Замена ремня грм тойота виста
Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.
Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).
После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.
Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:
— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;
— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);
— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;
— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).
Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.
После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.
Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.
Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.
Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.
Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.
Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.
Как всем здравствуйте замена греем 4s ф е двигателя ладно мы сразу перейду к делу сильно много говорить не буду по .
Toyota Vista 1993 года, после продолжительных наваливаний в трассе оборвало ремень ГРМ. В видео будет показан .
Установил ремень ГРМ и верхний кожух (крышку). Метка шкива коленвала в нулевом положении. Метка шкива .
Ремонт своими руками. Список Деталей необходимых для замены ремня ГРМ и Сальников: 1)Ролики GMB GT80020, GMB .
Заменить ГРМ ремень просто! )) в данном видео небольшой обзор процесса замены ремня ГРМ, про утечку масла через .
Получается вот раз два вот еще метки и с этой стороны метки да это против друга и там внизу он дает напротив друг .
В этом выпуске мы обслуживали собственный автомобиль Поддержать канал 5336 6901 7404 4684 (Надежда Борисовна)
Всем привет! сегодня решил заменить ГРМ ремень на Toyota Corolla Spacio с двигателем 4A-FE, естественно вооружился .
Ребята, к сожалению, видео не полное. Момента установки ремня ГРМ и меток по ним нет. Эти фрагменты потеряны.
Вот метка подходит сейчас я и здесь совмещу чуть чуть надо вот смотреть. Так и здесь метки ставили вот это вот окошко .
ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также .
Замена сальника и подшипника в распределителе зажигания, двигатель TOYOTA 4S-FE (3S-FE). Решение проблемы с .
Добрый день, Роман. Посоветуйте шестерни какого производителя лучше брать. У меня родные стоят INA GM. Мне друг сказал с ремнём грм на ВИСТЕ пока проблем еще не было!
О ремне грм предельно ясно Ж)) Мужики, поменял комплект грм на фф 2 1.6 100л пропала тяга, появился гул на холостых в салоне, ииии СТАЛ РАБОТАТЬ КАК ДИЗЕЛЬ. до этого ДВС работал как часы. Че за хрень. Может ли так работать если не правильно выставили метки, но заводится хорошо.
Блин все также зделал на калине даже прокладку не ставил все идеально почистил и всеравно сползает ремень наружу (
Посмотрел вашэ видио зделал как вы но трисёт оцинь мотором шкив поставил на сиридину розспридвал з недоходом зарание спосибо… Постоянные проблемы с ремнём грм подзадолбали :)
Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по ремню грм на тайоте )) Здраствуйте, подскажите момент затяжки роликов и шкива?
Лучше что-то конкретное по ремню грм пояснил бы >) Роман, может Вы подскажите в чем проблема: машина ВАЗ 2103, заменил генератор, начало ломать шкив генератора, уже 3й поломало, не проехал и 100км, до замены генератора такого не было, неужели от сильного перенатяга может ломать?
В какую сторону крутить трамблер на ваз 2107 если + и - в сторону радиатора позднее зажигание или наоборот!?
СЛЫШАЛ, ЧТО АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ВМЕСТЕ С ПРУЖИНАМИ. ЧТО СКАЖЕТЕ? КОГДА ИХ МЕНЯТЬ? МОЖЕТ ВИДЕО ВООБЩЕ СНИМЕШЬ?
Добрый день Напишите пожалуйста вы из какого города и как свами связаться нужен ваш совет ) У меня на TOYOTA висте и без ремня грм куча чего полетело :)
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Мыл месяц назад форсунки в сервисе, мастер сказал, что у меня вытянулся ремень ГРМ. В качестве аргумента приводилось наличие звука т-р-р-р в районе крышки ГРМ при сбросе оборотов. Скорей всего оно так и есть. Ремень ГРМ менялся 4 года назад, тогда поводом послужило наличие "дизельного" тарахтения двигателя во время прогрева при снижении оборотов ниже 1000 rpm. Как помню, замена ремня помогла. Ремень ставили MITSUBOSHI, ролики не меняли.
Сейчас опять присутствует тарахтение, и двигатель подколбашивает если газануть и отпустить педальку, опять же где-то в районе 900-1000rpm, и прогретый тоже.
Вопросы:
1) Описанные симптомы указывают на наличие проблемы? Как проверить подозрения самому.
2) Какое влияние оказывает вытянутый ремень на работу двигателя? Есть ли пагубные стороны? Долго ремню еще жить и сколько можно так ездить?
3) Я правильно понимаю, что подтягивать там нечего и лечение заключается в замене ремня и желательно роликов.
этот звук скорее всего издает помпа ремень можно подтянуть, но тогда звук станет постоянным. Если есть сомнения в нвтяжке ремня , можно открутить верхнюю крышку и посмотреть натяжение ремня.
Ремень может перескочить 1) Похоже. Чтобы не снимать всю верхнюю крышку (гиморно) можно открутить верхние болты и отогнув ее просунуть отвертку для "прощупывания". Спереди на средине высоты крышки. Внимание! Двигатель заглушен :)
2) Ремень может перескочить. Ездить нежелательно. Станешь где угодно и когда угодно. Но клапана вроде не гнет.
3) Подтянуть можно. Но, как говорили ниже, крышку придется снимать и помогать ролику в натяжке руками. Если делать штатным образом через специальное ответстие, то пружина плохо помогает.
: Вопросы:
: 1) Описанные симптомы указывают на наличие проблемы? Как проверить подозрения самому.
: 2) Какое влияние оказывает вытянутый ремень на работу двигателя? Есть ли пагубные стороны? Долго ремню еще жить и сколько можно так ездить?
: 3) Я правильно понимаю, что подтягивать там нечего и лечение заключается в замене ремня и желательно роликов.
:
: Спасибо.
Камри, SV41, 3S-FE. Присутствуют тарахтящие звуки в районе ГРМ и поколбашевание. Показывал на 3-х сервисах,диагноз поставили один: растянулся ремень ГРМ и, может быть, ролик(ролики) на замену. Однозначно не помпа - там звук другой. Ремень менялся ~ 70 т.км назад, ролики не менялись. Крышку ГРМ приоткрывал, ремень выглядит хорошо. Состояние роликов без разбора не определишь.
Пока забил, планирую к лету поменять ремень и сделать ревизию роликам.
Если разберешься с проблемой - напиши в конфу.
Про шестерню ничего не знаю, но. кажется ей манипулируют при снятой клапанной крышке?
У этой машины при замене вроде крышку не снимали, значит шестерня должна быть в том виде как приехала из Японии.
Или я не прав?
Была такая же фигня. Боролся исключительно заменой ремня. Один раз пришлось через 30 тык. менять. Где то слышал про партию бракованных ремней. Наверное этот случай.
Ремень ГРМ не вытягивается по определению *Этим он отличается от цепи. А дырдырдыр может быть от помпы.
По какому определению? :-))) По моему опыту. Ставил ремень ГРМ SUN. Натяжка нормальная. Через 60тыс (а може и раньше, просто не проверял) стал болтаться, прослаб. Натяжной ролик зажат нормально!
Поменял на оригинал, хотя можно было просто подтянуть.
Читайте также: