Замена редуктора заднего моста паджеро спорт
Здравствуйте. Возникла проблема в переднем редукторе -съело конусную шестерню +пострадала большая шестерня в главной паре . Машина такая досталась от прошлого хозяина ,выяснилось при попытки включения переднего привода.Подскажите от какого Паджеро2 можно подобрать редуктор (4,636) ,чтоб его тупо поменять ,а не ремонтировать. Я так понимаю что передаточное число главное ,но оно еще бывает разных дюймов ? Поделитесь своим мнением .
_________________
Mitsubishi L 200 III 2.5 TD 4WD _2006г_4D56 TD_K74T_99л/с _Тайланд
Последний раз редактировалось oan42 06 янв 2016, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Объясните непонимающему - если допустим я возьму редуктор с Паджеро 2 с г/п 4,636 - выдерну от туда потроха и переставлю в свой редуктор -это возможно ?
Но тогда возникает другой вопрос о главной паре - если она 4,636 и ставиться на многие Митсу-авто ,то значит подходит ко всем ,но тогда почему у большинства разные парт.номера - это специально или же они разные ?
_________________
Mitsubishi L 200 III 2.5 TD 4WD _2006г_4D56 TD_K74T_99л/с _Тайланд
На паджеро, ставили редуктора с парами 4.636, 9.5" задний (под 12 шпилек) и 8" передний, на L200, паджеро спорт и делики устанавливались редуктора с теми же парами но другого размера - 9" задний (под 10 шпилек) и 7.25" передний.
На паджеро так же ставились редуктора с таким же размером но там ГП были другие - 4.875 и 5.285.
А вот по креплениям переднего редуктора я к сожалению не подскажу, у меня машина 2007 года, знаю точно что у нас крепления другие, расположение лягушки не такое и правый "чулок" у нас длиннее.
На паджеро, ставили редуктора с парами 4.636, 9.5" задний (под 12 шпилек) и 8" передний, на L200, паджеро спорт и делики устанавливались редуктора с теми же парами но другого размера - 9" задний (под 10 шпилек) и 7.25" передний.
На паджеро так же ставились редуктора с таким же размером но там ГП были другие - 4.875 и 5.285.
А вот по креплениям переднего редуктора я к сожалению не подскажу, у меня машина 2007 года, знаю точно что у нас крепления другие, расположение лягушки не такое и правый "чулок" у нас длиннее.
Дюймы - это ширина корпуса редуктора или размер самой пары ,т.е получается что с паджеры 2 пары могут не подойти (хотя число одинаковое),потому что в корпус не влезут или я что то не так понял ?
_________________
Mitsubishi L 200 III 2.5 TD 4WD _2006г_4D56 TD_K74T_99л/с _Тайланд
Это размеры корпуса, но и сами пары (шестерни) разного размера. Я так чуть не накололся когда свои пары менял.
_________________
Mitsubishi L 200 III 2.5 TD 4WD _2006г_4D56 TD_K74T_99л/с _Тайланд
_________________
Mitsubishi L 200 III 2.5 TD 4WD _2006г_4D56 TD_K74T_99л/с _Тайланд
Я себе сейчас ставлю передний мост от челенджера. Все подходит в пулю кроме левого ШРУСа. На Л-ке внутреняя граната на 25 шлицев. У паджер и челов на 28. Вот собственно и вся разница.
Я себе сейчас ставлю передний мост от челенджера. Все подходит в пулю кроме левого ШРУСа. На Л-ке внутреняя граната на 25 шлицев. У паджер и челов на 28. Вот собственно и вся разница. Про передаточное число надеюсь обьяснять не надо
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Замена масла в раздаточной коробке и редукторах мостов
Как-то вечером, "поймав" соответствующее настроение решил заменить трансмиссионное масло в раздаточной коробке и редукторах заднего и переднего мостах — пришло время, а я всё откладывал. Масло решил залить то, которое применяет официальный дилер при проведении ТО: трансмиссионное масло Mobilube 1 SHC 75W90.
Сколько его необходимо?
— раздаточная коробка 2,8 л
— задний дифференциал 1,6 л
— передний дифференциал 1,15 л
ВСЕГО 5,55 л
Что нам понадобится?
1. Эстакада или яма.
2. Ёмкость, в которую будем сливать масло с агрегатов.
3. Ключ или головка с воротком на 24.
4. Шприц для заливки масла (использовал обычный медицинский максимальной вместимости (нашёл дома) – ну лень было ехать в магазин за нормальным техническим шприцем).
5. 1,5 часа времени.
Перед тем как загоните автомобиль на яму (эстакаду) необходимо прогреть масло в агрегатах, для чего необходимо немного проехаться (я включил полный привод пока ехал от дома до эстакады).
Спасибо за тему и фото. В принципе всё понятно. Единственное, что я в начале вывернул заливной болт, хотя бы для того, что бы убедиться, что уровень был в норме, так вот хоть ты и пишешь, что по инструкции масло должно быть ниже уровня отверстия на 5ммм у меня масло начало из него капать, а заливка была заводской! Коненчно можно это списать на некоторый уклон, машина ведь не совсем идеально горизонтально стоит и тем не менее!
Ну и самый болезненый для меня вопрос как раз с уплотнительными медными шайбами. У одного официала мне удалось выписать (по VIN) 8шт. (2- пер.дифференциал, 2 - задний диф., 2 - КПП, 2-раздатка). Но их не оказалось в наличии! я поинтересовался ценой шайбочек, оказадось . окодо 9000-1000р за комплект!! (точно не помню)
Заворачивать старые сильно не хотелось так или иначе они уже прожаты. Приехал к другому официалу он поставил передо мной целый чемодан шайб - Выбирай! А размеров шайб там около 18!! Вот и выбери по памяти! Так же замечу, что шайбы на сливном болту и заливном РАЗНОГО размера и взаимозаменить их не удастся!
Шайбы там обычные, можно конечно подобрать в обычном автомагазине, торгующими запчастями для отечественных авто.
Terr писал(а): . Инструкция говорит, что уровень масла должен быть на 5 мм ниже заливного отверстия, .
Terr писал(а): Шайбы там обычные, можно конечно подобрать в обычном автомагазине, торгующими запчастями для отечественных авто.
Даю размеры уплотнительных медных шайб:
Под болт заливного отверстия диаметр вн.-16мм. наруж. -24мм. всего 2шт.
Под болт сливного отверстия диаметр вн -18,2мм. наруж. -24мм. - всего 2шт.
(По паре на пер.дифференциал, зад.диф.)
Terr писал(а): . Инструкция говорит, что уровень масла должен быть на 5 мм ниже заливного отверстия, .
Мануал по данному автомобилю, который продаётся в магазинах.
А есть другие предположения об уровне масла?
Terr писал(а): Мануал по данному автомобилю, который продаётся в магазинах.
А есть другие предположения об уровне масла?
Да в том-то и дело, что другой инфы у меня нет, поэтому и попросил назвать источник информации, насколько ему можно доверять?
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.
Есть смысл заморачиваться по ремонту?
Ремонт переднего редуктора - редуктор.jpg (11.57 КБ) 7393 просмотра
А почему нет это всего лишь подшипник хвостовика а он меняется нет смысла менять редуктор из-за одного подшипника
если полетел внешний, откручиваешь гайку снимаешь флянец и всё, а еси внутренний то снимаешь редуктор и половинишь его. собственно все на схеме видно. подшипники во Владе вроде есть, завтра гляну(уже не н работе).
Подшипники можно из наших подобрать, внешний 111р.50коп. сам покупал.
А вот редуктор советую разобрать полностью, на всякий случай.
Разобрать, разобрал :? С виду большого износа нет. Однако требуется его регулировка, как меня просветили в отдном из Томских сервисов. Предлагают искать контрактный редуктор, а ремонтиовать отказываются. Поделитись опытом, кто с этой проблемой сталкивался.
Там все просто.
Сначала ведущий вал тут главное внутренний подшипник на месте чтоб стоял, мне его снимать не пришлось но я видел под ним шайбу видимо регулировочная.
И так вставил я вал в корпус, надел на него распорную втулку, затем подшипник, сальник,флянец и гайку.
Завернул гайку до упора, проверил вал люфтит, дальше гайка пошла туго тянул пока не зажал подшипники потом немного отпустил пока вал не начал проворачиваться от руки с не большим усилием, это и есть преднатяг подшипников.
Затем ставим диф на место. я когда разбирал сделал зубилом насечки на гайках при сборке помогло. Но принцип тут такой, гайками с двух сторон добиваемся небольшого люфта между шестернями не скажу точно в градусах, примерно около милиметра между зубьями ведущей и планетарки когда рукой за флянец туда сюда.
А в подшипниках дифа люфта не должно быть.
Shurupov81: Поделитесь, пожалуйста, опытом кто ремонтировал передний редуктор.
Как правильно разобрать его? Развалился подшипник указанный стрелкой на схеме.
Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.
Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.[/quote]
В моем случае, при подключении переднего редуктора, появлялся значительный скрежет. Взявшись за передний кардан и пошатав его, обнаружил сильный люфт хвостового подшипника и течь масла из-под сальника.
Shurupov81: Вопрос такого плана,как определил,что подшибник развалился?Разрабатываю варианты стука у себя впереди,во время работы полного привода.
В моем случае, при подключении переднего редуктора, появлялся значительный скрежет. Взявшись за передний кардан и пошатав его, обнаружил сильный люфт хвостового подшипника и течь масла из-под сальника.[/quote]
Спасибо,у меня нет скрежета и течи масла,а вот крестовину похоже надо менять-постукивает.
какие подводные камни по разборке редуктора , и как снять шестерню левого привода .
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
- заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
- поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
- необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
- подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Читайте также: