Замена подушек двигателя тойота филдер 1zz

Обновлено: 21.04.2025

Недавно сделал капиталку двигателя 1zz-fe на свой Тойота Виста 2001 год. Пытался уйти от вибрации в салоне и на руле, параллельно поменял 3 подушки двигателя на оригинальные. Две нижние и одну правую, гелевую. Сам мотор стал работать с гораздо меньшим подтряхиванием относительно того, что было до ремонта, а вот в салоне тряска так и не ушла. Ощущается на D и на R. На нейтралке и парковке вибрации гораздо меньше. Есть советы по устранению вибрации?
Менять авто точно не буду!

а двигатель, коробка или глушитель точно до кузова не достают?
а так ослабь все крепления двигателя и погазуй, затяни крепления

Вроде на глаз не видно. Я бы понял, если подушка под коробкой просела, тогда и двиг при наклоне выдавал вибрацию, но вроде новую подушку поставил туда и оригинал за 4000р 1 шт

А ты то же самое спроси у тех, кто тебе мотор "капиталил".

Заодно поинтересуйся, имеют ли они понятие о "развесовке" и прочих кошерных вещах?

Вместе с братом делали капиталку. Собственно поршня не меняли, очистили их и колечки поменяли маслосъёмные вместе с компрессионными. Но были бы видно по работе двигателя сразу, что его колбасит из-за непраивльной работы. Но работает довольно ровно и тихо. В салоне правда от работающего двигателя всё равно маленькая тряска.

port port Искусственный Интеллект (181293) Я так и понял, что это "колхоз" и развесовку никто не делал. А зря. Это вы просто весело провели время в гараже. Не может мотор работать "ровно", если в салоне ощущается потряхивание! Нужно разобрать всю ЦПГ и на электронных весах взвесить каждый поршень и шатун и уравновесить все поршни и шатуны За одним осмотреть выработку коленвала и т. д. и т. п. - может "подколбашивает". Вот тогда - мотор станет работать идеально.

Подушки нормально отцентрованны? Может лыжа гнутая или ещё чего. Смотри по очереди. Ослабил, посмотрел. Хлопотно это. А ещё интересно могли с цепью слегка влететь, WWTi может невзведенная быть и тогда на холостых под нагрузкой тоже трясти может.

Да вроде встали нормально подушки, про отцентровку не подскажу. Просто сняли, поставили и закрутили. Меня сначала две нижние, сразу. Ситуация не изменилась, колбасило двигатель. Когда поменяли гелевую, большую справа, то сам двиг стал работать мягче и дергаться меньше. Осталась левая над коробкой. Она порепаная, но не надорванная. Пытались ослаблять болты подушек, заводили и через некоторое время работы прикручивали. Ничего не изменилось. Цепь и натяжитель с успокоителем новую поставили. Что с новым, что со старым, тоже самое в салоне.

Соловей Разбойник Искусственный Интеллект (206180) Может с массой поршней накосячили? Или разная компрессия по цилиндрам. я не в курсе там гидроопоры клапанов или ручная рег-ака?

Ровно работает. Видно, что последняя гелевая подушка сильно сглаживает его работу, что было заметно до капиталки и замены подушки. Тряски особой нет

3 фото

4 фото

3 фото

4 фото

3 фото

2 фото

4 фото

5 фото

4 фото

3 фото

2 фото

4 фото

2 фото

3 фото

2 фото

1 фото

2 фото

1 фото

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

3 — замок второго компрессионного кольца

4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.

ZZ - двигатели серии "ZZ" (1ZZ-FE).
С - двигатели серии "С" (3С-Е).

B. Модель Toyota.
Е - семейство Corolla

С. Поколение модели,
Седан

NZE120
NZE120
NZE121

двигатель, привод.

-AEMNK
-AEPNK
-AEMNK
-АЕМЕК
-AEPNK
-AEPEK
-AEPGK
-AEMNE
-AEMEE

-AEPNE
-AEPEE
-AEPNK
-AEPEK
-AEPGK

NZE121G
NZE121G
ZZE122G
ZZE122G
ZZE123G
ZZE123G

U240E
U341E
U340F

-AWMNK
-AWPNK
-AWMEK
-AWPEK
-AWFQF
-AWPQF
-AWPNE
-AWPNK
-AWPEK

-AHPNK
-BHPNK
-AHFQF
-BHFQF
-AHPQF
-BHPQF
-AHPNK
-BHPNK

D. Сертификация
(соответствие экологическим нормам).
ТА - для бензиновых двигателей (с 2000 г.)
КЕ - для дизельных двигателей (с 1997 г.)

1. Наименование модели.

A - Corolla (седан), Corolla Fielder (универсал), Corolla

В - Allex (хэтчбек)

2. Тип кузова.
Е - седан

3. Тип КПП.

Количество передач

4. Комплектация, исполнение.

Хэтчбек

X (Corolla Runx), XS150 (Allex)
Z (Corolla Runx), RS180 (Allex)

5. Тип двигателя.
К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC (1NZ-FE, 2NZ-FE, 1ZZ-FE).

F - бензиновый двигатель с распределенным впрыском

топлива, DOHC ("Twincam") (2ZZ-GE).

Е - дизельный двигатель, с электронным управлением

6. Особенности комплектации
Седан

•, • деталь, не подлежащая

повторному использованию

* нанесите анаэробный клей-герметик

THREE BOND 1324 (или эквивалентный)

на два или три витка резьбы на конце болта

Универсал

Хэтчбек

Комплектация

G Edition (Corolla Runx / Allex)

Aerotourer Edition (Corolla Runx)

S Edition (Allex)

Сокращения и условные обозначения

A/C кондиционер воздуха

ABS антиблокировочная система тормозов

AT (А/Т) автоматическая коробка передач

ВА система экстренного

торможения (Brake Assist)

EBD система электронного распределения

тормозного усилия

EFI электронная система впрыска топлива

EVAP система улавливания паров топлива

ISCV клапан системы управления частотой

вращения холостого хода

J/B монтажный блок

LeanBurn система обеспечения работы двигателя

на обедненных смесях

LH левый (с левой стороны)

МТ (М/Т) механическая коробка передач

OFF выключено

ON включено

PCV система принудительной вентиляции картера

RVB блок реле

RH правый (с правой стороны)

SCV клапан регулируемой впускной системы

SRS система безопасности

STD стандартное исполнение

TRC противобуксовочная система

VSC система курсовой устойчивости

VVT, VVT-i. система изменения фаз газораспределения

VVTL система изменения фаз газораспределения

и высоты подъёма клапанов

АКБ аккумуляторная батарея

АКПП автоматическая коробка передач

МКПП механическая коробка передач

ВМТ верхняя мертвая точка

ВП впускной

ВЫП выпускной

ГРМ газораспределительный механизм

КПП коробка переключения передач

М3 момент затяжки

НМТ нижняя мертвая точка

ОГ отработавшие газы

шт штук (количество)

Эл.М., Э/М электромагнитный клапан

ЭУР электроусилитель рулевого управления

Общие инструкции по ремонту

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от

загрязнения и повреждений.

2. При разборке укладывайте детали в соответствующем

порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной клеммы

б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную

батарею для контрольной проверки или проведения

ремонтных работ, обязательно в первую очередь

отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы,

которая соединена с кузовом автомобиля.

в) При проведении сварочных работ следует

отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы

электронного блока управления.

4. Проверьте надежность и правильность крепления

соединительных муфт, штуцеров шлангов и разъемов

5. Детали, не подлежащие повторному применению.

а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные

шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные

кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.

б) Детали, не подлежащие повторному использованию,

помечены на рисунках значком "•" или "•".

6. Перед проведением работ в покрасочной камере

следует отсоединить и снять с автомобиля аккумулятор

ную батарею и электронные блоки управления.

7. В случае необходимости наносите на уплотнительные

прокладки герметизирующий состав, чтобы предотвратить

8. Тщательно соблюдайте все технические условия в

отношении величин момента затяжки резьбовых

соединений. Обязательно применяйте динамометри

9. В зависимости от характера производимого ремонта

может потребоваться применение специальных

материалов и специального инструмента для технического

обслуживания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был

рассчитан на соответствующую силу тока.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать это значение тока или

вставлять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры

предосторожности. Нужно проследить за тем, чтобы

поднятие автомобиля и установка под него опор

производились в предназначенных для этого местах.

а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только

спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса

противоположной оси были надежно заблокированы с

целью обеспечения безопасности.

б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно

обязательно установить его на подставки. Крайне

опасно производить какие-либо работы на автомобиле,

вывешенном только на одном домкрате.

- Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и

дерматит, а в отдельных случаях отработанное

масло может вызвать рак кожи.

- При замене масла во избежание контакта с ним

рекомендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не

рекомендуется использовать бензин, смывки и

растворители.

- Отработанное масло и использованные фильтры

должны собираться в специально подготовленные

Технические характеристики двигателей,

устанавливавшихся на Toyota Corolla 120

Приведенные значения мощности и крутящего момента (стандарт JIS) являются ориентировочными и могут

изменяться в зависимости от конкретной модификации и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность не

превышает ±5%.

1496
1496
1298
1794
1794
1795

136/6000
125/6000
190/7600

143/4200
138/4200
123/4400
171 /4200
161 /4200
180/6800
147/2400

цилиндра, мм

не менее 91
не менее 91
не менее 91
не менее 91
не менее 91
не менее 95

*1 - 2WD, *2 - 4WD.

Точки установки гаражного домкрата и лап подъемника

Величина "L" (расстояние от оси передних колес до центра тяжести автомобиля):

седан 890 мм

универсал 940 мм

хэтчбек 930 мм

седан 1030 мм

универсал 1060 мм

хэтчбек. 1070 мм

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система "SRS"), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок

управления системы "SRS". Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжи
телей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажи

гания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не ме
нее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или
узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безо
пасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или
использовать повторно.

Читайте также: