Замена подшипников генератора ниссан кашкай

Обновлено: 22.04.2025

Добрый вечер. На 20000 км столкнулся с такой проблемой: в моторном отсеке появился посторонний шум. Созвонился с официальным дилером отвёз машину на сервис. По результатам осмотра сказали что шумит обгонная муфта генератора. Посоветовали подождать две недели якобы узнают гарантийный ли это случай. Менеджер сказал подтянули в генераторе что-то. Теперь не шумит но заметил что в ночное время свет как-то ярче и тутже тускнее светит, какбы моргает. Вот жду решения дилера. Генератор сказали больше 20-ки стоит. Кто-нить сталкивался с такой проблемой?

Поторопите их, электроника не любит скачков в питании. Да и собственно что там решать, конечно гарантия, моему дилеру дали ответ по гарантийному случаю за 30 минут(проблема была другая).

Похоже этот звук начинаю слышать и я. Сначала думал, что кондиционер(подшипник муфты),так как по звуку ясно,что накрывается именно подшипник, но похоже, что этот узел- именно генератор, так как после запуска бортовая сеть нестабильна, лампочки плафона светят с мерцанием и есть звук.
Azov,пока ты не сказал, лично я не знал что это. Только начал прислушиваться и пытаться дифференцировать,на что это похоже.

При неисправный обгонной муфте ремень генератора "прыгает". Перепутать с чем-либо сложно. Шум может быть, но не обязательно. Может заглушаться работой двигателя. На ютубе есть видео, но с телефона вставить не получается.

Шуметь может хитрый подшипник обгонной муфты. Можно диагностировать так- на ХХ ремень не должен вибрировать и скакать при вращении, еще попросите кого нибудь заглушить двигатель (лучше с оборотов около 2000), а сами смотрите на генератор и слушайте, после остановки двигателя при исправной муфте вал генератора еще пару секунд крутится, а сама муфта и ремень не вращаются и слышен затухающий легкий свист. А вообще 90% подозрительных звуков издают не подшипники и муфты, а приводные ремни.

если муфта, она меняется, зачем целиком генератор
менял на старом кашкае за 3,5 или 5 т.р., не помню, но цена докризисная была))

Для плавного гашения инерции ротора. Ставится в основном на генераторах "большой мощности", где нужно нивелировать (уравнять, если проще) крутящий момент коленвала и шкивов потребителей.Заметно продлевает срок службы ремня генератора. Работает по принципу бендикса стартера. При определённых оборотах подвижные ролики зажимают вал. Для замены, как правило нужен шлицевый спецключ.
"Моргание " с ней связано быть не может. Никак. Это уже реле напряжения , либо менять, а лучше проверить, что выдаёт генератор " по факту". Если параметры в норме - плюнуть и забыть. Стабилизация напряжения автомобильной сети - фактор плавающий )))))В наших автомобилях есть нюансы исполнения , нужные для ступенчатого включения функций коннекта, это если не вдаваться в подробности. Увеличение яркости света при нажатии на газ - это в принципе нормальное явление, если автомобиль только заведён, или долго проработал на холостых оборотах. Какой "шум " обгонная муфта может издавать при работе - для меня загадка. Если её клинит, клинит в одном положении, проявляется только на ХХ, ветвь приводного ремня начинает хлопать, из за дисбаланса. При повышении оборотов - проходит.Шум возможен, только если "провернуло" весь кулачковый механизм относительно вала. Если это так - производитель заранее выпустил дерьмо. Обычный пробег обгонных муфт порядка 60000 - 80000 км.

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Три винта реле напряжения

Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Пользователь

Предпосылки: Шум в районе шкивов, при увеличении нагрузки не изменяется, при увеличении оборотов-шум становится очевидным!
Итак, отчет без фото, но попытаюсь изложить все доступно.
Первое и важное примечание, не пытайтесь достать генератор снизу, все равно ничего не получится. Набор инструментов: головки, накидные ключи, маленькая и большая трещотки, напарник по возможности, желательно тиски, яма или подъемник.
Итак, приступим.
1. Внимание! Отключаем минусовую клемму аккумулятора!

2. Отсоединяем 2 штекера привода вентиляторов охлаждения, попутно снимая хомуты, крепящие проводку.
3. Сливаем всю охлажд.жидкость из радиатора, для чего слева снизу радиатора есть пластмассовый болт. Сольется примерно 4-5литров, потом тонкая струйка, заворачиваем обратно.
4. Снизу справа отсоединяем 2 тонких резиновых шланга радиатора АКПП поочередно, и затыкаем шланги подходящими болтами для исключения вытекания. Из радиатора при этом немного прольется.
5. Снимаем 2 патрубка системы охлаждения, они после слива ОЖ, пустые, поворачиваем вверх и оставляем в покое.
6. Откручиваем 2 крепления радиатора (сверху со скобами) на центр.балке. Вытаскиваем радиатор из резиновых демпферов, 2 снизу и 2 сверху! Переворачиваем радиатор вверх трубками для исключения пролива остатков и откладываем подальше!
7. Снимаем правое колесо, снимаем защиту правую. Находим ролик натяжителя ремня, на шкиву ослабляем гайку (крутится легко). Сверху натяжителя ключом на 14, ослабляем натяжение ремня и снимаем приводной ремень. Сразу можно снять и сам ролик и оценить его состояние.
8. Отключаем клемму компрессора (тонкий провод) и заодно плюс генератора (гайка на 12). Снимаем с креплений компрессор кондиционера. Для чего нужно открутить 2 длинных болта с боковой стороны компрессора и 3 маленьких со стороны шкивов. Без снятия сего агрегата, невозможно добраться до гены.
9. Отодвигаем в бок компрессор и видим нижний длинный болт крепления генератора. Откручиваем. Поднимаемся наверх и окручиваем верхний маленький болт крепления гены. Все теперь Геннадий у вас в руках.
10. Откручиваем шкив генератора. Для чего на один оборот накручиваем старый ремень, а сам шкив через ремень в тиски. Открутился тяжко, и с усилием.
11. Откручиваем 5 длинных тонких болта, молоточком аккуратно пытаемся располовинить генератор, все получилось и у вас в руках 2 половины. Половина с ротором и передней крышкой ложится на что-нибудь крепкое с местом для ротора посередине. Напарник держит крышку, а вы берете кувалдочку и какую-нибудь втулку, ставите вертикально прямо на вал ротора (где был шкиф), с центре есть углубление, и бьете резко и мощно. Через 4-5 попыток вал с ротором выскочит из передней крышки. Пытался разными съемниками это сделать, не получилось, не что хватать плечами съемника. Переворачиваете крышку и видите пластину и 3 шурупа крепящие передний подшипник. Избавляетесь от них и снова переворачиваете крышку на сторону шкива. Видно внутреннюю часть подшипника, теперь его надо вытащить из крышки.
12. Ложите крышку на что-нибудь твердое, но не играющее, вверх лицевой частью. Подбираете головку на совпадение диаметра и мягкими ударами выбиваете подшипник из крышки. Переворачиваете крышку, прикладываете новый подшипник на место посадки, сверху ложите старый. Круговыми спокойными ударами молотка загоняете подшипник на место, важно поставить ровно в начале, потом пойдет без усилий!Старый можно на свалку.
13. Берем ротор с задним подшипником в руки. Берем путевый съемник подшипников (главное чтобы плечи съемника были тонкие, чтобы подлезть под подшипник и контактную группу) и снимаем его. Прикладываем на ось новый, и садим его на место используя также старый подшипник. Садим его на место, пока ось ротора не станет выглядывает на 1,5-2мм из подшипника. Дело сделано.
14. Для того чтобы вставить ротор в заднюю крышку, необходимо разобрать заднюю часть задней половины корпуса генератора (где щетки и диодный мост). Откручиваем 5 шурупов и один который крепит плюс.Теперь очень аккуратно молотком постукиваем корпусу, отделяя его от обмотки статора. Осторожно, со всех сторон и корпус начнет отделяться. Отделив его, вставляем ротор поджав ножиком щетки на место, и закручиваем заднюю крышку. Соединяем переднюю крышку, постукивая молотком, добиваемся равномероной и ровной посадки, так как было раньше. Закручиваем стяжные болты. И генератор снова в сборе!
15. Сборка всех агрегатов в обратной последовательности!
16. Удачи.

Р.S/ Проблему свою не решил, после замены подшипников, шум остался,хотя и стал заметно слабее.Грешу на ролик натяжителя ремня, думаем че делать с ним!

aleksey001

чтоб не ремонтировать то что исправно, можно использовать волшебную палочку
берется палка, упирается в генератор и ухом слушается шум
еще способ диагностики подшипников генератора, это снятие ремня и прокрутка рукой
также шум должен существенно зависеть от электрической нагрузки

GeoloГ

Пользователь

Добрый доктор в Ниссан сервисе слушал с 2-мя волшебными палочками, воткнутыми в уши, и приказал долго жить как раз таки подшипникам генератора, иначе я бы не полез!Возможно он глухой! Шум при увеличении нагрузки, главным образом, характеризует состояние диодного моста. В моем случае изменений я не услышал, даже при полной нагрузке.Рукой крутил и ролик и геннадия, звук особо не отличался особым рвением выделится в ту или иную сторону виновника. Так что зря вы сэр так. Есть свои плюсы, что поглядел снизу мое авто! и Заодно оценил состояние генератора! В поисках подшипника ролика теперя.

alexdoc2007@ramb.

В ролике стоит обычный подшипник,помоему 301,себе менял сам за 30 минут,цена подшипника 140р пр-во япония.

Реклама партнёров

GeoloГ

Пользователь

GeoloГ

Пользователь

Короче поборол я ребята вой из под капота. Заменил подшипник на ролике,гул прежний. Заганл к очередным проффессорам автомобилестроения, и уверили меня что гудит генератор. Вы не поверите, но проблема в нем была. Хотя я в нем поменял оба подшипника. мастер убедил меня что мне попались либо бракованые либо без смазки необходимой (KOYO). Вот так.поставил крышки другого гены и звук пропал!
Так что ставя подшипники на любой агрегат, не обламайтесь намазюкать хоть капельку смазки, даже если они и новые!Кризис бывает и у изготовителей данных девайсов!

viastr

GeoloГ

Пользователь

[23120-0M005(A)- перед
23120-0M000- зад

Лучше перепроверь или почитай в интернете, прежде чем купить.

007camelot

Здравствуйте. расскажу свою историю. однажды вечером решил прокатиться на своей Тане. И, заведя её, услышал сильный шум из под капота.. Диагноз был неутешительный. подшипник генератора. искал долго и не сильно дорого, итог:1-17*47*14(передний) 2-10*27*11(задний). и вот наткнулся на данную инструкцию. Распечатал её и поехал лечить Таню.
Честно следуя всем указаниям получилось несколько лишних действий:
8. Отключаем клемму компрессора (тонкий провод) и заодно плюс генератора (гайка на 12). Снимаем с креплений компрессор кондиционера. Для чего нужно открутить 2 длинных болта с боковой стороны компрессора и 3 маленьких со стороны шкивов. Без снятия сего агрегата, невозможно добраться до гены.
9. Отодвигаем в бок компрессор и видим нижний длинный болт крепления генератора.
вместо этих процедур просто снимаем натяжитель вместе с кронштейном и СРАЗУ видна гайка на 14 откручиваем её и верхний болт с гайкой ВСЁ.
10. Откручиваем шкив генератора. Для чего на один оборот накручиваем старый ремень, а сам шкив через ремень в тиски. Открутился тяжко, и с усилием.
Если есть в хозяйстве воздушный пистолет отстрелить гайку ровно 10 сек. ТОЛЬКО НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ЭТУ ГАЙКУ ОБРАТНО ЭТИМ ПИСТОЛЕТОМ. ОБЛОМАЕТСЯ ВАЛ НА 100%.
14. Для того чтобы вставить ротор в заднюю крышку, необходимо разобрать заднюю часть задней половины корпуса генератора (где щетки и диодный мост). Откручиваем 5 шурупов и один который крепит плюс.Теперь очень аккуратно молотком постукиваем корпусу, отделяя его от обмотки статора. Осторожно, со всех сторон и корпус начнет отделяться. Отделив его, вставляем ротор поджав ножиком щетки на место, и закручиваем заднюю крышку.
Для чего столько лишних процедур. Берём заднюю крышку переворачиваем её наружней стороной, залазием в бордачёк и достаём ЗУБОЧИСТКУ. смотрим внимательно, отверстие диаметром под зубочистку. вставляем её и прижимаем щётки, проталкиваем зубочистку пока не зафиксирует щётки вставляем ротор, собираем всё в обратной опследовательности. Только не забудте по окончании вытащить зубочистку, а то зарядки не видать до зимы.
Ну а дальше всё согласно прилогаемой инструкции. Всем Удачи и успехов.

На станциях технического обслуживания автомобиля повсеместно применяют акустические методы диагностирования неисправности. Шумы и звуки, возникаемые при работе агрегатов и узлов автомобиля, для профессионала могут многое рассказать. Только специалист высокой квалификации сможет определить характер неисправности, послушав работу двигателя. Возникновение посторонних звуков, выделяющихся из общей шумовой характеристики, может означать неисправность какого-либо агрегата.

В этой статье мы остановимся на неисправностях, характерным признаком которых является возникновение свистящего звука.

Износ приводного ремня генератора

Самой распространенной причиной свиста при работе двигателя автомобиля Nissan Qashqai, является большой износ генераторного ремня. Со временем эластичность приводного ремня генератора снижается и уменьшается сила трения между ремнем и шкивом генератора. Клиновой ремень начинает проскальзывать на шкиве агрегатов, вызывая свистящий звук. Изношенность генераторного ремня оценивается визуально. На исправном ремне не должны присутствовать трещины и нарушенная целостность ручьев. Грани клинового ремня должны быть острыми и целыми, без разрывов. Изношенный ремень должен быть заменен на новый. Натяжка приводного ремня должна соответствовать спецификации. Натяжку генераторного ремня определяют по величине прогиба тела ремня в зависимости от приложенного усилия.

Износ подшипников натяжителя ремня

При исправном и целом приводном ремне генератора, свист может возникать от его натяжителя. Как правило, натяжитель представляет собой ролик с секторальным кронштейном. Натяжной ролик крепится на кронштейне при помощи шарикового подшипника. При эксплуатации происходит старение смазки внутри подшипника. Смазка перестает выполнять функцию смазки, что приводит к ускоренному износу шариков в подшипнике. Изношенные шарики, в свою очередь, могут вызывать свистящий звук. Обычно, срок эксплуатации натяжного механизма равен сроку эксплуатации приводного ремня. При замене генераторного ремня, меняют и натяжной ролик. На двигателях автомобиля Nissan Qashqai натяжной ролик находится между шкивом генератора и шкивом компрессора кондиционера.

В качестве основного опорного подшипника в генераторах для Nissan Qashqai применяют однорядный шариковый подшипник. При долгой эксплуатации появляется износ обеих обойм, признаком износа которых является свист при вращении. Для определения неисправности опорного подшипника генератора, необходимо снять генераторный ремень и проверить наличие люфта при надавливании на шкив. При износе шарикового подшипника, люфт будет ощутимым. При износе заднего опорного подшипника генератора люфт будет минимальным. Для устранения данного дефекта генератора, необходимо произвести замену износившихся подшипников. Старые шариковые подшипники выпрессовываются при помощи специальных съемников, а на их место устанавливаются новые подшипники.

Износ подшипника помпы системы охлаждения двигателя

При применении некачественной охлаждающей жидкости, происходит ускоренный износ вращающихся деталей водяной помпы: нагнетательного колеса помпы, опорного вала и опорного подшипника. При большом износе подшипника помпы слышится свистящий звук с характерным шелестением. Как правило, замену подшипников водяной помпы не производят, замене подлежит вся помпа системы охлаждения в сборе.

Читайте также: