Замена ремня грм митсубиси 4g94

Обновлено: 22.04.2025

Смотрите на нашем YouTube-канале разборку двигателя 1,8 GDI (4G93), снятого с Mitsubishi Space Star 2001 года. Это как раз двигатель с непосредственным впрыском топлива.

Двигатели с непосредственным впрыском (GDI) имеют высокую степень сжатия, что повышает их КПД. В данном случае – СЖ 12:1. Снизить риск детонации помогает впрыск топлива непосредственно в цилиндры, что позволяет снизить температуру воздуха перед воспламенением. Также непосредственный впрыск топлива позволяет двигателю работать на более бедных смесях. Но для этого нужно добиться того, чтобы возле свечи оказалась топливовоздушная смесь правильной пропорции. Для этого в поршнях сделана выемка-вытеснитель, которая направляет ТВС в область свечи зажигания.

Двигатель 4G93 с непосредственным впрыском умеет работать на очень бедных смесях – до 40:1. Также может осуществлять несколько впрысков на такте сжатия: минимальный начальный впрыск для охлаждения воздуха в цилиндре, и затем основной впрыск.

За впрыск топлива отвечает бензиновый ТНВД, установленный на распредвале, создает давление в 50-55 бар. ТНВД оснащен датчиком давления топлива. Двигатель 4G93 имеет многоступенчатую систему фильтрации топлива: помимо сеточки топливозаборника и стандартного фильтра предусмотрены микрофильтры в самом ТНВД: сеточки на его входе и выходе в обратку.

В остальном двигатель 4G93 вполне обычный. У него чугунный блок, легкосплавная ГБЦ с двумя распредвалами. Ременной привод ГРМ, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами в их приводе. Коленвал у моторов 4G93 кованный.

Надежность двигателя Mitsubishi 1.8 GDI (4G93)

Несмотря на первый опыт непосредственного впрыска на серийных моторах, этот силовой агрегат считается довольно надежным. Топливная система с ТНВД требует особого подхода, но в целом этот мотор особых хлопот не вызывает. К тому же он хорошо диагностируется по ошибкам.

Течи масла

В запущенных случаях двигатель 4G93 течет маслом по уплотнениям свечных колодцев, по клапанной крышке, по прокладке маслозаливной горловины, прокладке масляного радиатора.

Плохо заводится

Причинами плохого запуска двигателя 4G93 могут быть засоренные топливные фильтры, неисправный электронасос в баке, изношенные обратные клапаны в топливной магистрали. Если двигатель совсем не подает признаков жизни, то виноваты изношенные щетки стартера.

Драйвер форсунок

Драйвер может вызывать сбои в работе форсунок из-за пропадания контакта в его разъемах (в этом виноваты сами фишки), также иногда от платы контроллера из-за вибраций открепляется конденсатор. Эти проблемы легко устраняются.

При неисправности контроллера форсунки могут заливать свечи, двигатель будет троить и глохнуть.

Электронная дроссельная заслонка

Обновленным двигателям 4G93 (c августа 1998 года) досталась электронная дроссельная заслонка. С ней случается немало неполадок. На проблемы с заслонкой указывает мигающий индикатор Check. Также плавающие холостые обороты или высокие обороты указывают на загрязнение заслонки. Чисто механически заслонка должна плавно открываться. Если заедает, то ее нужно почистить.

При чистке старой дроссельной заслонки с тросовым приводом нужно закрыть обходные воздушные каналы, т.к. если средство-очиститель попадет в них, то разъест обмотку моторчика регулятора холостого хода, что вызовет замыкание. Это произойдет сразу после подключения заслонки или через некоторое время.

Положение заслонки отслеживает датчик с кольцевыми магнитами. Эти магниты известны тем, что могут отваливаться. Их можно приклеить эпоксидным клеем, но это нужно делать аккуратно и, главное, приклеить магниты правильно, соблюдая их полярность.

При установке датчика положения заслонки нужно правильно его отрегулировать. Для этого придется вооружиться тестером и проверить сигнал с датчика. Номинальное напряжение с ДПДЗ должно быть 0,535 – 0,735 В, датчик регулируется вращением его корпуса.

Также на заслонке есть винты регулировки холостого хода. Их лучше не трогать, т.к. эта регулировка производится на заводе. После установки заслонки рекомендуется провести ее обучение, хотя она может обучиться и в процессе эксплуатации двигателя.

EGR

Двигателю 4G93 досталась система EGR, которая работает в тех режимах, когда мотор работает на сверхбедной смеси. Глушить ее нельзя, т.к. серьезно нарушается состав смеси, который рассчитан ЭБУ. С заглушенной EGR серьезно повышается тепловая нагрузка на поршни и клапана.

Форсунки

Форсунки непосредственного впрыска двигателей GDI оснащены устройством завихрения топлива.

Из-за подклинивания иглы распылителя форсунка начинает лить, из-за чего давление топлива становится нестабильным. Налитое в цилиндр топливо стекает в картер и смешивается с маслом.

Топливные форсунки GDI следует превентивно чистить каждые 30 000 км.

ТНВД
Двигатели GDI пережили 3 поколения насосов высокого давления. Самым капризным бел первый 7-плунжерный насос, до 1998 года. На рассматриваемом двигателе 4G93 2001 года установлен ТНВД 3-го поколения. Он самый надежный и на хорошем бензине служит не менее 250 000 км.

Большинство проблем двигателя GDI сводятся к ТНВД, который чувствителен к качеству топлива. Из-за присутствия примесей, мусора, которые не отсеивают фильтры, ТНВД изнашивается и не создает требуемого давления топлива. В этом случае мощность двигателя снижается, а ошибок по низкому давлению топлива этот двигатель обычно не фиксирует.

Для продления ресурса ТНВД нужно вовремя менять сетку топливозаборника, основной фильтр. Также при любом вмешательстве в топливную систему необходимо менять конусный фильтрик в топливном насосе. Не лишней будет установка дополнительного фильтра тонкой очистки. Ревизию и замену фильтров нужно проводить каждые 30 000 км.

В ТНВД подвергаются износу плунжер и три пластины – пластинчатые клапана. Из-за примесей и воды в топливе они покрываются царапинками и ржавчиной.

Симптомами износа ТНВД являются плавание оборотов с интервалами в 5-10 секунд, вялый набор оборотов до отсечки.

Исправный насос должен создавать давление не менее 48 бар на подаче к форсункам. Давление можно проверить диагностическим сканером или вольтметром по среднему контакту датчика давления: в работоспособном ТНВД номинальное значение составляет от 3 до 3,2 вольта.

Разумеется, производительность ТНВД может упасть из-за засорения его входного фильтра. Также снижение мощности и плавание оборотов на двигателе GDI может быть связано с засорением основного топливного фильтра.

Изношенный ТНВД двигателя GDI нуждается в переборке или замене. В этом насосе нет ничего сложного и от царапин на пластинах в нем можно избавиться шлифовкой наждачной бумагой на стекле с точным сохранением их плоскости.

Катушки зажигания

Катушки зажигания служат хорошо и выходят из строя из-за некачественных или изношенных свечей. Спустя много лет эксплуатации на катушках может рассохнуться резиновые части, но их можно защищать средсвами для резины.

Свечи зажигания
Двигателю 4G93 положены иридиевые свечи NGK IZFR6B, каждая свеча стоит около $12. На исправном двигателе они ходят около 80 000 км. Неправильные свечи приводят в негодность катушки зажигания.

Если при замене свечей выяснится, что старые почернели, то вероятно, придется чистить впускной коллектор от сажевого налета. Хотя сильного влияния на двигатель его присутствие не оказывает.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 100 000 км. При растягивании ремня ГРМ можно слышать рокот на скорости более 80 км/ч из-за немного смещенных фаз газораспределения. При замене ремня советуют поменять сальники распредвалов.

ГБЦ
Нечастая, но известная проблема двигателя 4G93 – трещины в ГБЦ. Считается, что головка блока оказалась не готова к высокой степени сжатия. Также в ГБЦ внимания могут потребовать клапаны, покрывшиеся сажевым налетом. Это врожденная проблема двигателей с непосредственным впрыском.

Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы на двигателе 4G93 нередко требуют замены или промывки при пробеге около 200 000 км. Выходят из строя из-за некачественного масла и продолжительных интервалов его замены. Они начинают издавать характерный стук при работе мотора.

Жор масла

Двигателю 4G93 свойственен расход масла на угар. Чаще всего он возникает из-за маслосъемных колпачков, пропускающих масло по клапанам. Также могут закоксоваться и залечь маслосъемные кольца. В случае их закоксовки может помочь средство для раскоксовки.

С жором масла нужно бороться, т.к. придется доливать немало масла. К тому же, масляный нагар на в камере сгорания бензинового двигателя с высокой степенью сжатия быстро приводит к печальным последствиям. Могут прогореть поршни из-за перегрева, так же двигатель может сильно разлюбить 92-й и даже 95-й бензин из-за частых проявлений детонации.

Выбрать и купить детали и навесное оборудование для двигателя Mitsubishi вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi и заказать с них автозапчасти.

Итак пробег авто приблизился к 90000 км. А это в свою очередь говорит о желательности замены ремня ГРМ.

Необходимые запчасти:

Ремень ГРМ — безусловно оригинал (MD 326059)
Ремень вала балансировочного — безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295)
Натяжитель ремня ГРМ — оригинал (MR 984375)
Ролик натяжителя ремня ГРМ — можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1)
Ролик натяжитель балансировочного вала — можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1)
Ролик обводной ремня ГРМ — можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 находится тут.

Приступим к снятию ремня ГРМ

1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно всё это находится под машиной)

2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.

3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками):

4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха:

5. После снимаем передний кожух:

и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так):

6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов:

тянем крышку в сторону салона авто:

и вытаскиваем её окончательно:

7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем:

8. Снова под капот — откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя:

9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу):

с другого угла выглядит так:

При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать:

10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать не сложно):

11. Опять на колени:

12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой
отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии:

13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив:

14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками):

16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.

17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта кремления шкива коленвала:

18. Снимаем шкив коленвала:

19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синяя и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключём (например примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.

20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ:

21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги:

22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем:

Снимаем ремень ГРМ.

23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ:

24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ:

25. Далее нам предстаёт такая картина:

Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.

26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала:

27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень:

28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:
— открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).

Болты с номерами 1-5 окрутить не сложно, а вот болт №6 закрывает шкив насоса ГУР. Руки конструкторам оторвать. Делаем следущий шаг
— подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт №1 и нижний болт №2. Болт №3 просто ослабляем.

Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту:

— откручиваем его и снимаем занятную конструкцию к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ:

29. Откручиваем этот ролик.

Процедура снятия ГРМ закончена.

Начинаем установку нового ремня ГРМ.

1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ:

и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место:

2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта:

3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.

4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе. Прикручиваем обратно датчик положения коленвала.

5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины.

6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.

7. Проворачивая ключём болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки).
Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.

8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс. Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее 5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке — то всё хорошо. А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор, пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке. Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса — двигатель будет колбасить и реветь. Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ.

9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно. Одеваем ремень ГРМ на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения ремня ГРМ. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий
при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом. У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.

10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью него ключём проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.

11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала:

12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой:

13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя:

14. Накидываем приводной (навесной) ремень:

15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень:

16. Берём подушку двигателя и кронштейн:

17. Прикручиваем подушку двигателя:

18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке:

19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке:

20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы и возвращаем натяжитель приводного ремня на место:

Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно:

21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место:

и прикручиваем её:

22. Одеваем и прикручиваем кожухзашиты шкива коленвала:

23. Прикручиваем передний кожух:

Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя.
Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.

В отчете использовались материалы автора "Grundic", за что ему большое спасибо!

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Андрюха-ну я-ж немного стебаюсь.

Недаром я требую открытия подфорума "Не делай этого-Фредди . ".

С одной стороны не хочется обижать парней, которые в силу стеснённых денежных обстоятельств или в силу врождённого российского пох. изма.

. раздают подобные "советы".

Приварить трубу вместо гофры,не менять натяжитель или помпу,забить хрен на копеечный текущий сальник,натянуть посильнее балансир.

А с другой стороны-у нас Демократия.

Да и вот ещё что. машины стареют и дешевеют. Переходят из разряда "много автомобиля за нормальные деньги". в категорию "автохлам". Меняется и возраст и материальное положение владельцев. Человек купивший 10-15 летнюю РВРку за стошку килорублей морально не готов на неё тратить по 10 000 в месяц. Отчего "автохлам" быстренько переходит в категорию "автопомойка". И всё. Морг-синагога-отходняк-Жареный Бугор.

Если ситуёвина с кризисом не выравняется-мы ещё увидим на 23-м кузове и бампера от Москвича. и вареные ШРУСы от ТАЗа. и глушители из сталинского водопровода.

НУ НЕТУ У ЛЮДЕЙ ДЕНЕГ ! А чуйство самосохранения и просчитывание возможных последствий пока в зародыше.

Да и то. Сколько не вбухивай в автомобиль-дороже среднерыночной цены его не продать. Многие исходят именно из этого. А у тех кто угробился из-за подобной экономии мы уже ничего не спросим. Да они и не ответят.

НЕ ДАЙ БОГ-КОНЕЧНО ! Но ведь нужно и голову включать. Пока лотерейку не купишь-Бог не поможет в неё выиграть.

РВР-ка машинка терпеливая. но не бесконечно-же .

Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT

287500 км
Танки не моют. их красят

Ребята. Я 100 лет не заходил на форумы ,и ещё 100 не зашёл бы,но проблемма у меня возникла первый раз за лет 10 наверное такая, и ищу ответ на этом форуме, а глядя на всю ахенею которую тут пишут(не все конечно),хочется помоч людям , может и мне поможет кто, я человек не гордый выслушаю любое мнение, ну а сам если как 5 пальцев знаю мицуры хонды и опеля (и.т.п) ,то почему не помочь?
И думаю подкалывать не надо друг -друга,хотя чудо-советчиков тут конечно ого-го.

Славик, на этом форуме нет стошников (а если и есть редкие, то тщательно это скрывают ), поэтому и отношение такое.
Здесь люди преимущественно те, кто САМИ чинят и обслуживают свои машинки и не из-за того, что им больше заняться нечем, а просто так сложилось благодаря личному опыту по пользованию услугами лиц, которые "как 5 пальцев знают мицуры", а любые несовпадающие с их воззрениями мнения считают "ахенеей которую тут пишут".
ЗЫ. К сожалению, слишком уж часто стошники ставят ремень ГРМ не по меткам из-за нежелания пользоваться зеркальцем в процессе этой операции.

Юрий писал(а): Славик, на этом форуме нет стошников (а если и есть редкие, то тщательно это скрывают ), поэтому и отношение такое.
Здесь люди преимущественно те, кто САМИ чинят и обслуживают свои машинки и не из-за того, что им больше заняться нечем, а просто так сложилось благодаря личному опыту по пользованию услугами лиц, которые "как 5 пальцев знают мицуры", а любые несовпадающие с их воззрениями мнения считают "ахенеей которую тут пишут".
ЗЫ. Очень и очень часто стошники ставят ремень ГРМ не по меткам из-за нежелания пользоваться зеркальцем в процессе этой операции.

Не спорю и среди моих знакомых процентов 80 такие,но. не все!
А причём тут зеркальце?Снимаешь кожуха и всё как на ладони

При том, что места в отсеке мало настолько, что промахнуться на зуб-два при обзоре под сильно НЕ прямым углом запросто можно. Иными словами, пока зеркальцем метки не проверил, бить себя в грудь, что все выставлено по меткам преждевременно.
Да еще покрутить коленвал дважды по шесть оборотов и каждый раз тем же зеркальцем проверить метки тоже не помешало бы.

Парни может хватит рычать друг на друга. Топик то на другую тему.
И вобще предложение. Отдельно завести тему на форуме, для тех кто любит словоблудить. оскорбляя друг друга.

Вопрос! Одел шкив коленвала и тока потом вспомнил что там шпилька в звездочке была, вот думаю снимать обратно? чем грозит что я ее не совместил с чем-нибудь или она вылезет в обратную сторону и там все размолотит?

Это шпилька Та, что корректирует шкив колена кот., для ремней вспомогательных агрегатов.
Если звездочка(шкив) коленвала ставить неправильной стороной, то она не сядет на свое место. Ну для особо настойчивых, эсли всеж умудряться поставить, может случиться куралесово.

Её как-бы неправильно не поставить,ты имеешь ввиду наверное шпонку? которая в вал вставляется? Или шпилькой-писюлькой умудрился к блоку поставить? Если да,переверни не поленись,она не вылетит,но самому приятно будет что всё как положено поставлено.

Да я про шпильку-шпонку которая в звездочке на которую надевается шкив навесных ремней, я вобщем не заметил ее и задавил шкивом в звездочку, но на всякий случай переставил шкив дыркой над шпилькой. Другой вопрос собрал и как то зубы стучат это все-таки надо балансир выствавлять? я так и не врубился где эта заглушка куда отвертку вставляют? и почпму вал балансира называется а крутить надо вал маслонасоса?

Если стоишь лицом к торцу шестерён ГРМ то по правую руку на боку блока болт под ключ на14,туда суёшь штырь или отвёртку и проворачиваешь до совпадения метки и утопления отвёртки во внутрь блока. Всё! Не обращай внимание если потом будешь проворачивать вал а метка опять не совпадёт,она потом циклов через 6 встанет на своё место.

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

Мужики, подскажите как вы натягиваете ролик ГРМ и потом проверяете правильность натяжения. Я нашел два способа, но один требует спец.инструмента, а в другом я как-то пока не уверен, что будет правильно.

Я лично как говорится от руки на глаз, главное чтобы натяжитель посе того как ты его отшпилил вылез только на допустимое расстояние 3-4,5 мм. Если двигатель в авто посмотреть это реально только зеркальцем.

Andr писал(а): главное чтобы натяжитель посе того как ты его отшпилил вылез только на допустимое расстояние 3-4,5 мм

Это будет очень сильно, может ролик под.. или за.. клинить..
Плачевные результаты можешь получить. Будь внимателен и осторожен.

этот натяжитель - довольно сильная штука, в прямом смысле. он выдвигается от нагревания корпуса. я в качестве штифта использую сверло подходящего диаметра (сейчас уже не помню точно то ли 1,2 то ли 1,5 мм). обычно как. снял натяжитель, медленно сжал в тисках, воткнул штифт и отложил в сторону до момента установки. а как-то раз работал на улице и положил натяжитель на солнце. не на солнцепёк даже а просто на землю но на него ярко светило солнце. так он от нагрева (хотя и не сильного в общем то) согнул мне сверло! сверло не "китайское" а хорошее "советское" из добротной инструментальной стали. так что натяжку лучше делать по инструкции, это точно.

парни пожалуйста не пинайте меня , у меня уже скоро психоз начнётся мне надо поменять помпу ну и всё что связано с ГРМом а тут столько информации что я скро умом тронусь это ещё при том что я плохо соображаю в компе у меня несколько вопросов 1) что такое капс и как заказывать запчасти в экзисте и ещё где самые демократичные цены 2) какие запчасти мне нужны для проделывания этой работы по замене вышеобазначенных деталей и пожалуйста напишите какие детали нужно ставить оригиналы а какие можно заменить более дешовыми (всё это случилось очень не вовремя)мой вин N23W-5006348 дв 4G63 PB -4701 1994 г.в.3)как узнать мою комплектацию кузова4)вобщем помогите мне парни в этом разобратся более простым языком. Спасибо.

MD182291 ремень грм
MD182537 Ролик натяжителя
MD185539 натяжитель
MD156604 ролик паразитник
MD115976 Ролик балансира
MD182295 Балансир
MD972050 помпа
MD030764 Колечки на обводной патрубок (2шт)
MD153103 Сальник распредвала (2шт)
MD069950 и MD095355 сальники балансира
MD174462 сальник коленвала
Ремни и натяжитель-оригинал. Ролики можно фирмы NTN или Koyo. Помпа Aisin или GMB на крайний случай. Сальники лучше оригинал. Вроде ничего не забыл.
Капс или Аза это каталог запчастей. Онитебе уже не нужны ибо есть все номера. По ним уже можно искать запчасти. Модификацию можно посмотреть на подкапотной табличке. У тебя например SRGM2 3 декады января 1993. Тебе это что то дало? Если с компом не дружишь- лучше спрашивай, поможем.

Всем доброго вечера,
огромная просьба помогите если кто знает в чем дело
сегодня поменял ГРМ (ремень ГРМ, ремень балансира, все ролики и оба подшипника генератора а заодно и ролик А/С натяжной) приводные ремни поменял 2000км ранее
так вот,, когда ставил ролик натяжной ремня ГРМ обратил внимание что у него есть два отверстия под спец ключ глубиной примерно 5мм. и диаметром 2.мм примерно и оба находятся на значительном смещении от центра ролика, по инструкции нужно в них установить динамометрический ключ и произвести натяжку ремня это все понятно! не понятно как расположить эти два отверстия при установке ролика ВЫШЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЛТА ИЛИ НИЖЕ!
изучив все возможные варианты пришел к заключению что если поставить эти два отверстия выше центра ролика то в этом случае ремень явно ПЕРЕТЯНУТ! и тянуть его дальше по часовой стрелке как по инструкции просто не возможно! ВЫ СКАЖИТЕ ОСЛАБЬ НАТЯЖКУ И ДЕЛОВ ТО! не тут то было! ослабить его не получается потому что сам ролик внешним своим бортиком упирается в помпу водяную! при этом ремень явно перетянут! ну для полной уверенности снял чеку с гидронатяжителя и шток натяжителя кажись даже немного залез обратно под давлением натяга ремня! поставил обратно чеку чтобы потом не бежать к тискам и прошло время к испытанию второго варианта установки натяжного ролика.
Выкрутив ролик и перевернул на 180 градусов т.е отверстия снизу, ну тут конечно ремень поставить удаль намного быстрей но появилась другая проблема! при попытке натянуть ролик по часовой стрелке я сразу заметил что ролик опять упирается в помпу и теперь натяжки не хватает и ремень просто болтается! третий вариант пришел сам собой
пришлось ролик проворачивать против часовой стрелки! для натягивания ремня! после снял чеку и шток натяжителя вылез на 1 мм. примерно прикинул зазор ну примерно 3-4мм. есть провернул 6 оборотов проверил все метки все совпало все метки на месте натяжка нормальная
но вот до сих пор не могу понять как именно ставить этот ролик правильно отверстиями вверх или вниз? и все же в какую сторону производить натяжку по часовой стрелке или против? кто знает подскажите.
Ну а вторая проблема меня просто загнала в тупик, завелась с пол оборота без вибрации и посторонних шумов, ну я хожу довольный как слон собираю инструменты и заодно прогреваю мотор двигатель нагрелся и я решил погазовать, первый раз слегка придавил на дросель - нормально! второй раз придавил немного резвее и услышал странный щелчок! опа! третий раз резко придавил на газ и услышал явный щелчок детонирующего поршневого пальца! начал анализировать, появляется только при резком нажатии на газ! и при условии, что обороты двигателя не выше 1500! если выше то стука нету! я подозреваю что зажигание стало раньше и происходит детонация при резком наборе оборотов
вот если кто слышал как на жигулях после заправки х. вым АИ-76 при попытке обогнать что либо у них ужасно стучат (пальцы) ЗВОНКИЙ СТУК
так вот у меня появился такой стук, разница только в том что у меня од один! щелк и проходит т.е не продолжительный, кстати такое у меня уже один раз было, но тогда причина была в бензине заправленный в Адыгее, но сегодня даже ума не приложу в чем дело, подскажите, люди добрые может кто уже боролся с подобной проблемой

MITSUBISHI RVR Sport Gear
N23W-5405069 ПРОДАН
4G63/W4A32-1-LMQ/3.545, 09/1996г

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт!
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и каратэ.

В некоторых марках автомобиля в целях безопасности уже давно предусмотрена замена ремня ГРМ на цепь. Так, как ремень ГРМ при несвоевременной замене может создать совсем не благоприятную ситуацию под названием " гнёт клапана". В прямом смысле, при взаимодействии поршня с клапаном, его начинает гнуть. Есть конечно ряд причин, например, обрыв цепи ГРМ, проворот зубчатого шкива, недостаточный натяг ремня и т.д, но всё-таки обрыв ремня ГРМ - наиболее частая из причин. Расскажем как заменить ремень ГРМ собственноручно на марке автомобиля Митсубиси Лансер 9, двигатель на 1 и 6.

С какой периодичностью стоит производить замену ремня ГРМ? Именно для этой марки машины, исходя из практики, мы предусматриваем замену ремня после девяноста тысяч километров пробега.

По каким причинам можно заметить надобность замены ремня ГРМ?

Если срок ещё не вышел для того, чтобы ремень заменить, но есть ряд беспокоющих вас причин, то стоит задуматься о преждевременной замене. И так:

Вы обнаружили капли масла на ремне. Это один из признаков того, что вы имеете проблемы с сальниками или коленвалом, а также распеделительным валом.
Трещины на ремне, торчащие нити.
Чётко выраженные расслоения. Всё это первые и важные звоночки.

Какой ремень выбрать? Всегда и во всём нет ничего лучше оригинала. Поэтому первый совет, конечно же купить вариант подороже, но тот, в котором вы будете целиком и полностью уверены. В том случае, если замена необходима немедленно, но с финансами временные трудности тогда, вам подойдут аналоги оригинальных ремней.

Для не осведомлённых расскажем немного о ценовой разнице оригиналов и аналогов. Если ценник оригинального ремня достигает три тысячи рублей, то цена на аналог значительно меньше. Его вы сможете приобрести по приятной цене от пятисот до семисот рублей. Если говорить о цене в столице России.(Москва) на 2017 год.

Что касаемо отдельно оплаты за замену ремня, то и тут придётся раскошелиться. Один час работы будет стоить около тысячи рублей. Если вам попадётся добросовестный работник, то уложится в два с половиной часа. Итого - две с половиной тысячи рублей. В противном случае потратите значительно больше.

Как заменить ремень самостоятельно? Расскаем сейчас.

Основные инструменты: ключ трещётка на десять, двенадцать и девятнадцать. Ключ на двенадцать, плоскогубцы, домкрат, отвёртка, фломастер или мел.

1.Для замены ремня можете воспользоваться ямой или обойтись одним домкратом, просто вам нужно будет приподнять переднюю часть. Не забудьте установить упоры. Снимите колесо, расположенное в правой части.

2.Вторым делом мы снимаем шкив коленчатого вала. Сделать это совсем не легко. Но для начала обязательно снимите нижний кожух, помпы и шкив коленчатого вала. Переключаемся на пятую передачу, прокручиваем колесо и смотрим, чтобы метки совпадали. Метка коленвала должна совпадать вместе с меткой распределительного вала и с самой меткой блока двигателя. Когда будете устанавливать натяжной ролик не торопитесь поставить пружину, с начала прикрутите ролик и осторожно надевайте ремень. Обратите внимание на обратную сторону ролика, надевайте так, чтобы обратная сторона максимально натянулась. Затем, устанавливайте пружину . И прикручивайте в центре ролика.

Читайте также: