Замена ремня грм мазда
Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена - через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км - замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км - замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА
Снятие ремня Mazda Premacy
1. Подведите под двигатель временную опору.
□ Нижнюю защиту двигателя.
О Внутреннюю панель правого крыла.
□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).
□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).
□ Правую опору двигателя.
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Шкив водяного насоса.
□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).
3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.
□ Болт (1) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (2) коленчатого вала.
□ Крышку головки блока цилиндров.
□ Масляный щуп и трубку щупа (3).
□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.
5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.
6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.
7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.
8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.
9. Снимите ремень привода ГРМ.
Установка ремня Mazda Premacy
1. Измерьте длину пружины (9) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените ее.
2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.
4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.
5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.
6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.
7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.
8. Снимите болт (1).
9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.
11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.
12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).
Когда и зачем менять ремень/цепь ГРМ?
Ремень, в отличие от цепи, лучше менять заранее, иначе его обрыв может грозить серьезными последствиями. Владельцам автомобилей с цепным приводом повезло гораздо больше. О том, когда настал момент замены цепи, можно услышать по ее лязгу ил свисту, что весьма сложно не заметить.
Состояние цепи рекомендуется проверять через 120 тыс. км. По отзывам российских владельцев Mazda третьей модели, именно после этого пробега возможно появление первых проблем. Цепь ГРМ не является расходной деталью и в плане технического обслуживания она отсутствует.
Замена ремня
Перед заменой ременного привода ГРМ лучше заранее приобрести новые ролики. Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:
Перед заменой ременного привода автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, поставить на ручной тормоз и дать силовому агрегату полностью остыть.
Степень натяжения ремня можно проверить следующим образом – надо нажать на его верхнюю часть с небольшим усилием, после чего он должен прогибаться в пределах от 7,5 до 8,5 мм.
Замена цепи
Замена цепного привода на автомобиле Мазда 3 процесс не сложный, но довольно кропотливый. Поменять ремень намного проще, чем заменить цепной привод. Поэтому, несмотря на то, что данная процедура не предусмотрена регламентом обслуживания, ее лучше проводить в сервисе, но конечно, при большом желании, это можно сделать и своим руками.
Для замены цепи понадобится набор для фиксации распредвалов и болт-фиксатор для коленчатого вала. Приступаем к работе.
- Отсоединив клеммы АКБ, снимаем свечи и катушки зажигания.
- Демонтируем воздуховод и корпус воздушного фильтра.
- Снимаем датчик массового расхода воздуха.
- Отсоединяем трос акселератора.
- Снимаем бачки (расширительный и ГУР).
- После откручивания правого переднего колеса и его брызговика, снимаем ремень вспомогательных агрегатов.
- Аккуратно снимаем насос гидроусилителя руля (без отсоединения шлангов) и фиксируем его таким образом, чтобы он не мешал дальнейшему проведению работ.
- Сняв генератор и крышку клапанов, необходимо зафиксировать звезду коленвала и снять болт его крепления.
- Далее снимаем переднюю крышку ДВС, натяжитель и левый башмак.
- Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, после чего надо выровнять метки на звездах распредвалов.
- Далее – демонтируем изношенную цепь и снимаем правый башмак.
- Новые запчасти устанавливаются в обратном порядке. Монтаж цепи следует начинать со звездочки коленвала.
- После установки левого башмака и натяжителя, важно убедиться в корректности установки звездочек и в том, что цепь не провисает.
- Далее – необходимо провернуть коленвал на пару оборотов, и проверить моменты открытия и закрытия клапанов.
- После зачистки передней крышки, не забываем заменить сальник коленвала, после чего наносим на нее герметик и монтируем все на место.
Марки ремней, цены и артикулы
Многие рекомендуют покупать сразу полный комплект ГРМ, но какой из них лучше выбрать, решать только вам, однако экономить на качестве ремня и комплектующих точно не стоит. Стоимость комплекта ГРМ для Mazda 3 может доходить до 13000 рублей и зависит не только от состава самого комплекта, но и разумеется, от его производителя.
Самыми хорошими комплектами ремней ГРМ считаются наборы от следующих компаний: INA (артикул – 530037510, цена – от 3500 рублей); SNR (артикул – KD459.42, стоимость – 4000 рублей); SKF (артикул – VKMA03259, средняя цена – 4000 рублей); CONTITECH (артикул – CT1092K1, 4700 рублей); и GATES (артикул – K015598XS, цена комплекта стартует от 4400 рублей).
В комплект цепи ГРМ, обычно входит сама цепь, натяжители и успокоители. В максимальном комплекте могут быть также шестерни и звезды. К примеру, стоимость полного комплекта для замены цепи и муфты ГРМ на Mazda 3 может достигать и 35000 рублей. Данный вариант является наиболее полным и включает в себя все нужные детали для грамотной замены цепи и муфты VVT ГРМ, а также сопутствующих деталей двигателя.
Среди наиболее востребованных комплектов цепей ГРМ можно выделить продукцию от брендов: MasterKit (артикул – 77b0068fk, ценник не мал, но он стоит того – от 9500 рублей); комплект цепи ГРМ от LYNX (артикул – TK0061, от 8000 рублей); и ремкомплект цепи ГРМ от BGA (артикул – TC5400FK, стоимость – от 9300 рублей).
Последовательность была сто раз уже разжевана на форумах, поэтому отмечу только тонкости.
Вывесил машину на опорах. Тут стоит подстраховаться, и на всякий случай подложить под лонжерон кирпичей, что бы потом не отложить своих.
Далее, первым делом лучше сорвать болт шкива коленвала. Я пытался сделать это выжав тормоз на 5-й передаче — ни в какую. Пришлось срывать стартером. Метод опасен для жизни стартера, но на практике оказался весьма действенным.
Далее домкратим двигатель в поддон. Что бы ничего не замять, я подложил кусок фанеры. Откручиваю переднюю опору. Проверяю, что двигатель устойчив, снимаю опору.
Далее ГУР. Ослабляем ось натяжителя, ослабляем… и тут проблема. Подлезть к болту, фиксирующему натяжитель, нереально! Мне получилось зацепить туда рожковый ключ, но не провернуть. Режу ремень, и откручиваю ГУР вместе с креплением.
Как оказалось в дальнейшем оно и лучше; лишний раз не мешался.
Далее генератор. Ось натяжителя генератора находится в районе масляного фильтра. Лезем под машину, ломаем руку в 10 раз и отворачиваем на оборот. С фиксатором тут все проще и доступнее.
Вот такие ремни были сняты.
А вот такой эротичный звук издает помпа.
Далее снимаю крышку ГРМ. Засрано конечно, но уже не так как два года назад. Промывки все таки делают свое дело.
Откручиваю шкив помпы, снимаю шкив коленвала. Снимаю защиты ремня ГРМ (4 болта верхняя и 4 — нижняя);
Выставляю все по меткам. Фиксирую стальной проволокой.
Далее ослабил ролик, снял ремень ГРМ. Снял ролики.
Вот такой ремень ГРМ:
И вот такой ролик натяжителя:
Откручиваю (5 болтов) и снимаю помпу.
Состояние весьма неплохое: люфтов нет, утечек тоже; присутствует только мерзкий скрип.
Каналы на воздухе начинают моментально ржаветь.
В темпе, без фанатизма, мажу герметиком посадочное место
Прокладку (Прокладку взял ту, что стояла. Оригинальная, металлическая со напыленной резиной. Это лучше, чем кусок бумаги от GMB)
Здрасти всем!
Вообщем менял ремень ГРМ в сервисе и решил сделать фото, думаю будет интерсно просто позырить
Последовательное описание делать не стал, думаю порядок всем знаком, и немного моих коментариев по фото (если всё же кому-то будет необходим порядок производимых работ, не стесняйтесь, спрашивайте всё объясню и расскажу)
1) сняли клапанную крышку и старый ремень
2) распредвал без муфты VVT
3) на данном фото мы видим зубчатый шкиф коленчатого вала, шпонку, для крепления зубчатого шкифа к коленчатому валу; чуть выше шпонки видна стрелочка (извиняюсь за фото - делал на телефон) для выставления фаз газораспределения
4) проставка между шкифом (на котором висят ремни) и ступицей коленвала, на ней есть зубцы, которые проскальзывают мимо ДПКВ, который в свою очередь передаёт полученную информацию в мозг
>
5) замена сальников распревалов
7) головка и распредвалы
всё чисто, состояние хорошее
8. новые оригинальные ремни навесных агрегатов
генератор - коленчатый вал - помпа
насос ГУР - коленчатый вал - компрессор кандиционера
9) прокладка клапанной крышки (рекомендую менять, она одноразовая, рассыпается при первом же снятии), можно посадить старую на герметик, скажу честно тема полный баян
10) устанавливаем муфту VVT, соседний с ней шкиф распредвала, выставляем метки (метки на респревалах должны смотреть друг на друга точно ровно горизонтально, а так же должна совпасть метка внизу на зучтатом шкифе колечатого вала) устанавливаем ремень привода ГРМ (надевание ремня начинается снизу и обводной ролик - шкиф распредвала - муфта VVT - натяжной ролик)
Запускаем двигатель. , работа двигателя изменилась, стал работать гораздо тише, на холодную пропал рев как на тракторе беларусь
После установки возможно появление клякания, причина в надписи на ремне (его код и т.п., на самом ремне, она белого цвета), она задевает об обводной ролик и издает звук, но ничего страшного нет, со временем проходит, можно конечно заранее перед установкой стереть эту надпись и будет гуд
не судите строго, первый отчет
mazda familia BJ5W, дв. ZL-VE
Всеволод Респект за отчет, вообще
А теперь вопрос: что самое сложное и ответственное при замене своими руками?
cei - ceich
это я переделавал, первый раз в автотехцентре Hi-Tech собрали всё просто отвратительно. :
1) перескачили на один зуб при установке ремня ГРМ
2) шкиф помпы неправильно установили
3) защитный кожух неправильно собрали и в следствии этого ремень стал задевать об него и на холодную такой шум стоял на всю автостоянку
4) при установке неправильно поставили лобовой сальник, побежал , представляете новый побежал!
вообщем механники в автотехцентре Hi-Tech никакие, не рекомендую туда ездить по ремонту двигателя, подвеску вроде ниче ремонтируют и развал делают, а в остальном просто только шум и развод на деньги!
Ролики обязательно меняли,первый раз поставил GMB (эти ролики просто г**но, ужасные ролики), при повторной замене я не пожелел денег и поставил оригинал (по цене на existe отдал натяжной 850р и обводной ролик 750р)
коренной сальник при замене ГРМ не меняется, он стоит со стороны коробки
сальники мне меняли, фото просто не сделал
меняются лобовой сальник и сальники на распредвалах, отличие ZL-VE от ZL-DE в том что на VE стоит муфта VVT и сальник на распревалу, на котором она установлена больше
mazda familia BJ5W, дв. ZL-VE
fo6os
самое ответственное это правильно выставить метки фаз газораспределения, правильно надеть ремень привода ГРМ, метки должны совпадать четко ровно горизонтально и смотреть друг на друга
перескок хотя бы на один зуб - потеря в динамике, небольшая тупость при нажатии на педаль, расход бензина (как выяснилось ощутимый)
самое сложное это правильно собрать защитный кожух ремня и открутить болт на каленвалу, в сервисе с болтлм трудностей не возникло, а вот в полевых условиях думаю возможны, почитай форум вроде Muragan сам менял и описал как он этот болт срывал в полевых условиях
а в остальном в принципе ничего сложного, нужно всё делать аккуратно и последовательно, при замене своими руками желательно это делать не одному, для того чтобы кто-то тебя просто контралировал, ну типа все ты прикрутил или нет
mazda familia BJ5W, дв. ZL-VE
Читайте также: