет вправо… делать надо развал, но в первую очередь необходимо перетрясти всю подвеску!
Всем привет! Настал тот день, когда мы с Хайсом дождались выходных, чтобы встать на двухнедельный ремонт. Для этого предшествовало несколько причин:
1: стук подвески при движении по неровных участкам дороги скрежет в районе правого колеса при движении накатом
2: порванный пыльник внутреннего привода
3: скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Ну что ж, по порядку!
Сперва разули хайс
пальцы шаровой опоры верхнего рычага на обоих рычаг свободно ходили, но критичного люфта не было, шар без очагов коррозии и задиров, что меня обрадовала, т.к. появилась надежда на восстановление рычагов полимером.
Через три часа рычаги были уже восстановлены.
Передние амортизаторы:
верх: Точка Опоры 1-03-618 — 4 шт.
низ: Точка Опоры 1-03-056 — 2 шт.
Ранее был замечен порванный пыльник внутреннего привода. Опять же по совету Александра заказал пыльник от производителя Masuma. Если кому потребуется, скину на всякий случай кат. номера:
Во внутренний шрус заложил смазку для триподных передач от производителя ВМПАвто
Плавно подходим у пункту 3 запланированного ремонта, а именно беспокоил скрежет в районе правого колеса при движении накатом
Сперва я предполагал, что виной всему бронзовые втулки, с которыми я как-то по зиме сталкивался в первых моих знакомствах с Хайсом
Но дальнейшее вскрытие показало смерть подшипника приводного вала в чулке
Подшипник поменял, заменил правую нижнюю шаровую, так как по сравнению с левой она имела слабый натяг, ступицу и остальные детали подвески установил на место, хайс был опущен на свои передние лапы! Далее предстояло решение задачи по износу шлицов в соединении наружнего шруса и крышки привода.
Износ был настолько большой, что при хорошем застревании в грязи шлицы спокойно могло срезать и шрус провернуло бы. Соответственно до дома своим ходом доехать не представлялось бы возможным (кстати, прошу разжевать для меня принцип работы раздатки на хайсе в комментариях)… Как выход, сделали четыре точки в торце шлицевого соединения.
Прокатился на хайсе выводы:
-Удары при переключении с "R" на "D" акпп стали гораздо мягче.
-Скрежет в районе правого колеса пропал
-Грохот подвески пропал, но остался стук в рулевом управлении, видимо в рейке, так как наконечники рулевые вполне живые. Буду подтягивать рейку. и поеду на сход/развал
На этом моменте откланиваюсь, ждём следующих выходных, а они уже завтра!)) Всех с пятницей!
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
Замена верхних рычагов с шаровыми на микроавтобусе Lite Ace ’93
CR -30 кузов (вариант с МКПП)
Закупили заранее верхние рычаги (новые в пределах 4-5 тысяч рублей, а контрактные – 1500 рублей), пыльники обязательно, консистентной смазки (много не надо, если в гараже уже есть, — то ни к чему). Поменяли пыльники с добавлением консистентной смазки в контрактных рычагах и все, рычаг с верхней шаровой готов к установке на место.
неразборная верхняя шаровая
Чтобы добраться до этих самых верхних рычагов, придется приложить немало времени и физических усилий, действовать сподручнее вдвоем. Итак по порядку, рассматриваем вариант снятия с микроавтобуса, оснащенного механической коробкой передач:
1. Снимаем передние сиденья;
3. Отвернув шумоизоляцию, откручиваем 3 болта открывающегося люка двигательного отсека;
4. Откручиваем по периметру крышку со стороны водительского места, и в районе держателей рычагов;
1. Стопорные пластины;
4. Технологическое отверстие, закрытое пыльником, через него вынимается тяга включения пониженной передачи;
5. Рычаг управления открытием лючка топливного бака (на двух винтах);
6. Ручной тормоз
Для отключения ручного тормоза необходимо отвернуть контргайку и гайку (показано на рисунке справа [1]) на 10 и вынуть тросик, предварительно сняв стопорную пластину [3] у основания). Отсоединяем от датчика включения ручного тормоза разъем [2]. Выкручиваем крестовой отверткой 2 винта [4] и снимаем рычаг управления лючком топливного бака.
Далее получаем доступ к подкапотному пространству. Снимаем расширительный бачок с ОЖ (аккуратно отсоединив провода от датчика-поплавка) и откручиваем мешающий бачок с жидкостью гидроусилителя руля (2 болта) и отводим его вниз, снимаем кожух вентилятора (два болта на 10). Откручиваем снизу 2 гайки (на 12) крепления радиатора и один болт сверху и выводим из пазов радиатор, теперь его можно наклонять, не отсоединяя патрубков с ОЖ.
Теперь, ослабляем болты колеса, домкратим и ставим микроавтобус на подставку (например, доски под поперечную балку). Снимаем колесо. Теперь нам предстоит ослабить торсион (!), вывести верхнюю шаровую из поворотной цапфы и снять рычаг. Опишу последовательность:
2. Снимаем шплинт и откручиваем (гайка на 17) верхний шаровый палец;
3. С помощью съемника выдавливаем палец шаровой опоры, когда он поддастся, раздвигаем с помощью домкрата или лома рычаги и выводим из заделки шаровый палец (чтобы цапфа со ступицей не повисла на шланге тормозном, подвязываем к проушине!);
1.Торсион; 2.Рычаг; 3.Анкерный болт;
4. Регулирующая торсион, гайка.
Правый верхний рычаг
4. Откручиваем 2 болта на 17, крепящие лапу с заделкой в нее торсиона. (на рисунке слева показана данная процедура, когда торсион [2] уже в расслабленном состоянии, при использовании головки на 17 [3] и хорошего рычага [4] откручиваем лапу от верхнего рычага [1]).
Если же торсион не удалось ослабить по причине закисших гаек, можно сдернуть здесь лапу (сначала ослабляется болт, ближе к центру заделки торсиона, потом выкручиваем второй болт, при этом лапа хорошо сыграет, затем выкручиваем болт ближе к центру), а потом без приложенной на рычаг силы, проще развести гайку и контргайку на анкерном болте без нагрузки (откручивать все равно придется, иначе обратно новый верхний рычаг с шаровой не поставить!)
Левый верхний рычаг
Главное – хорошим рычагом стронуть гайку, а вот так вот удобнее откручивать!
По рисунку слева:
- Болт на 17 (расположенный ближе к центру заделки торсиона);
- Болт на 17 (дальний болт);
- Показано стрелкой направление действия силы неослабленного торсиона.
- Откручиваем держатель верхнего рычага (2 болта на 22) со стороны двигателя, причем один из них при отогнутом, в сторону лобовины, радиаторе и при использовании удлинителя с карданчиком;
- Приподнимем аккуратно, не погнув, мешающую трубку печную и выдергиваем верхний левый рычаг вверх и влево, через колесную арку (предварительно выкрутив крепление трубопровода воздухозаборника в колесной арке, и подняв его повыше).
1.Отогнутый радиатор; 2.Болт крепления рычага
По рисунку слева:
- Крепление трубопровода воздухозаборника в левой колесной арке;
- Трубопровод воздухозаборника, подаем его повыше при демонтаже и монтаже нового верхнего рычага;
- Направление вывода рычага наружу при демонтаже.
По рисунку справа (снятый старый рычаг с люфтом в шаровой):
1. Место крепления рычага к кузову болтами на 22 со стороны двигателя (с внешней стороны в кузов вварены гайки!);
2. Место крепления лапы с заделанным в нее торсионом двумя болтами на 17 к верхнему рычагу (в данном случае, торсион из лапы не вынимался, менялся только рычаг с шаровой);
3. Место соединения лапы с торсионом.
С правой стороной проделывается все точно таким же образом, единственное то, что там под аркой немного больше трубок необходимо раздвинуть. Еще хотел бы отметить, что крутить гайку регулировки торсиона (в сторону ослабления) проще на вывешенной машине, так как нагрузка на анкерный болт будет поменьше.
При этом следует учесть, что, возможно, затяжка анкерного болта регулировки торсионов будет немного отличаться для левой и правой сторон, подбирается и регулируется на ровной поверхности с замером от оси колеса до колесной арки. Только после того, как стороны микроавтобуса будут выровнены, причем необходимо немного проехаться после каждой регулировки, можно законтргаить анкерный болт второй гайкой на 22.
На этом пока не завершаю, для наглядности взаимодействия рычагов и торсионов в скором времени нарисую и размещу еще одну картинку. В завершение хочу отметить, что эта процедура отняла много времени (полтора дня) и физических сил. Тем не менее, обошлось без снятия радиатора, слива ОЖ. Всем желающим повторить подобное, — закупите соответствующий инструмент заранее.
Принцип действия узла торсион-рычаг с шаровой зарисовал на рисунке справа. Собственно торсион представляет из себя цилиндр из определенного сплава, по обеим сторонам которого находятся шлицы (с их помощью торсион надежно входит в зацепление с анкерным рычагом с одной стороны и лапой, притянутой к рычагу – с другой стороны), работающий на кручение.
Итак мы завинчиваем гайку (на 22) на анкерном болту, тем самым закручиваем рычаг, увеличивая усилие, воздействие которого увеличивается на верхних рычаг (приложенная к рычагу сила с направлением указанным стрелкой B ), соответственно машина поднимается. При езде торсион обычно играет (закручивает и распрямляется) и тем самым сглаживает совместно с амортизатором неровности дороги. К кузову верхний рычаг крепится двумя болтами на 22 со стороны радиатора.
Соответствующий инструмент для отворачивания контргайки на анкерном болту:
1. рожковый на 22
2. накидной на 22
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | от 1 200 руб. |
Сайлентблок для автомобиля Toyota Hiace, располагающийся в подвеске — механизм, специально созданный для того, чтобы гасить колебания. Это две металлические втулки с резиновым вкладышем и регулярный контроль деталей необходим.
Замена сайлентблока Toyota Hiace
Замена сайлентблоков верхнего рычага Toyota Hiace потребуется при сильном износе. Откладывать решение вопроса не стоит, особенно с наступлением холодов. Основной задачей является запрессовка сайлентблоков.
При установке наши автомеханики соблюдают последовательность работ, проверяют необходимые гаечные крепления. Любительские варианты с затягиванием гаек до упора опасны и вызывают со временем изгибы рычага. С вопросом замены задних сайлентблоков верхнего рычага стоит обратиться к специалистам нашего Авто техцентра.
Замена верхнего сайлентблоков Toyota Hiace
Процесс имеет свои особенности, для автомобилей Toyota Hiace требуется снятие колеса и подъем машины для ремонта. В этом случае замена шарниров, если это необходимо, производится определенным способом, рычаг надежно фиксируется.
Если резиновые составные части изношены, образуется люфт, что провоцирует биение руля с передачей вибраций на рулевую рейку. Важно, чтобы замена сайлентблоков верхнего рычага проводилась специалистами автосервиса.
В гаражных условиях сложно добиться качественной запрессовки и креплений. Сборка производится в обратной последовательности. Замену пыльников можно осуществить параллельно.
Замена задних сайлентблоков Toyota Hiace
Замена задних сайлентблоков для автомобиля Toyota Hiace может оказаться необходимой, даже при отсутствии отрицательных влияний на ход Вашего автомобиля. Появление шума будет показателем износа задних сайлентблоков, управление автомобилем будет ухудшаться.
Ситуация довольно опасна и может закончиться ремонтом ходовой части автомобиля. Замену сайлентблоков любого типа откладывать нельзя!
- Кузовной ремонт автомобиля
- Кузовной ремонт капота
- Кузовной ремонт двери
- Кузовной ремонт багажника
- Восстановление геометрии кузова
- Ремонт сколов краски
- Кузовной ремонт автомобиля
Наш менеджер перезвонит вам для уточнения удобного для вас время обслуживания, деталей работы и стоимости ремонта
Автомобиль тормозит рывками, дергает при торможении.
Тускло горит лампочка зарядки АКБ, недозарядка в процессе езды опель кадет
Рычаг Подвески Верхний | Перед Лев | Toyota : Hiace/Regiusage Lh107 Granvia/Grand Hiace 4wdtoyota :
Рычаг подвески правый TOYOTA HIACE/REGIUSACE KZH1/LH1/RZH1/TRH1 1989-04
Сайлентблок рычага передний TOYOTA HIACE 05-, 14-, HIACE REGIUS 04-, DYNA 01- BH21176 JIKIU
Сайлентблок рычага задний TOYOTA HIACE 05-, 14- BH21179 JIKIU
Сайлентблок задний продольного рычага TOYOTA HIACE/REGIUSACE KZH1/LH1/RZH1/TRH1 1989-2004 FEBEST TAB
Читайте также: