Замена ремня грм мазда фамилия

Обновлено: 22.04.2025

Ремень ГРМ (оригинал)
Ролик-натяжитель (оригинал)
Ролик паразитный (оригинал)
Пружинка ролика натяжителя (оригинал)
Прокладка клапанной крышки (оригинал)
Прокладка трубки масляного щупа (оригинал)
Пластина шкива коленвала (оригинал)
Шкив коленвала (оригинал)
Сальники распредвалов 2 шт. (оригинал), на всякий случай
Сальник коленвала (оригинал), на всякий случай
Ремень ГУРа (не успел купить до кризиса, прошлось покупать SUN)
Ремень генератора (SUN)
Помпа (оригинал)
Прокладка помпы (оригинал, поставляется отдельно, не смотря на то, что в ЕРС изображена в одном комплекте с помпой)
Крышка радиатора на 0,9 атм. (BluePrint ADC49902)
Антифриз ~7 кг (За рулем)
Свечи (NGK ZFR6F11)
Масляный фильтр (оригинал)
Масло в двигатель ~3,2 л (Nissan 5w40)
Медная прокладка сливного болта поддона картера (Elring)
Резиновая прокладка заглушки маслозаливной горловины (оригинал)
Прокладка клапана системы принудительной вентиляции картера (оригинал)

Кроме того, нам потребуется следующий инструмент:

Глава I: производство средств производства

Одна из самый серьезных, на мой взгляд, проблем — фиксация шкива коленвала от проворачивания. Причем если отвернуть его болт можно при помощи стартера, то как его затягивать? Причем затягивать необходимо очень серьезным моментом — 166 Нм. В сервисмануале описан специальный ключ, который цепляясь за специальные отверстия в шкиве, позволяет его зафиксировать. Увы, ничего похожего ни в одном магазине г. Москвы мне найти не удалось.
А если что-либо нельзя купить, то это придется изготовить самостоятельно. Способ, которым данную проблему решил я, приводится ниже в качестве иллюстрации. Вы можете идти любым другим путем.

Итак, из материалов нам понадобятся:

УШМ (на эту операцию я выбрал маленькую но оборотистую)
Отрезной и шлифовальный круги к УШМ
Дрель
Сверла
Зенковка
Ручной сварочный аппарат
Молоток
Небольшое зубило

Начинаем ваять ключ:

Глава II: собственно производство работ

Я проводил все работы без ямы и подъемника.
Устанавливаем авто на ровной площадке, под колеса подкладываем противооткатные упоры. Стоят в Руси 27 рублей за штуку, а безопасность повышают многократно! Приступаем к операции по замене всех вышеназванных узлов и агрегатов:

Демонтаж и монтаж зубчатого ремня/регулировка привода распределительного устройства

1 — клиновой ремень, сервонасос
2 — клиновой ремень, генератор
3 — ременный шкив водяного насоса
4 — ременный шкив коленвала
5 — верхний кожух зубчатого ремня
6 — нижний кожух зубчатого ремня
7 — зубчатый ремень
8 — натяжной ролик и пружина
Мазда 323 дизель ремень ГРМ снятие установка

Обычно привод распределительного устройства регулируется только в случае ремонта, при котором снимается зубчатый ремень или разбирается силовой агрегат. Если привод распределительного устройства нужно лишь проверить, надлежит осуществить все рабочие этапы кроме замещения зубчатого ремня.

Демонтаж
План Осуществления
Отключить провод массы от батареи.
При этом стираются данные из памяти поломок двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи надлежит прочесть рекомендации в Разделе Демонтаж и монтаж батареи.

Приподнять транспортное средство и демонтировать правое переднее колесо, см. Главу Введение.
Демонтировать нижний щиток двигателя в правой колесной арке.
Если имеется, демонтировать клиновой ремень сервонасоса, см. Главу Бензиновые двигатели, Пункт Демонтаж и установка/натяжение клинового ремня.
Отпустить болты фиксации ременного шкива водяного насоса.
Демонтировать клиновый ремень генератора, см. Главу Бензиновые двигатели, Пункт Демонтаж и установка/натяжение клинового ремня.
Выкрутить болты фиксации ременного шкива коленвала и демонтировать шкив.
Мазда 323 дизель ремень ГРМ снятие установка

До 2/91 г. вып.
План Осуществления
Зафиксировать силовой агрегат и открутить болты фиксации ременного шкива коленвала.
Для закрепления коленвала включить 5-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
Демонтировать шайбу, ременный шкив коленвала, а также нapужный и внутренний ориентирующие диски зубчатого ремня.

С 3/91 г. вып.
План Осуществления
Открутить болты фиксации ременного шкива коленвала. Фиксировать цапфу ременного шкива особым инструментом Mazda Sst 49d011102.
Извлечь маслоизмерительный щуп. отвинтить нижний и верхний кожухи зубчатого ремня.
Мазда 323 дизель ремень ГРМ снятие установка
Демонтировать свечи накаливания, см. Пункт Диагностика системы преднакала. установить поршень 1-го цилиндра в расположение зажигания. Для этого прокрутить коленвал так, чтобы совместились риски на ременном шкиве коленвала с рисками на крышке головки цилиндров.

Для прокручивания коленвала демонтировать переднее колесо, включить 5-ю передачу и прокрутить колесо руками. Другая способность прокрутить коленвал: Зажать ручной тормоз и поставить коробку передач в нейтральное расположение. Прокрутить колесо коленвала через правую колесную арку с участием торцевой головки.
Ни в коем случае не прокручивать коленвал зубчатым ремнем на зубчатом колесе распредвала или Тнвд, так как зубчатый ремень будет перегружен.

После того, как поршень 1-го цилиндра будет находиться в позиционировании зажигания, поставить коробку передач в нейтральное расположение и еще раз проверить, совпадают ли риски на ременном шкиве распредвала и крышке клапанов, при надобности откорректировать.
Мазда 323 дизель ремень ГРМ снятие установка
Если будет ставиться прежний зубчатый ремень, его надлежит пометить. На ремне надлежит нанести стрелку, указывающую направление вращения. Силовой агрегат прокручивается по часовой стрелке. ослабить болт натяжного ролика и отжать ролик ключом с внутренним шестигранником от зубчатого ремня, пока ремень не разгрузится. Зажать болт натяжного ролика еще.

Если распредвал проворачивается при демонтированном зубчатом ремне, ни единственный поршень не должен находиться в Вмт. Иначе могут появиться серьезные дефекты поршней или клапанов. Если нужно прокрутить распредвал, поставить все поршни на половинный уровень. Для этого нанести мелом линию сверху на ременный шкив коленвала (при условии, что коленвал распологается в позиционировании Вмт 1-го цилиндра), далее прокрутить ременный шкив коленвала на 1/4 оборота (90°) вправо или влево. Пометка будет повернута теперь вправо или влево.
Мазда 323 дизель ремень ГРМ снятие установка

Монтаж
Зубчатый ремень не пережимать и не перекручивать. Загрязненные, испорченные или изношенные ремни в любом случае заместить. Проконтролировать правильность и мягкость хода натяжного ролика.

План Осуществления
проверить, чтобы все зубчатые колеса находились в нужном положении, при надобности поставить. Исполнять рекомендации в параграфе Демонтаж для прокручивания валов.

закрепить ременный шкив Тнвд двумя болтами длиной 35 мм.
Мазда 323 дизель ремень ГРМ снятие установка
Наложить зубчатый ремень. Если размещается старый ремень, наложить его соответственно нанесенной отметке.
Наложить зубчатый ремень.
Убедиться, что ремень безупречно вошел в зубчатые колеса.

Открутить фиксирующие болты от Тнвд.

Натяг
План Осуществления
Отпустить болт натяжного ролика, пока он не начнет давить на ремень за счет силы пружины.
Прокрутить коленвал на 2 оборота по часовой стрелке, пока линии зубчатого колеса распредвала и крышки головки цилиндров вновь совпадут. Проконтролировать схождение всех рисок.
Зажать болт натяжного ролика с давлением 25 Нм.
Крепление ролика при этом не двигать.

1.5-литровый бензиновый двигатель Мазда ZL-VE производился в Японии с 1998 по 2003 годы и устанавливался только на местную модификацию моделей 323, более известную как Фамилия. Этот мотор отличался от аналогичного ZL-DE наличием фазорегулятора S-VT на впускном валу.

К серии Z-engine также относят: Z5‑DE, Z6, ZJ‑VE, ZL‑DE, ZM‑DE и ZY‑VE.

Технические характеристики мотора Mazda ZL-VE 1.5 литра

Точный объем	1489 см³
Система питания	распр. впрыск
Мощность двс	130 л.с.
Крутящий момент	141 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	78 мм
Ход поршня	78.4 мм
Степень сжатия	9.4

Особенности двс	DOHC
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	на впуске S-VT
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.3 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 3
Примерный ресурс	290 000 км

Руководство по обслуживанию и ремонту Мазда 323 BJ вы можете скачать тут

Расход топлива Мазда ZL-VE

На примере Mazda Familia 2001 года с механической коробкой передач:

На какие автомобили ставили двигатель ZL-VE 1.5 l

Недостатки, поломки и проблемы ZL-VE

Этот простой и надежный двигатель боится лишь несвоевременного обслуживания

Если долго тянуть с заменой свечей, придется потратиться и на катушки зажигания

Ремень ГРМ по регламенту меняют раз в 60 000 км, но при обрыве клапана не гнет

Гидрокомпенсаторов тут нет и каждые 100 000 км требуется регулировка клапанов

На большом пробеге встречается масложор из-за износа маслосъемных колпачков

Замена двигателя Mazda ZL-VE

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Гнет ли клапана при обрыве ремня грм мазда фамилия

_________________
Mazda Familia S-wagon, 2001, ZL, 130 л/с, АКПП, серебристая Н448СХ42 — БЫЛА
Mazda 6- Баклажан.

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
Mazda Familia S-wagon, 2001, ZL, 130 л/с, АКПП, серебристая Н448СХ42 — БЫЛА
Mazda 6- Баклажан.

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
Mazda Familia BJ5P, АКПП, седан, 195/65/15 +20мм высоты = Маленький синий кроссовер
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0

Ну приплыли
ZL-DE — 110л.с.
ZL-VE — 130л.с.
На Zl-VE стоит система изменения фаз газораспределения. Тоесть на малых и больших оборотах клапана открываются по разному

ПС: еще на фамилии ставили движки: FP — 130л.с.(только на 4wd дорестайл), и FS-ZE — 170л.с.(только на Sport20).
Из них, по моим свединиям, клапана гнет тока на FS-ZE

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

я об этом и говорю клапана гнет на ZL-VE 130 лошадей.

А обычный мотор просто ZL-DE 110 лс часто пишут в ПТС как ZL как у европейцев, что позволяет изменить лошадиные силы для налоговой

_________________
Mazda Familia BJ5P, АКПП, седан, 195/65/15 +20мм высоты = Маленький синий кроссовер
была Mazda Efini MS-8 V6 2.0

_________________
Всем удачи на дорогах!
MAZDA FAMILIA BJ5P 2001 ZL 1,5 88 кобыл

_________________
Mazda Familia S-Wagon RS, 2001, ZL-VE, Green была
Mazda 3 Sport Sedan LF, AT

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

При обрыве ГРМ на FS клапана гнуцца?

Диагноз сразу был неочевиден. Поехал в гараж на буксире и чтоб тормоза и ГУР работал — включил пятую передачу, т.е. двигатель продолжал крутиться (а ремень проскакивать)

Вскрытие показало что пружинка соскочила, расплющилась и ремень постоянно проскакивал.
Я даже провел эксперимент: при открытой клапанной крышке покрутил стартер — распредвалы вообще не крутились

Это все происходило в гостях за 500км от Москвы
Пружинки не было, поджал ролик шайбой, собрал все обратно и уже наездил 20ткм.
Динамика не изменилась, масло по прежнему не жрет, только ролик громко визжит а пружинку лезть ставить руки не доходят

Забыл сказать что теоретический опыт тоже был :
когда собственно ремень менял первый раз при снятом ремне я вытащил свечки и прокручивал оба распредвала
— ОНИ НЕ УПИРАЛИСЬ .

ИМХО когда речь идет об однозначных фактах (гнуться или нет) — то лучше свое необоснованное ИМХО оставить при себе.

И сдается мне что аура эта — просто мыльный пузырь и худшее что может быть при обрыве — это вопрос как добраться до сервиса (гаража), а не вовсе капремонт (замена) двигателя.

Список машин, в которых загибает клапана, когда рвется ремень ГРМ

Неисправность двигателя в дороге, наверное, самый неприятный момент в жизни автолюбителя. Появление постороннего стука в работе силового агрегата и последующая остановка машины сигнализируют о разрыве ремня ГРМ.

Почему происходит загиб клапана при порыве ремня

При разрыве привода газораспределительного механизма перестает вращаться распредвал, с которым связаны клапана. Но коленчатый вал двигателя продолжает вращаться. Он толкает поршни, которые при движении сталкиваются с клапанами.

В результате происходит загиб деталей. Бывают случаи, когда ломаются поршни.

Список машин, находящихся в группе риска

Рассмотрим список марок и моделей автомобилей, для которых характерна данная неисправность при разрыве ГРМ:

Разрыв ГРМ на моделях LADA.
Автомобили Renault.
Модели KIA, для которых характерно повреждение ГРМ.
Автомобили Peugeot не все страдают такой проблемой. Проблемные двигатели: 307 объемом 1,6; 206, 1.4; 405, 1.9 бензиновая версия; 407, объем 1,8. Модели, на которых при повреждении ГРМ ломаются только рокеры: 607, 2.2 130 л. с; Boxer. 4HV и 4HY.
Силовые агрегаты Ford с характерным повреждением: Zetek 1.8; Focus 2, объем 1,6, 16 кл; Mondeo 1,8, 16 кл; Не сталкиваются с такой проблемой версии Форд: Zetek, 2.0; Sierra, 2.0, 8 кл.
Модели Mitsubishi.
Из серии автомобилей Nissan подобная проблема встречается на версиях Cefiro A32, Primera 2.0D, Skyline RB25DET, Sunny QG18DD. Моторы HR16DE не отличаются такой неисправностью только потому, что модель оборудована цепным соединением элементов газораспределительного механизма.
Моторы Opel.
Для силовых установок Mazda E 2200 2,5 Disel, 626 GD 16 кл. характерно повреждение клапанов. Не встречается сгибание на следующих версиях: 323 1.5; Xedos-6 2.0, 16 кл.; Capella FE-ZE; а также моторы: F2, FS, FP, KL, KJ, ZL.

Привод рвется не только по причине его изнашивания. К поломке могут привести неисправность роликов, коленчатого вала и помпы. Своевременная диагностика технического состояния авто поможет избежать таких проблем и дорогого ремонта.

Mazda 323 F 1.5

Б/у Мазду на последние деньги покупать не рекомендуется если нет 100% уверенности, что с машиной всё нормально.

да. Алекс ответил уклончиво про встречу клапанов!:) не поймешь.
мог и цепь иметь в виду.

короче. про цепь в Z5 у меня сомнения некоторые есть.

Конечно понравилась, не тебе одному нравица 🙂
Смотреть в глаза продавца. пробег 99% скручен. У меня 95 год пробег 170 тысяч. Заводить машину с утра вместе с владельцем, дымить не должна. Смотря в глаза спросить про жор масла.
Если есть кондей, проверять работу обязательно. Вентиляторы должны включаться, муфта притягиваться при включении(когда температура выше -5).
Смотреть на состояние кузова, битых много, хотя зависит где и как восстановлена. Смотреть на датчик подушек и иммобилайзера. Лампочка подушек должна тухнуть через 5 секунд после включения зажигания. Иммобилайзер должен погаснуть секунды через 2-3 после заводки. Смотреть кузов, открыть капот, посмотреть на болты и оборудование, если всё новое значит восстанавливали после аварии, открыть багажник и сорвать заглушку замка на кузове, должно быть всё ровно. По хорошему поднять пластик запаски и посмотреть, в принципе следы ремонта могут быть видны если что-то было.
При открытии передних дверей пыльники на разъёмах должны быть на месте и плотно прилегать, если видно что отслоено, значит двери снимали. Открыть передние двери и посмотреть на болты крепления крыла. желательно заглянуть под пластиковые заглушки задних порогов.
Если ничего из вышеозвученного не найдено, наверное можно будет порадоваться, что машина в шоколаде. Перед покупкой таки загнать в клубный сервис на диагностику подвески и нижней части кузова.

> как в частности дело с ремнем ГРМ или там цепь ?? замена сложна или нет ??

Там и ремень и цепь между валами.

> может здесь в конфе есть материал по этой модели ?? искал чтото не нашел наверное плохо искал .

Почитал я споры в архиве, какие все же ремни ГРМ должны быть на GD 2.0 и понял, что к единому мнению не пришли, толи 108 толи 109 зубьев. Так вот вопрос - как повлияет и на что (ну и почему) разница в один зуб в ту или иную сторону?
Заодно хотелось бы узнать какой ремень должен быть у меня (GD, 2.0, 8 кл., карб., хотя по пробивалке vserg-а пишет 12 кл.). Мой VIN JMZGD14C201334606. И чем первое поколение GD отличается от последующих (по той же пробивалке пишет, что у меня первое поколение 05.87-09.89)?

Так все же будет работать ремень, если он на зуб больше или меньше? Разница в длине выберется натяжителем или через несколько оборотов фазы собьются до критических и пипец клапанам?

Думаю, что не будет ибо эти ремни 108 и 109 зубов отличаются в том числе шириной, вряд ли они поставили явно другого размера.

Размер зуба там (по памяти) тоже был разный.

Значится мне надо что то регулировать Толи шкив какой не родной или шестерня, толи что то провернулось. Млин, задолбался уже :( Не машина досталась, а как в той песне: "я его слепила из того что было" Главное сравнить не с чем. У всех инжектора, да 12-ти клапанники. А мож и трамблер не родной до кучи

Мне сначала какой-то mitsuboshi привезли, а потом на BOSH заменили (какой именно не помню, надо на коробке глянуть)
А это для какого двигла по VIN пишет?

там очень разные ремни с этой ситуацией я столкнулся, когда менял ремни ГРМ, ГУРа и генератора.
Приехал в АКСС, стали смотреть по каталогу (предварительно я все параметры ремешков - количество бороздок, длина, ширина поглядел).

ГУРа и генератора подобрали без проблем, а ГРМ - нет. То, что подобрали по каталогу, отличалось не просто количеством зубов, но и шириной! Тот, который "мой", в итоге оказался в той же цене, что и оригинал, посему я взял оригинал.

Эта разница в зуб собьет все установки ГРМ через 2-3 оборота. Это ж не перескок ремня, а конкретный "сдвиг по фазе" всей системы ГРМ.

Привет! Ну и что мне делать? . Эта разница в зуб собьет все установки ГРМ через 2-3 оборота. Это ж не перескок ремня, а конкретный "сдвиг по фазе" всей системы ГРМ. .

Долго выбирали мне по каталогу, привезли. Отдал машину в ихний сервис. Стали менять, звонят мне - не тот. Ждите, щас другой поищем. Машину забрал - один хрен не едет. Тока до сервиса трамблер в одну сторону был вывернут, а щас в другую надо выкручивать. Три часа с ними боролся, что метки ставятся по первому цилиндру на сжатии, а не по четвертому (прав ли я?). Заставил их поставить по первому (правда без разбора нижнего кожуха, т.е. ориентировались тока меткой на шкиве, на кожухе и на верхней шестерне) - еще хуже. Кстати шестерня отличается от той, что в книге нарисована. В книге метки А и В, а у меня цифры. Они говорят, что это для регулировки клапанов, а не фаз. Вобщем понял я, что "спецы" еще те и решил, что пока сам не разберешься, никто не пошевелится лишнее движение сделать. Ремень поменяли - дальше твои проблеммы (ремень они видать по старому глянули, потому и искали другой). Мне бы выяснить в чем дело, а там уж наеду на них, заставлю переделывать.

А старый ремень отдали? Должны были. Посмотри, что на нем написано - какая ширина ремня и число зубов.

Мне так кажется, что у тебя д.б. 109 зубов и 25 мм ширина. Новый такой?

Что значит "не едет"? Она завелась? На ХХ работает? Или даже не заводится?

Если ремень неправильный - даже заводиться не будет. Может и клапана загнуть. Так что если хоть плохо, но работает - значит ремень тот.

Мастера, когда сняли старый ремень, сравнили визуально с новым? Должны были сравнить. Неужто они могли не то поставить?

Мне что-то так кажется, что у тебя сбиты какие-то метки, может ремень на тот же зуб в какую-то сторону. Честно гря, даже не представляю, как их высталять. У моего мастера с этим делом проблемы не было.

А ты уверен в том, что трамблер они "всунули" правильно? Там же косозубая шестерня. Можно и с ней ошибиться, она всегда проворачивается, когда его снимешь-поставишь, попасть "как надо" - навык нужен.

. Мне так кажется, что у тебя д.б. 109 зубов и 25 мм ширина. Новый такой?

Надо коробку глянуть в гараже

. Что значит "не едет"? Она завелась? На ХХ работает? Или даже не заводится?

Заводится, едет, но абсолютно тупо и вибрация мелкая вроде появилась. Разгон дерьмо, как ни топчи. Выворачиваешь трамблер до упора по часовой - обороты ХХ растут. А до сервиса в другую сторону вывернут был предидущим хозяином. Ехала лучше, но полной мощности все равно не давала и бензин жрала литров 20 (после сервиса еще не засек - боюсь трогать, пока не разберусь). На диагностике до сервиса сказали фазы не те (угол градусов 30 был). Поменял, блин. Ни фига не лучше.

. Мастера, когда сняли старый ремень, сравнили визуально с новым? Должны были сравнить. Неужто они могли не то поставить?

Так фигли сравнивать, если он и раньше мог не тот стоять? Боюсь что заказали правильно, а сравнив поставили по предидущему.

. Мне что-то так кажется, что у тебя сбиты какие-то метки, может ремень на тот же зуб в какую-то сторону.

Вот и я думаю - мож шестерня провернулась какая, но должны были увидеть, т.к. я еще и сальники оба менял (если они, конечно, не пропустили эту операцию под шумок). Пока сам не залезешь, толку не будет видать.

. А ты уверен в том, что трамблер они "всунули" правильно

Не уверен. Когда они мне ремень поставили, то сказали, что метки правильные были, а трамблер не правильно стоял. Но ведь не едет бибика и с ихней установкой. Я их заставил при мне поставить по первому цилиндру на такте сжатия и бегунок по меткам выставить, но тока хуже стало. Поставили при мне опять по-своему. Лучше, но фигня :(((

Если едет, ремень тот или подходящий. Поставлен ли он правильно или "как было" можно попробовать определить увидев старый, если он не выброшен, поскольку большинство сервисменов наносят метки на старый ремень, переносят их на новый и ставят "как было". Проверить правильность установки можно визуально сняв крышки и совместив метки. Приблизительно проверить установку момента можно выставив требуемый угол опережения по шкале возле шкива коленвала (например, толканием авто :)), и, сняв крышку трамблера посмотреть на какой из цилиндров направлен бегунок либо, включив зажигание рукой поворачивать трамблер до возникновения искры.

А если шкив не родной и метка на нем неправильна. и потом метка эта два раза к метке на крышке подходит, пока бегунок один круг делает. Так что без полного разбора (включая снятие шкива) и вывинчивания свечи в первом цилиндре, думаю, не обойтись. Если, конечно, исходить из того, что ремень тот, что надо и шестерни на валах родные (тока как в этом убедиться?).

Сдвигом фаз зажигания 109 и 108, ИМХО для DOHC и SOHC, точно не помню, давно было
2 поколение - задние фары с желтой вставкой, пластиковые молдинги
окон, руль с круглой кнопкой, обивка салона, с 92 г. облитый краской кузов, по движку я столкнулся с разной установкой и работой датчиков.

----- 2 поколение - задние фары с желтой вставкой, пластиковые молдинги окон, руль с круглой кнопкой, обивка салона, с 92 г. облитый краской кузов, по движку я столкнулся с разной установкой и работой датчиков.------

Что за вставка и что за молдинги? Что то у меня больше на второе поколение смахивает, хотя руль не с круглой кнопкой. А вот задние фонари у меня гладкие, а на другой GD-хе (у которой 89-й, а не 90-й как у меня, год в техпаспорте стоит) немного рифленые вроде.

Фишка в том, что нет уверенности, что раньше правильный стоял, т.к. на диагностике сказали, что фазы скорее всего неправильно стоят, т.к. угол опережения сильно отличается и трамблером не исправляется. И зачем клапанную крышку снимать? Чтоб количество клапанов посмотреть?

Читайте также: