Замена тормозных барабанных колодок тойота

Обновлено: 22.04.2025

Ребята,подскажите как правильно отрегулировать задние тормоза(барабанные)
Поставил новые барабаны,колодки не менял,т.к. там запас ещё очень хороший
Как правильно развести колодки?ставить колесо и через окошко крутить звёздочку?
А то у меня получается либо сильно разведу,либо так что ручник на макс выкручу и кое как держит.

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

мануал пишет поставьте колесо на место,прикрутите его гайками и через окошко крутите звёздочку пока колодки не начнут шоркат,потом надо крутить назад звёздочку пока шоркать не перестанет)
а вообще на рабочем тормозе если вывесить колесо оно должно свободно вращаться?

мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался - то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?

когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(

б..ля,завтра сделаю чтоб немного шоркало,зато ручник на 3-м щелчке машину держит и тормозит машина колом моментально.

ты колодки разведи без ручника , потом резинку на ручнике из салона отогни и ключом длинным головкой не помню точно 10 или 12 подтяни болт регулировки рычага , когда тянуть начнеш проверяй как будет по высоте ручник

1. Снимаешь автоматический регулятор (который колодки разводит), чистишь и смазывашь его смазкой для тормозных механизмов.
2. Ставишь на место. Сводишь колодки до максимуму.
3. Ставишь барабан на место + колесо.
4. Повторяешь пункты 1-3 для второго колеса.
5. Дергаешь ручником пока слышны щелчки (на тормоз жать ну нужно), колодки сами разведутся и встунут как надо!
6. Проверяешь ручник, держать должен на 4-7 шелчке. Если не держит, то регулируем из салона.
7. Радуемся нормальным тормозам

согласен с Levin'ovod ,так же делал , там храповик их сам разведет , нужно только не ленится ручник подергать пока щелкает , но это все при условии что тросы в порядке ,то у меня один был дохлый ,мучился мучился ,потом поменял и сразу получилось , щас на драйве в пробке на 1-2 щелчке держит машину ( когда тормоз лень держать) правда то колесо что с новым тросом колом встает а со старым не так схватывает ,надо было сразу оба троса менять
а торможения то от них не густо даже от разведенных , за колесо по моему можно провернуть ,я уже не помню ,но факт что если поотормаживаться то диски оч.горячие а барабаны еле теплые , хотя у меня они поди изношены )

барабаны herth+bass; заказывал у Антохи с москвы
скорее у меня что то с тросами,т.к. машина педалью хорошо тормозит
попробую ещё конечно сделаю ревизию разводному механизму и осмотрю тросы на эстакаде.

сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

ход у них приличный по моему должен быть , планку которую трос тянет на которой колодка , перемешается чет на 1-2 см вроде ,а если трос дохлый то она еле двигаться будет , да и на яме их снять можно по идее ,и снятые заценить , помню на форуме видел как в старые масло что ли заливали и расхаживали их ,разрабатывали

Эльфийский рыцарь писал(а): сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

Александр163 писал(а): Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть

Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски)))

У соседа по гаражу с задними тормозными колодками на дуэт пока все нормально ) Понятно, почему дизлайки. Мог и не выкладывать этот видос.

Постоянные геморрои с задними тормозными колодками начинают напрягать. А буртик, если есть -на барабане? С внутренней части? Так.. просто взял и обратно, поставил.

умник, видео твое назыавется как заменить колодки а не рекламма колодок. как преподаватель ты ноль. посмотри видео где ребятки меняют колодки на королле на снегу,не помню названия, поучись. а попрбуй рассказывать про охоту, а лучше про баб

ничего не понятно, что делал, как делал.. толку от такого видео никакого. У приятеля на тайоте и без задних тормозных колодок много чего чинить Ж))

видео ни о чем. хотел посмотреть как стоят пружины,ничего не увидел. прото фокусник снимат а потом ставит колодки одним взмахом руки и. все. так о чем видео. информативности и обучаемости ни какой. киношник не засоряй эфир видеохламом

Оператор говно не хрена ничего не видно шатает камеру свою голову снимает ) Желательно в деталях по задним тормозным колодкам на duet порекомендовал бы,

Накладки на колодках разной длины когда ставишь надо смотреть как ставить на ручник ставится длинная накладка

очень не компетентно дизлайк однозначно там трубка больше там меньше это не факты посмотри свои рычаги внимательнее особенно в местах сварки ушей по сайлентблок у русского рычага труба просто элипсом а у украинского спющена в ананы ;) Мне приятель сказал на тойота и без задних тормозных колодок куча чего сломалось ;)

Задача: На раме отсутствуют проушины для сегментной прокладки рубашки, возможно установить только сплошную рубашку от монетки непосредственно до переключателя. Проблема: Плохо сбрасывает с больших звезд на малые, приходится нажимать по-два раза или на несколько секунд как бы задерживать ручку, чтобы цепь перекинулась. Материалы: Трос Shimano SLX, рубашка Jagwire, монетка SLX, переключатель SLX Решение: Установлено, что тросику сложно возвращаться по рубашке, натяжение пружинки не достаточно, чтобы трос расходился. Снял рубашку, зачистил края на наждаке, промял ее, путем намотки на банку в разных сторонах, придал ее скручиванию, проварил трос в отработанном масле, вытер излишки, продул пластиковую трубку в рубашке давлением воздуха, измерил какое давление выдерживает рубашка от давления пластиковой стяжки и когда трубка начинает деформироваться. Максимально ровно проложил рубашку, сократил размер рубашки до предельного для моей рамы и руля значения. Полностью разобрал переключатель, прочистил все подвижные соединения и установил. Результат: . не изменилось

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 '1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

домкрат
баллонный ключ
гаечный ключ с набором головок различного диаметра поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

инструмент для вдавливания поршня суппорта

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Читайте также: