Замена отражателя фары мазда 3
Замена фары на Мазда 3 считается той еще морокой потому, что придется снимать передний бампер. Но в целом, поменять переднюю фару своими руками не так уж и сложно.
Как поменять фару Мазда 3
Для этого надо демонтировать бампер, который крепится двумя болтами и клипсами возле решетки радиатора, клипсами по бокам в колесной арке, где защита крепится к бамперу.
Сняв клипсы, следует отогнуть защиту и открутить саморез крепления бампера к крылу. Снизу бампер крепится десятком саморезов. Чтобы снять бампер, его понадобится вынуть из замков по боках, в крыльях.
Демонтировав бампер полностью, или только одну сторону, можно снять фару. Сама фара крепится болтом и клипсой сверху, и парой болтов снизу. Открутив их, следует вытащить фару и отсоединить разъемы проводов.
Рекомендуется при этом скинуть клемму с АКБ, но после этого придется обучать стеклоподъемники.
После вмешательства в конструкцию внешний вид фар останется неизменным. Они сохраняют свои основные функции, возможно оставить родные ксеноновые блоки.
Но также стоит помнить о преимуществах, которые дает переустановка:
- За счет повышения яркости и качества освещения увеличится максимальная скорость передвижения в темное время суток.
- За счет улучшенного освещения передвижение на автомобиле станет более безопасным, как в темное время суток, так и в непогоду, в условиях тумана.
- Улучшится видимость дорожного полотна и его состояния. Ямы, обочины, стертая разметка станут более заметными водителю.
- Благодаря яркому освещению снизится риск наездов и автомобильных аварий. С безопасного расстояния автовладелец сможет увидеть движущиеся объекты, животных, еле заметных пешеходов.
- В результате установки качественного модуля расширяется радиус пучков света, а также они становятся более концентрированными. Это улучшает обзор.
Менять оптику можно сразу, не дожидаясь износа той, которая присутствовала в базовой модификации и осталась со времен сборки. Если она износилась, важно заняться обновлением. Если использовать ее и дальше, за счет стертого отражателя и мутного стекла освещение будет тусклым и рассеянным. Нет гарантий хорошей видимости и требуемого уровня безопасности на дороге.
Что потребуется для установки
Профессиональная установка линз Мазда 3 — оптимальное решение для тех, кто не готов самостоятельно выполнять монтаж. Но выбор — это приоритет водителя, владельца автомобиля. Работники автосервиса могут посоветовать свои варианты, но принимать решение все равно придется автовладельцу. Чтобы ориентироваться во многообразии вариантов линз для фар, стоит уяснить основные отличия каждой модели.
Бигалогеновые наборы
Если в автомобиле установлены заводские галогеновые модели линз Мазда 3, этот вариант подойдет для того, чтобы расширить характеристики освещения. Бигалогеновый тип будет актуален, если владелец авто не хочет менять всю систему и устанавливать ксенон. Его преимущество — простота и удобство установки. Бигалогеновый набор состоит обычно из следующего набора деталей:
- две линзы бигалогенового типа;
- установочная переходная рамка на каждую;
- крепежные элементы;
- пружины и проводка.
Выполнить самостоятельно работы по демонтажу старой детали и установке новой можно самостоятельно. Принцип и последовательность сборки практически не отличаются.
Биксеноновый тип
Биксеноновая модель требует замены штатных ламп и блока, если установлен галоген. Если в базовой комплектации был ксенон, то основной модуль и лампы можно оставить, биксеноновый комплект совместим с ними.
Для монтажа потребуется комплект, в который входят следующие детали:
- линзы биксеноновые;
- рамки переходные;
- крепежи;
- патроны и проводка.
Так как этот набор рассчитан на симметричную замену, то все составляющие элементы поставляются в парном варианте. То есть для каждой отдельной фары не нужно покупать комплект.
Бисветодиодная разновидность
Для желающих расширить световые характеристики, получить более долговечный и надежный вид ламп, подойдет набор со светодиодами. Бисветодиодный комплект не требует замены основы и подключения дополнительных модулей, деталей. Он поставляется в полностью укомплектованном варианте, со встроенными чипами и модулями.
В установочном комплекте должны быть следующие составляющие:
- линзы парные, бисветодиодные;
- пара блоков управления;
- проводка и крепеж;
- рамки для монтажа.
Светодиоды – инновационная и долговечная подсветка. Это высокотехнологичное решение позволяет улучшить освещение до максимума.
Как снять и установить
Если модернизация производится впервые, до этого ни разу фары с линзами Мазда 3 не разбирались, могут возникнуть сложности. Для разборки стандартного варианта используется нагрев. Производитель для герметизации использует герметик, неустойчивый к высоким температурам. После разогрева нужно поддеть и снять корпус отверткой. Если же этот метод не работает, для достижения цели кроме отвертки потребуется жидкость для разборки фар, созданная специально для полиуретанового герметика.
Фары на термопластичном герметике устанавливаются в автомобилях китайского, японского и корейского производства. Они разбираются быстро, при нагреве герметизирующий состав теряет свои свойства. Немецкие и американские модели отличаются тем, что крышка фар герметизируется термостойким полиуретановым составом, которые не боится даже экстремально высоких температур, для него нужен специальный растворитель.
Если нужно поставить бигалогеновый модуль, никаких проблем не возникнет, так как основной блок остается неизменным. Он совместим с большинством моделей. Просто снимается штатная конструкция, производится подключение с использованием входящего в базовый набор крепежа и проводки, через рамку. Главное — подобрать комплект подходящего размера, производители указывают на своей продукции, под какую модель автомобиля она адаптирована.
Замена линз Мазда 3 на биксенон требует наличия специализированного инструмента и соответствующих навыков. Необходимо снимать штатный блок и менять стандартный галоген на ксенон.
Сложность процесса заключается в том, что рефлекторы дальнего и ближнего света взаимосвязаны, они представляют собой целостную конструкцию. Эта особенность требует наличия рамки, подходящей по размеру для биксенона, с учетом того, что рефлектор дальнего света останется на месте. После разборки нужно установить раму в корпус и перейти к подключению.
Ваня Карпов
Александр, - на ютубе видел как устанавливал мужик led в туманки, результат на лицо. артикул скинь в л.с как заберёшь
Александр, кинь мне тоже пожалуйста, тоже голову бью на счет туманок уже думаю самому гародить линзы туда .
Выкинул ксенон, поставил галогенки,выставил по стенду, и все
Заменил отражатели в фарах, на практически новые. С разбора.
Все сток ориг. Даже дальний не всегда нужен.
Антон, конечно сам).
Брал в сборе ради стёкол и отражателей.
Поставил леворккие шторки. Убрал пыль, колхоза добавил, это про глазки, и отполировал.
Jar, огонь
Jar, понял. От души
Макс, проверяли с другом, я ехал и он на своей, не слепит ничего.
+ мне дальний никто тоже не включает.
+ Автокорректор стоит.
На фотке ещё дорога немного вниз уходит, может казаться что задрано)))) на самом деле все ок
Андрей Ицков
Андрей Ицков
Евгений Витальевич
А у меня фары вообще можно сказать не светят, стоит ксенон не штатный в штатных линзах, но как мне сказали линзы для ксенона не предназначены, и якобы я линзы убил этим ксеноном. Теперь предлагают поставить новые линзы за 11000, плюс ксенон нормальный, и полировка. Короче на 17000 насчитали, но говорит светить будут оооочень хорошо. я вот под сомнением не на*бали ли меня
У автомобиля Мазда 3 есть болезнь – оплавление задних фар от ламп накаливания, сначала отражатели, а потом и сама фара. Временно решил проблему заменив лампы на диодные, тем самым вернув красный цвет стопам/габаритам. Но это не дело. Конечно можно потратиться и купить новые такие же, но через время они опять оплавятся от ламп накаливания. Про фары от версии спорт молчу, красиво, но что-то не то…
Решено делать свою, уникальную диодную оптику на основе БМВ и Ауди стиля. Набросал примерный эскиз и план того, чего хочу в итоге.
Итак, после долгого изучения диодной теории, наконец-то все стало ясно и понятно. Советую на будущие, всем, кто решится заняться пайкой диодов в фонари, обязательно изучайте теорию, без нее никак.
Для реализации задуманного мне понадобится:
1. Донор — задний фонарь, который стоит на крыле.
2. Набор для пайки диодов.
3. Набор для травления плат со всеми вытекающими.
4. Непосредственно сами диоды.
5. Стабилизаторы напряжения и тока (или ШИМ).
6. Сопротивления.
8. Основа, которая будет в фаре, вместо извлеченных потрохов — отражателей. (оргстекло или алюминий)
9. Краска.
Как я уже упомянул, был приобретен донор — задний фонарь, который стоит на крыле. Теперь необходимо его разобрать, решил попробовать по одному из первых способов, после которого сразу вспоминается сказка "Каша из топора" – мы будем варить фару. Все как полагается, вода, печка, кастрюля или ведро.
Берем ведро, окунаем туда фару и постепенно заливаем водой поднимая температуру до максимально возможной. У меня газовая колонка зверь — поэтому обошелся без плиты. Выдержав фару в кипятке 15 минут, достал и начал пробывать отделить стекло от фары, не получилось. Решил не заморачиваться дальше, так как этот способ работает 50/50. Просушил фару, взял гравер и аккуратно отпилил.
Изначально решил идти трудным путем, а именно, рисовать и травить самостоятельно платы, паять диоды. Уже были куплены 2000 диодов 5730 на али, но потом заказ отменил. Почему? Потому что наткнулся на диоды 1533L2 со встроенным драйвером и рабочим напряжением 11-18 вольт. Что это означает? А то, что никаких драйверов, стабилизаторов, напаял и напрямую подключай к сети автомобиля. Но я все равно буду использовать стабилизатор напряжения, а также драйвера, для реализации режима стоп/габарит, а также контролер для реализации режима габарит/поворотник. Плюс задумка сделать поворотник бегущий огонь, аля ауди.
Стабилизаторы напряжения и тока (или ШИМ)
Буду использовать стабилизаторы напряжения для выравнивая напряжения, так как в бортовой сети он скачет от 10 до 14 вольт. Драйвера для реализации режима стоп/габарит, габарит/задний ход с подбором рабочего тока под каждую линейку диодов для равномерного свечения.
Чем отличается драйвер от ШИМ? Вкратце, драйвер более простое устройство и используется на резисторных сборках. ШИМ – широтноимпульсный контроллер, более сложное, продвинутое устройство с реализацией многочисленных функций, используется на безрезисторных сборках, как правило.
Основа, которая будет в фаре, вместо извлеченных потрохов — отражателей.
А вот теперь трудность, вытащил потроха фары. Теперь буду думать, чем заполнить отверстия, оргстекло, алюминий? Т.е. вырезать кусок под форму фары и тупо заглушить?
Но дело движется, уделяю пару часов в день фарам и это с одной стороны хорошо, спонтанность и спешка могут загубить всю работу.
Было спаяно 3 диода на линейке для теста, светят отлично.
Далее самое трудное, это корпус фары, как разместить все, чтобы было красиво и не мешало друг другу!? Более и менее продумал.
Было решено сварганить с помощью пластика и термоклея заглушку потрохов в фаре, вышло криво, шатко и не аккуратно. Первый блин комом, вариант не прокатил.
Далее идея еще безумней, залить гипс в фару, подравнять и получится форма. Потом на оснований этой формы, с помощью промышленного фена и оргстекла сделать заглушку по форме фары. Такие были планы… Гипс залил, он высох и началась эпопея с его вытигиванием, минут 20 потратил, но вытянул, так как до заливки смазал все силиконом.
Начал прикладывать оргстекло к гипсовой форме и греть, да, форму оргстекло принимает отлично, но из-за недоработок самой формы и различных изгибов самой фары ничего путного не получилось. Второй блин комом, не прокатило.
Еще раз все замерил и понял, места в фаре мало, решено было пилить. От пилил и заклеил отверстие с помощью эпоксидной смолы и строительного бинта. Примерил, уже лучше.
Тем же способом решил делать заглушку потрохов. Создаю каркас из пластика и далее строительный бинт с эпоксидной смолой в 4-5 слоев с каждой стороны. Получилось идеально практически, все встает как влитое и родное.
Далее делаю тестовую разметку для вырезов. Сверлю и вырезаю. Конечно не идеально, но общая тенденция заметна. Дома уже лежит тщательно вымеренный шаблон.
Примерка фары с формой. Заметьте светит 1 диодная лампа 21/5 W. Фото не может передать всю крутость задумки, так как в живую смотрится просто обалденно. А когда там будут диоды, то наверно земля остановится от такой красоты. Вот фото с разных сторон. Повторюсь, это пробный вариант.
На который надо нанести еще шпаклевку, выровнять, загрунтовать и покрасить, а также вмонтировать крепеж.
Закралась идея делать форму-заглушку из листа алюминия 0,5 или 1 мм. толщиной. Буду пробывать.
Не спал всю ночь, думая каково же, как оно будет на мазде 3? Отработав, пулей домой дорабатывать черновой вариант.
Решено было собрать фару с помощью малярного скотча, а также внедрить псевдорассиватели, вырезанные с любовью и заботой из канистры в которой раньше было жидкое мыло.
Теперь устанавливаем на машину. И вот тут меня немного смутило то, что красная фара не подходит к белому кузову, или я ошибаюсь? Может это из-за песочного цвета эпоксидного клея? Планировал покрасить в красный цвет эту подложку.
Запускаем шайтан машину и… чума. Это просто бомба. Всего лишь наличие одной диодной лампы 5/21 w, а эффект потрясающий. В связи с этим сейчас я разрываюсь: использовать штатные лампы, т.е 5/21w (диодная), плюс добавить еще одну для равномерного свечения и поворотник, либо уже делать как и планировал все на линейках с диодами.
Фотоотчет в ночи!
По ходу работ, понял, что мыслей много, а вот решений в полноценной реализации мало, но двигаемся дальше.
Для дальнейших работ был приобретен лист тонкой нержавеющей стали, которую планировал использовать в качестве формы для глушения всех потрохов оптики. Плюс она идеально отполирована, ее можно использовать как отражатель. Забегая вперед, отказался от идеи с заглушкой, так как очень трудно придать форму нержавейке, нет, она гнется хорошо, но появляются изломы и вмятины, плюс для нержавейки надо подбирать специальный грунт и т.п., в общем, не стоит игра свеч. Использовать только для отражателя. Но он дорогой. Поэтому отмел эту идею.
Был приобретен лист молочного оргстекла в рекламном агентстве толщиной 3 мм. – идеально для рассеивания света.
Теперь было решено пробно собрать один элемент с отражателем из нержавейки, собрал, склеил скотчем, подключил, светит ярко, очень понравилось.
Надо теперь найти тонкий металл-отражатель. Многие берут либо с потолочного светильника, либо с потолочной плитки, но один минус - это дорого. Решение было найдено чисто случайно и цена ему не более 200 рублей. Этот алюминий, был в корпусе старого ЭЛТ монитора и его там хватит с избытком. Хорошо отражает, гнется и режется обычными ножницами. Также в плоских ЖК мониторах, можно найти оргстекло толщиной от 8 до 15 мм.
Далее меня не покидала мысль, как же сделать идеальную заглушку, чтобы все было красиво. Вычитал способ, по которому делают подиумы.
Натягивайте колготки на фару и наносите несколько слоев эпоксидной смолы. После высыхания, наносите еще пару слоев со строительным бинтом или стекловолокном.
И получается вполне прилично, и я даже уже начал монтировать один диодный элемент. Но нет, ту форму, которую хотел я, с помощью этого способа не реализовать. Отказался от этого способа.
Именно на этой стадии я отказался от изначальной формы оптики, она трудна в реализации, вот так планировалось.
Решено было делать иначе, примерно как у ц-класса мерседеса в кузове 204, если не ошибаюсь.
Форму решил изготавливать из монтажной пены, залил в фару, подождал пока высохнет и начал работать с ней!
Быстро спаял пару элементов, отражатель приклеил на эпоксидный клей, пристроил в фару все на скотч, подключил и понял, двигаюсь в правильном направлении.
Дальше я решил не делать корпуса светодиодных элементов самостоятельно, так как боялся, что это все со временем может развалиться. Я просто пошел и купил алюминиевый профиль, в который и будут посажены отражатель и светодиоды.
Теперь предстоит достаточно трудный этап, это равномерный изгиб профиля по контуру фары и выставление его в горизонтальной и вертикальной плоскости. На черновом варианте мне это вроде бы удалось!
Итак, черновые работы выполнены, ход дальнейших работ ясен. Теперь надо найти фары, который буду модернизировать. Найти оказалась трудно, новые дорогие, б/у - нет. Но так совпали звезды, что пользователь Rommel87 на драйве, менял свои фонари на диодные, а его старые я и купил, пришли быстро, так что спасибо ему.
Когда фонари приехали, планировал сразу пилить, но увидев их, понял, что они в несколько раз лучше моих. Быстренько перебросил их на машину, а пилить начал уже собственные фонари.
Вскрыл фонари, отпилил не нужное и начал подгонять профиля.
Теперь уже можно заниматься электроникой.
Прошло достаточное количество времени, второй по счету фонарь был изрядно попилен и изрезан. В процессе я понял, что с алюминиевыми профилями каши сварить не получится, в домашних условиях их согнуть ровно и красиво практически нереально, поэтому полностью отказался от них.
В качестве отражателя была приобретена панель супер-хром АР600А6 А741а02. Из нее вырезаем отражатели под форму наших световодов.
Изначально работа фонарей планировалась по такому принципу:
- 3 полосы габаритов.
- при включении поворотника средняя полоса гаснет и включается поворотник. Поворотник отключается, включается габарит.
- верхняя и нижняя полосы это стоп/габарит по принципу ярко/тускло.
Было убито уйма моих человеко-часов, перепробовано множество модулей, но реализовать толком идею не получилось. Отказался от нее.
Решил делать так: будет 3 полосы габаритов, между 1 планкой и второй, встрою поворотник, а между второй и третей, стоп. Все гениальное – просто!
Собираю новую конструкцию. Встраиваю отражатель между световодами.
Для того чтобы поворотник не моргал быстро, нужно повысить ток, потребляемый светодиодным модулем. Для этого параллельно модулю повторителя поворотов впаивается специальный резистор номиналом 6.8 Ом на 10 Вт.
Режим стоп/габарит работает через простенький модуль стоп/габарит.
Собираем все воедино и вживляем на скотч в фару. Подключаем к машине и начинаем тестировать.
Ниже фото работы при ярком солнце.
Доброго времени суток читатель!
Перегорела левая лампа ближнего/дальнего света и начались муки выбора замены. Выбор пал на Osram xenarc original D4S. Почему они? Критериев несколько: цена-качество; неплохие отзывы именно установивших на Мазду; можно проверить подлинность на сайте производителя. Кстати о цене. Обе лампы обошлись 5 500 руб. Оригинал выходил по 4 000 каждая и не понятно кто производитель.
Лампы пришли и оставалось дело за малым их установить).
Со стороны капота заменить лампы не получится. Слева мешает блок предохранителей, справа горлышко бачка омывателя. Да и посмотреть внутрь фары из капота не выйдет. А это необходимо, когда меняешь первый раз и не имеешь понятия как все смонтировано. Единственное место где удобно менять это за подкрылком.
Снимаем переднее колесо. Снимаем клипсы и отгибаем подкрылок. Без снятия колеса не получится отогнуть подкрылок. Кстати, советую иметь запасные клипсы на случай поломки при снятии.
Не прошло и часа, мы у цели)
Против часовой стрелке откручиваем защитную крышку. Далее аналогично против часовой стрелке поворачиваем игнитор и достаем его из фары. Его можно оставить висеть на проводе, он не помешает.
Далее нужно вывести усики пружины, которые держат лампу, из фиксаторов. Как это делается объяснять не буду, потому что, все интуитивно. Достаем лампу.
Ставим, аккуратно, новую лампу в фару прямоугольным вырезом в цоколе вверх. В принципе по другому ее поставить не получиться, т.к. в фаре есть пазы. Прижимаем лампу усиками пружины в фиксаторы. Вставляем игнитор в лампу и поворачиваем до металлического шелчка. Далее в обратной последовательности собираем все обратно.
С правой стороной все аналогично. Так как я менял первый раз и не знал что да как, у меня ушло часа 2.
Ближний свет на Мазда-3 – выбор и замена ламп
На любом автомобиле, вне зависимости о его марки и стоимости, рано или поздно перегорают лампы ближнего света. Связано это с тем, что именно данный режим наружного освещения является наиболее востребованным, ведь на трассах он включается даже в светлое время суток. В этой статье мы рассмотрим, как осуществляется замена лампочки ближнего света на Мазда 3.
Особенности замены ламп ближнего света
Выбор
Прежде чем приступить к замене старой лампочки, необходимо приобрести новую. В наше время в магазинах автозапчастей представлен большой ассортимент элементов освещения, поэтому неопытному автовладельцу сделать выбор не просто.
Прежде всего следует сказать, что цоколь ближнего света на Мазда 3 должен соответствовать стандарту H7. Т.е. в блок фаре установлены лампочки отдельно для ближнего и отдельно для дальнего света.
Конечно, выбор не ограничивается типом цоколя, так как по принципу работы элементы освещения бывают трех видов:
- Галогенные;
- Ксеноновые;
- Светодиодные.
Ниже приведем основные характеристики ламп всех трех видов:
| Галогенные | Ксеноновые | Светодиодные | |
| Срок службы | До 1000 часов | До 3000 часов | Более 3000 часов (зависит от качества сборки) |
| Мощность светового потока | До 1550 Лм | До 3300 Лм | 2000 Лм |
| Цветовая температура светового потока | 3300 К | В пределах 4300 – 8500 К | До 7000 К |
Обратите внимание!
Долговечность лампочки зависит не только от ее типа и качества.
К примеру, частое перегорание ламп может свидетельствовать о разгерметизации блок-фары.
Кроме того, проблема может быть связана с неисправностью электрооборудования.
Несмотря на приведенные выше характеристики, нельзя сказать, что ксеноновые или светодиодные лампочки однозначно лучше галогенных. Дело в том, их световой поток обладает плохой проникающей способностью.
Поэтому они хорошо освещают дорогу только в сухую погоду. В дождь, снег или туман галогенные лампы предпочтительней.
Совет!
Менять лампы лучше парами, в противном случае они будут неодинаково освещать дорогу.
Кроме того, старый осветительный элемент может перегореть в самый неподходящий момент.
Кроме того, ксеноновые лампочки нуждаются в установке дополнительного оборудования – блоков розжига на каждую фару. Соответственно, выполнить их установку своими руками не получится. Причем самостоятельно их менять даже запрещено техникой безопасности, так как при неправильном обращении с ними можно получить сильный удар током.
Поэтому каждый автовладелец должен решать сам какая лампа ближнего света на Mazda 3 в его случае будет оптимальной. При этом нужно учитывать погоду, при которой чаще всего будет эксплуатироваться автомобиль, климат и, конечно, собственные финансовые возможности.
Порядок действий при замене лампочки
С выбором мы разобрались, теперь рассмотрим как осуществляется замена лампы ближнего света на Мазда 3. Для выполнения этой операции понадобится лишь крестовая отвертка. В случае замены лампочки с правой стороны можно обойтись вообще без инструмента.
Итак, замена лампы ближнего света на Mazda 3 осуществляется в таком порядке:
- Затем надо отсоединить колодку от контактов лампы , расположенной посередине (между лампой дальнего света и указателя поворота).
- После этого надо демонтировать резиновую заглушку .
- Далее нужно отстегнуть пружинный фиксатор и отвести в сторону . Для этого на него надо нажать пальцем и надавить вниз.
- Затем нужно вынуть лампу из блок-фары аккуратно потянув за ее металлический цоколь .
- На место старой лампы следует установить новую и зафиксировать пружинным держателем.
- В завершение работы необходимо надеть на контакты колодку и установить на место резиновую заглушку .
Обратите внимание!
При работе с лампочкой нельзя касаться ее стеклянной части чтобы не оставить жировые пятна.
Если же вы коснулись колбы, ее необходимо протереть спиртом.
Если этого не сделать, осветительный элемент может перегореть.
Вот, собственно, и вся инструкция по замене лампочки. В такой же последовательности выполняется работа и с правой стороны, единственное, доступу к правой фаре ничего не мешает, поэтому не придется демонтировать щиток. (См. также статью Светодиодные противотуманные фары на ВАЗ на 2110: особенности.)
Обратите внимание!
Если не горит новая лампочка ближнего света на Мазда 3 , надо проверить предохранители, а также контакты колодки – если они окислились их необходимо зачистить.
Вывод
Лампа ближнего света на Мазда 3 меняется, в целом, довольно просто. Единственное, процесс усложняется отсутствием свободного пространства. Поэтому выполнять данную операцию приходится практически на ощупь, особенно это касается левой фары.
Получить дополнительную некоторую информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.
Как поменять лампочки на mazda 3 bm
Замена ламп ближнего света на Mazda3 — это быстрая и несложная процедура, и чтобы у вас не возникло вопросов, мы проиллюстрировали каждый шаг.
Вам понадобится:
Лампа ближнего света H7: Sylvania SilverStar zXe, SilverStar Ultra, GE Nighthawk Platinum, Phillips X-treme, или же стандартная лампа от Phillips.
Отсоединяем перегоревшую лампу
Шаг 1. Поднимите крышку капота
Рычаг отпирания капота расположен внизу со стороны водителя. Его необходимо просто потянуть наверх до характерного щелчка.
Шаг 2. Откройте и подоприте капот
Шаг 3. Найдите перегоревшую лампу
В моделях Mazda 2005 года лампы переднего света — наиболее удаленные от центра. Лампы дальнего света — расположены ближе относительно центра авто. Однако, чтобы удостовериться в том, что мы меняем то что нужно, можно включить фары и ещё раз осмотреть лампы.
Шаг 4. Снимите перегоревшую лампу
Отсоедините разъём питания от лампы. Его можно просто вытащить, но иногда нужно слегка покачать из стороны в сторону для лёгкости отсоединения.
Шаг 5. Полностью снимите резиновый уплотнитель.
Шаг 6. Расцепите металлический зажим
Возможно, с первого раза вам будет не совсем очевидно, как работает механизм защёлкивания. Чтобы отстегнуть держатель, надавите на зажим и отведите его немного в сторону. Таким образом, с одной стороны у вас окажется крючок, а с другой — подобие петли.
Так выглядит отстёгнутый зажим пружинного держателя в Mazda3:
Аккуратно выкручиваем лампу не задевая зажим. На иллюстрации вы видите перегоревшую лампу ближнего света и подсоединённый к ней пластиковый адаптер Mazda.
Замена лампы
Отсоединяем перегоревшую лампу от адаптера, заменяем её на новую. Постарайтесь не касаться стекла — если масло попадет на поверхность лампы, это существенно сократит срок её службы.
Вставьте новую лампу и адаптер в фару. Перед вкручиванием выровняйте выступ на лампе так, чтобы он совпадал с отведенным в фаре отверстием.
Защелкните фиксатор. На иллюстрации он изображён в открытом и закрытом состоянии, чтобы вы могли ориентироваться по ходу работы. Фактически вам необходимо вдавить зажим достаточно глубоко и зафиксировать его за металлическим держателем.
Установите крышку-уплотнитель, туго закрутив её вокруг лампы.
Подсоедините разъём питания к новой лампе. Опять же, внимательно рассмотрите деталь — чтобы подсоединить её правильно, нужно сопоставить все выступы.
Читайте также: