Замена порогов тойота опа

Обновлено: 22.04.2025

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

С другой стороны, такая форма кузова, у которой высота выше и колесная база длиннее на 120 мм, чем у Carina, но которая ниже по высоте, чем минивэн, дает запас пространства на задних сидениях, сравнимый с Celsior, и просто огромный объем багажного отсека при сложенных задних сидениях.Опа короче Corolla-универсала на 135 мм, но при этом база Opa длиннее королловской на 100 мм. А еще она на 25 мм шире и на 15 мм уже. Словом, агрегатная платформа перекроена до неузнаваемости. С акцентом причем на большее внутреннее пространство - вон как колеса по углам кузова разнесены.Глядя на этот хэтчбек трудно удержаться от мысли, что тойотовские дизайнеры создавали его, находясь в состоянии глубокого погружения в техно-транс. Эти угловатые футуристические формы - первое, за что цепляется взгляд. Другие хэтчбеки Toyota далеко не так радикальны, что и дает повод говорить об ориентации Opa на молодые продвинутые семейные пары, лишь недавно вышедшие со школьной скамьи.

Объему пространства для задних пассажиров в Toyotа Opa позавидуют многие седаны бизнес класса и даже минивены. Задние кресла имеют пухлые сидения. Их можно развернуть на 180 градусов вокруг опорных точек, которые располагаются под коленями сидящего пассажира. Затем они могут быть сдвинуты вперед, а на их место укладываются спинки. Таким образом можно получить довольно вместительный багажник длиной 170(!) см и с абсолютно ровным полом. Именно для этого, наверное, в обычном положении перед задними сидениями на уровне коленей имеется столько свободного пространства!

Объем багажника у Toyota Opa существенно больше, чем первоначально кажется, стоя снаружи машины.

Задняя подвеска у переднеприводных модификаций - Torsion beam у полноприводных - Double wishbone
Ниже приведено мнение японских автомобильных журналистов про подвеску Toyota Opa:

"..Подвеска автомобиля Toyota Opa сочетает в себе элементы свечи Макферсона и торсионных рычагов. При езде по городским улицам такая конструкция ведет себя вполне на уровне, но руль не получает полной информации о состоянии дорожного покрытия. Передние колеса от этого ощущаются как-то не очень четко, как будто они располагаются на значительном удалении от водителя. Такая неясная работа руля, для "любителей позажигать", относится к числу недостатков нового автомобиля. Создается впечатление, что руль связан с колесами не напрямую, а как бы опосредованно. "

Штатная резина, которая устанавливалась на Toyota Opa:

1) 185/70R14 88s (модификации A и передний привод)
2) 195/65r15 91s (другие переднеприводные модификации, а также все полноприводные)

На Toyota Opa (в кузовах ZCT10, ZCT15, ACT10) устанавливались два различных двигателя - для ZCT10 - 1ZZ-FE (объемом 1,8 литра), для ZCT15 - 1ZZ-FE (объемом 1,8 литра)

и для ACT10 -1AZ-FSE (D-4) (объемом 2 литра)

Итак, двигатель Toyota 1ZZ-FE, первый представитель совершенно нового семейства, был запущен в серийное производство в 1998 году. Практически одновременно он дебютировал на модели Corolla для внешнего рынка и на Vista 50 для внутреннего, и с тех пор устанавливается на большое количество моделей классов C и D.
Формально ему надлежало заменить собой 7A-FE STD, агрегат предыдущего поколения, заметно превосходя его по мощности и не уступая по топливной экономичности. Однако, устанавливаемый на топ-версии моделей, он фактически занял и место заслуженного ветерана 3S-FE, немногим уступая ему по характеристикам.

Toyota Opa оснащена в том числе и двигателем прямого впрыска серии D-4 (1AZ-FSE). Это достаточно спокойный мотор, мощность которого нарастает с некоторым отставанием от роста оборотов. При работе он издает характерные для классического двигателя внутреннего сгорания детонационные стуки. Но у него есть более значимая особенность - он работает на обедненной смеси, что, тем не менее, благодаря участию бесступенчатого вариатора, существенно не влияет на его эксплутационные показатели. Зато это дает большую экономию топлива и снижает выброс в атмосферу двуокиси углерода.

Все автомобили Toyota Opa & оснащены двумя фронтальными подушками безопасности, а в качестве опции на автомобиль устанавливались также две боковые подушки безопасности.

Все автомобили Toyota Opa оснащены системой ABS а также системой EBD (Electronic braking power distribution control). Все автомобили Toyota Opa имеют крепкий кузов со специальными деформируемыми зонами в случае ДТП.

Изменения были минимальны. Изменилась передняя и задняя оптика (передние фары стали полностью другой конструкции - стоит полностью заводской би-ксенон /ближний-дальний/). Изменилась решетка радиатора, эмблема. В салоне тоже произошли изменения - изменилась немного форма передней панели приборов, изменились задние сиденья и т д.

Торгово - сервисная компания "Ангар 18" специализируется на ремонте и постгарантийном обслуживании автомобилей европейского и корейского производства.

2. СТО Пионер

3. СТО На Мельничной

4. FIT SERVICE

Fit Service - техническое обслуживание и ремонт вашего автомобиля - любые виды работ, гарантия качества, низкие цены.

5. А Сервис

6. СпецАвтоЦентр

7. Евросибтрак

8. Субару-сервис на Нефтезаводской

9. Специализированный технический центр Тойота

10. ОКАЯМА-Омск

11. Автосервис 777

Обширный выбор услуг по ремонту и диагностике автотранспорта. Ремонт и обслуживание коммерческого транспорта и личных автомобилей. Ремонт и обслуживан.

12. Автотехцентр ОАЗИС

Изготовление пружин на иномарки и отечественное авто. Ремонт авто в Омске. Масла Castrol, Mobil. Супротек.

13. СТО Азия-Моторс

14. Автодиагностика

15. Первый сервис

16. АМП

Основной принцип автоцентра “АМП” - индивидуальный подход к каждому клиенту и максимальное удовлетворение потребностей заказчика.

17. Дизель Life

18. Форд-Омск

19. СТО на Семиреченской

20. Автодом

Свежие отзывы об автосервисах Toyota Opa в Омске

Обращался как то по ремонту рейки, деньги взяли результата ноль, на проведенную диагностику после ремонта в другом сервисе жали плечами как студенты, короче не рекомендую никому.!

Чтобы заделать дырявые гнилые пороги в старом автомобиле без сварки, можно использовать стекловолокно. При пропитке смолой оно станет очень жестким и сможет полностью закрыть имеющиеся сквозные дефекты кузова.

Материалы:

• стекловолокно;
  
• полиэфирная смола Novol PLUS 720;
  
• стартовая шпаклевка со стекловолокном;
  
• финишная шпаклевка;
  
• антигравий;
  
• грунтовка краска, лак.

Процесс ремонта гнилых порогов

Так как металл возле отверстий истончился, ему необходимо придать жесткость. Для этого его нужно подогнуть внутрь легкими ударами молотка. Это также даст необходимое пространство для вклейки стекловолокна.

Стекловолокно нарезать полосками по размеру отверстия, с небольшим запасом. Затем зачищенный металл смазывается смолой смешанной с отвердителем, и сверху приклеивается лоскут. Он также пропитывается полиэфиром. После схватывания первого слоя накладывается следующий лоскут стекловолокна.

Сделав кожух из стеклопластика, его нужно немного отшлифовать болгаркой с лепестковым диском для создания шероховатости. Сверху заделанных дыр накладывается шпаклевка со стекловолокном. Она кладется с запасом, чтобы убрать все перепады.

Далее выполняется шлифовка шкуркой Р80 с бруском. Так получится вывести ровную поверхность более качественно, чем шлифмашинкой. Финишный слой шлифуется наждачной нулевкой.

Добившись гладкой поверхности, наносится антигравий. За счет шероховатости он отлично скроет мелкие дефекты, которые остались в случае плохой шлифовки шпаклевки.

Такой ремонт не сравнится с заменой порогов, но он стоит недорого и может выполняться своими силами в гараже. Если еще и залить потом пороги пушечным салом, то эффект сохраниться не один год, даже при хранении машины на улице.

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

Замена порогов своими руками

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Бывает здесь

10 Ноябрь 2006 75 12 0 41 Нижний Новгород Езжу на . Suzuki Vitara 1993 г.в. 1.6 16V
Lada Priora 2012 г.в. 1.6

Привет всем .
Скоро собираюсь новую машинку покупать, а вот свой старый Vtara 1993 хочу подделать немного - до приличного вида довести . Что мне требуется .
Пороги уже переваривались - они в норме, крылья передние поменяю скоро, днище на стыке с передней частью автомобиля прогнило в 2-х местах, и стыки порогов с днищем тоже (но заварить здесь без проблем можно) . а самое страшное . Прогнило насквозь около заливной горловины бака и пошло вниз по кузову - так просто не заваришь наверное, или есть такая возможность, или же придется менять всю боковину .
И еще что я подумал . может проще и дешевле будет приобрести кузов целиком .
И вопрос HERURGу - кто делал все то, что на фотках, сколько стоит это все и есть ли возможность так же и мне сделать .

HERURG

Местный

Здорово.
Небось стоило как новый кузов заказать. а кстати нержавейка самим сварщиком по месту гнулась? или какиенить ремкомплекты брались.

olegyar

Продвинутый новичок

Доброго вечера. Пришло время заменить пороги и арки. Нуждаюсь в совете. Где то читал о профильных трубах на пороги, а где не помню. Кто что скажет, посоветует? И про арки расскажите что-нибудь кто имел опыт в их замене. А еще хочу примерно знать сколько придется выложить за все это. Спасибо.

Levoflangoviy

Сузуковод со стажем

4 Июль 2006 1,028 81 48 В полях под Петроградомъ Езжу на . Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013

Ответ: Замена порогов, арок

Доброго вечера. Пришло время заменить пороги и арки. Нуждаюсь в совете. Где то читал о профильных трубах на пороги, а где не помню. Кто что скажет, посоветует? И про арки расскажите что-нибудь кто имел опыт в их замене. А еще хочу примерно знать сколько придется выложить за все это. Спасибо.

если вы не помните где читали про профильные трубы-кто ж напомнит то? И кто подскажет как поиском на форуме правильно пользоваться? одни вопросы.

alexandroptz

Редкий гость

Ответ: Замена порогов, арок

мы заказывали одному человечку, на старую камри пороги выгнуть, обошлись как 1 китайский зато железо 1.5мм, приварили, теперь домкратишь за любое место

уже писал в одной темке

мало найти где делают, если железяки переварят и замажут мастикой или божественным словом АНТИГАВИЙ это на максимум 3 года и снова та же история, от гнилья одна панацея удалять все, где есть намек на ржавчину и заплаты и все новые железки (пороги, усилители, арки ремонтные) надо сначала грунтовать изнутри а потом варить и после сварки снова грунтовать а потом Антигравий и его надо грунтовать и хотябы с баллончика покрасить
проверено на собственном опыте и многих машинах

грунтовку советую брать эпоксидную, така вещь когда встанет не сцарапать, обязательно все "новое" железо зачищать от грунта консерванта, щас много наждачной бумаги, есть губки спец, ими удобнее и контролировать мастеров иначе все "поплывет" и снова дырки,

если подкрылки ставить, только через пистоны, на край уж минимально саморезами, но все подгонять и отверстия под саморезы делать до покраски

gorst

Эксперт

Ответ: Замена порогов, арок

Дырки прям бич, точно. Основа целая, а дырки образуются. Снимал весной торпеду, наковырял в боках дырки саниметровые, текло с них в дождь. Заляпал пока силиконом с серпянкой-усилением, погуще обмазал всё дырявое, сухо пока. Из нержавейки или дюральки бы всё сделать, возможно ли? Если не сварить, то приклепать может можно ? Сварочные швы гниют первыми, кстати, все заплатки обречены, если всё эпоксидкой не покрыть конечно.

alex29

Свой в доску

Ответ: Замена порогов, арок

Эпоксидка отвалиться по нашим дорогам, надо более тягучий клей.

olegyar

Продвинутый новичок

Ответ: Замена порогов, арок

У себя в городе нашел где гнут пороги, но стал перед выбором выгибать порог или профильную трубу в варивать. Сколько будет стоить выгнутый порог еще не знаю.

colonell84

Продвинутый новичок

Ответ: Замена порогов, арок

Доброго времени суток! Кто может подсказать где в Питере, ну или где нибудь, достать новые пороги и задние арки на 5 дв. кузов.

ASB792ALEXANDR

Новичок

Ответ: Замена порогов, арок

Слой эпоксидки + стеклоткань + эпоксид = реально восстановить многие кузовные ( зависимо от слоев от них же и прочность ) .Да и смола разная бывает .

Politonus

Наш человек

16 Октябрь 2008 237 162 0 37 Санкт-Петербург Езжу на . Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм

Ответ: Замена порогов, арок

Доброго времени суток! Кто может подсказать где в Питере, ну или где нибудь, достать новые пороги и задние арки на 5 дв. кузов.

На южном Маршале есть мужик с правильным каталогом. Я там себе 2 года назад покупал пороги (арки у него тоже были, но я уже с трехдверки срезал). Внутренности (усилители, внутренние профили и т.п.) я брал оригинал, в exist'е.

Где-то в районе 26-го "павильона внутреннего диаметра".

Solaris

Сузуковод со стажем

Ответ: Замена порогов, арок

На южном Маршале есть мужик с правильным каталогом. Я там себе 2 года назад покупал пороги (арки у него тоже были, но я уже с трехдверки срезал). Внутренности (усилители, внутренние профили и т.п.) я брал оригинал, в exist'е.

Где-то в районе 26-го "павильона внутреннего диаметра".

можно посмотреть и на маршале - северный проспект, в сторону ст. м. Озерки по северному. там же есть и мастерские - где поставить могут. по ценнику не сориентирую - но ребята пользуются уважением и популярностью.

chaklei

Продвинутый новичок

Ответ: Замена порогов на Vitara V6, 96 г., 5 дв., кузов TD11, двиг. H20A

ребята! есть ли подробности с фото по замене порогов? Оторвал накладки, а порогов то нет. Если варить профильную трубу, то какая технология? (витара сайдкик 96г.)

wrungel

Наш человек

Ответ: Замена порогов на Vitara V6, 96 г., 5 дв., кузов TD11, двиг. H20A

тоже интересует, т.к. близится теплый сезон (корешок у меня всего 4 месяца) и думаю заняться кузовом и днищем для начала. если порогом не окажется, то буду вваривать профиль 80х80. интересует технология.

DED89RUS

Осваивающийся

10 Январь 2011 15 0 1 67 ЯНАО Салехард сейчас Геленджик Езжу на . Сузуки-Витара 1993г G16B 16V 5 дверка, оставлена в Салехарде. Хочу купить Вагон R+ 1.3 л Венгра .

Ответ: Замена порогов на Vitara V6, 96 г., 5 дв., кузов TD11, двиг. H20A

Адрес: СПБ
Ответ: Пороги
Итак. Отчет о реставрации порогов часть 1 (вторую сделаю, когда фотки заберу)

Изначально решил делать пороги. Долго читал и задавал глупые вопросы.
Потом подвернулась возможность. Благо нашелся знакомый сварщик по кузовне.
Делали в 4 руки. Он варил, я помогал, шпаклевал и красил.

Порогв небыло впринципе. Причиной тому послужили камни. Где то я их насобирал, когда играл в "большой и страшный жип" и понеслась.. За 1,5 года сгнили к чертовой матери вместе с нижней частью задних арок. Думаю именно по этой причине, так как когда я брал машину, они были более-мене живые и вскрытие показало, что до меня не делались.
Так что видимо пороги живут ровно до тех пор, пока не наружено лако-красочное на них.

Сами пороги решил варить из профильной трубы 60*40

сняли пластик и увидели это:

Обрезали все и получилось примерно так:

тут хорошо виден усилитель средней срденей стойки. Он был живой, в отличии от переднего, но решили сделать вырез и вварится в него. передний усилитель просто востановили.

Труба вставала четко, для изгиба необходим был небольшой разрез. в одном месте:

Если стойки мертвые, тогда подойдет труба по ширине 100, высота уж какая нравится.( на фото 60*40)

Прихватили и получилось, примерно так:

После полной проварки смотрится так:

Потом пришла очередь арок, решили родной метал оставить живым, поэтому понаставили заплаток:

Дальше все это зашпаклевалось, закрасилось и обработалось антигравием и мостикой (арки изнутри).
Об этом учть позже, когда заберу фотографии.

Что касается ценника. Далали сами, поэтому могу сказать что по материалу вышло:
Трубы - 600р
Шпаклевка ~500р
Антигравий - 250р
Мостика - 250р

Всеговремяни ушло 4 дня по 12 часов.

По работе.. ну скажем так. Этот подвиг мы готовы повторить тысяч за 10 (без арок. на них времяни ушло очень много, зато с покраской, материалы ваши)
Если есть желающие перевариться в Питере, то в личку, обсудим.
__________________
Si vis pacem, para bellum.
______________________________________
Geo Tracker 1.6 16V 5дв. 96 г

Читайте также:

  
• Ремонт бампера тойота королла 150
  
• Dlc3 разъем распиновка тойота
  
• Тонировка камри 40 своими руками
  
• Какой антифриз заливать в ниссан либерти
  
• Проблемы с вариатором на ниссан тиида