Замена сцепления тойота хайс

Обновлено: 21.04.2025

Тема Плиев написал(а)
uxoplan01 ок, к словам приложи ведео,где нормальная дизельная машина с пробегом 100000км и родным аккумулятором заводится с пол штыка Написать можно много, видео самый простой и аргументированный ответ

Хафиз написал(а)
автору огромное человеческое спасибо самый дельный совет очень быстро и легко открутил шкив)

Батыржан Вакман написал(а)
Шкода Октавия, поменял диск сцепления на Валео, вижимной на скф, корзина оригинал осталась, в итоге выжимной начал щёлкать при отпускании резком сцепления, диск при трогании с нагрузкой, в горку или типо того, начал выть. Звук как будто метал трётся..

Spear написал(а)
Самое важное как сделать износ диска сцепления до железа? На видео видно что фирудол еше не исчерпал свой срок. И этот вопрос большинства пользователей.

Георге написал(а)
Здравствуйте, у меня проблема была и остается в сцеплении,старое сцепление начало буксовать, решил поменять на новое поскольку разобрав от старого практически ничего не осталось, купил новое КРАВТ, первое время всё отлично работало, зазор отрегулирован идеально, ничего нигде не течет, ход сцепления хороший, постепенно перестала включаться первая, с каждым разом всё хуже и хуже, сломал рычаг кулисы, уничтожил коробку, ничего не понимаю, разобрав всё это дело, беру в руки корзину она в идеальном состоянии, диск в идеальном состоянии как будто только что с магазина, купил коробку, собрал всё на место, такая же беда ничего не включается, пока что выхожу из положения тем что поджимаю рабочий цилиндр, оно хоть как то работает, соответственно подшипнику не хорошо, при нажатии газа пробуксовка, езжу очень тихо, главный вопрос всё таки КОРЗИНА. И что лучше в этой ситуации предпринять, менять на другое.

Micheal написал(а)
Я всё поменял корзину, передо, выживной подчипник, рабочий цилиндр всё равно буксует в чем причина объясните мужики

Ана написал(а)
Скажите, а если наоборот выжим очень лёгкий, будто в молоко, но включается хорошо не дёргается

Ruby написал(а)
Порокачивал как то в одинокого тормоза. После накачки упирал между сиденьем и педалью живую переднюю стойку. При опускании педали стойка просто разжималась. А тормозуху просто сбрасывал через шланг в бутылку.

УЖАС!! Замена салонного фильтра и задних колодок - это . Ну а отсутствие пробки для слива ОЖ. без комментариев. Кстати, так и не показали саму замену ремня ГРМ. Походу, мучиться там придётся изрядно. ЗаРулём как обчно необъективны.

Здравствуйте, скажите пожалуйста, трогаюсь со светофора машина дрожит в районе коробки, особенно на подъём. Карзину, диск сцепления, маховик, выжимной подшипник всё поменял, подушки двигателя все 4шт поменял. Заранее спасибо

Здравствуйте. Скажите, какой фирмы используете тормозную жидкость, TRW? Таким образом, Вы прокачали систему только от расширительного бачка до штуцера для прокачки, а ведь есть еще магистраль до самого выжимного. Есть еще способ, испытано на меган 2 бензин 1.6, коробка jh3 (там две лиры). Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, доливаем тормозную жидкость, берем полиэтиленовый пакет, сворачиваем в несколько слоев, ложим на горлышко бачка и закручиваем крышку. Теперь система герметична. Далее снять пробку с прокачного штуцера. Надеть на нее трубку к свободному концу трубочки подсоединяем аптечный шприц 20 кубиков. Внешнюю скобу опустить (перевести в рабочее положение), внутреннюю скобу поднять. Далее взять за шланг тормозной магистрали и аккуратно потянуть - он должен выйти на 1 щелчек и упереться во внешнюю скобу. Далее выкачиваем шприцом воздух и тормозуху (вот оно разрежение!), пережимаем трубочку, отсоединяем шприц, выливаем из шприца то, что закачалось, присоединяем шприц на место, отпускаем трубочку и далее по кругу 2-3 раза, пока закачиваемая жидкость не будет выходить без мелких пузырьков. Только такой метод позволяет удалить воздух из гидропривода подшипника и произвести дегазацию тормозной жидкости. Теперь надо вернуть жидкость на место. Наливаем неполный шприц свежей тормозной жидкостью, присоединяем к трубочке, разжимаем ее, выкачиваем проникший туда воздух, пережимаем трубочку. Затем удаляем поршень из шприца приложив небольшое усилие. Получаем некий вариант заливной горловины. Далее медленно разжимаем трубочку и следим, как свежая тормозуха закачивается на место, не забываем доливать. Настанет момент, когда всасывание прекратится. Доливаем шприц под горлышко, вставляем поршень. Открываем крышку бачка и начинаем шприцом выдавливать тормозуху в систему, при этом удаляя избытки жидкости из бачка вторым шприцом. Затем упомянутый штуцер 4 возвращаем на место, опускаем скобу и получаем идеально прокачаную систему сцепления.

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.