Замена мкпп ниссан альмера классик

Обновлено: 22.04.2025

ДЛЯ СВАПА МКПП
1. 2 САЛЬНИКА NISSAN (оригинал) 38342M8001
2. ГРАНАТЫ ВНУТРЕННИЕ 2ШТ Trialli GO1411 ШРУС ВНУТР. ДЛЯ А/М NISSAN TIIDA (07-) 1.6 AT
3. 3Л. МАСЛА NISSAN (оригинал) KE91699932R
4. 10СМ ПРОВОДОВ УДЛИНИТЬ ПРОВОДКУ НА 1 ДАТЧИК
5. ПЕРЕВАРИТЬ КУЛИСУ ЛИБО КУПИТЬ ОТ N16 QG18DE
6. И КОРОБКИ RS5F70A FR38 ИЛИ RS5F70A FR41( СТОКОВАЯ )

Максим

Отлично всё рассказал.
Могу с вами связаться по телефону?

Андрей Косилов

Приветствую! Не подскажешь, привода в сборе от Nissan Bluebird 1998 QU14 QG18DE подойдут к нашей альмера? Планирую, как и ты коробку ставить с парой 3,8

Роман Пырков

Добрый день, а есть у вас ссылка продавца МКПП?

Konstantin Mokerov

Привода родные остались ?

Wlad S

Юджин Таклбери

Подскажите, выжимной подшипник от 1.6 оставили? Трипод в внутренний шрус от 1.6 подходит?

AGS / MWB / RincON

Доброго времени суток, а если с 4.1 парой ставить, сильное различие будет? И почему лучше 3.8?

алексей алексей

На самой коробке где то отмечено какая на ней главная пара?Как не перепутать?Мне нужна 3.8

А на каком пробеге накрылась роднаЯ.

ЭЛЬМУРАД ШАПИЕВ

Андрей Андреев

Не покупайте эти гранаты. они не в размер. подходят по шлицам в дифференциал. они (гранаты) пыльником металлическим не закрывают сальник. это и видно на видео. следовательно сальник будет умирать. масло вытекать. гранаты подобраны неправильно.

Андрей Андреев

RS5F70A FR38 что означает 38.

Андрей Андреев

ТАК ГРАНАТЫ ОТ ЧЕГО? ЛЕВАЯ ГРАНАТА НЕ В РАЗМЕРЕ. ПЫЛЬНИК НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ САЛЬНИК.

Сергей Иванов

Вообще красава, все понятно и просто, всем все разжувал, ото не которым людям пишешь они по 2, 3 недели отвечают, с меня лайк однозначно!

Сергей Гринёв

Вадим, света мало) Щас на ощупь по памяти сам себе коментировал,)))

Valentin Savelov

Всем привет, посмотрел данное видео и решил также установить мкпп 1.8 (от альмеры н16) купил кпп и внутренние шрусы также от н16 но они не подошли , пришлось купить как показано на видео , собрал привода установил кпп и понял что лапка сцепления расположена чуть дальше от цилиндра , переставил лапку от своей (родной) кпп и нечего не изменилось оставил как есть сцепление вроде выжималось, установил подушку кпп ,переварил кулису , удлинил проводку, все собрал , залил масло. После первого запуска стала ощущаться вибрация по кузову от двигателя после чего выяснил что правая и передняя подушки сместились в право до упора , попытался пересверлить крепление в подушке кпп и сдвинуть все назад в лево успеха не принесло, пошла вибрация от внутреннего шруса ( что то на перекос) .Купил подушку от н15 (железную) все так же . Кто знает может кпп от н16 неподходит? или я что то неправильно установил? СПАСИБО

38454-M8001 - 38454-M8009 Шайба регулировочная (брал нескольких размеров)

P.s. все З/Ч лучше смотреть по своему VIN"у через Nissan Fast.

Иснтрументы, без которых нельзя:
1.) Набор выколоток 1мм - 6мм.
2.) Трехлапый съемник, желательно на 200 мм.
3.) Двухлапый съемник с возможностью перестановки захватами наружу
4.) Маленький двухлапый съемник. Как пример съемник подшипника генератора ВАЗ.
5.) Разрезной съемник подшипников. Я использовал Съемник-сепаратор с болтами JonesWay 60-75.

Коробка идентифициорована как RS5F30A. Изучен мануал на русском и английском.

Собственно процесс снятия МКПП описывать не буду. Не так это сложно как долго. Не забываем слить масло из коробки, иначе хлынет при снятии приводов.
У меня это заняло полдня. Неспеша.

Собственно в итоге имеем:

далее

Очищаем от пыли и грязи и откручиваем пару дюжин болтов. Что бы не сильно мучиться использовал электроотвертку.
Далее нужно снять с герметика. Использовал раздвижитель суппорта. Благо есть места специально для этого предназначенные. В итоге:

Откручиваем, вынимаем механизм переключения. Снимаем вал с шестерней задней передачи и видим один TORX.

Заранее был куплен за 120 р. в ГиперГлобусе набор ключей. Надеваем трубу и откручиваем. Т.к. ключи обычно очень короткие.

Теперь можно вынимать валы.

Выбиваем штифты (нужны выколотки) и
двухлапым съемником снимаем кронштейн с тяги коробки передач:

Далее собственно меняем тягу, сальник.

Переходим к первичному валу. Снимаем подшипники и ступицу синхронизатора:

в итоге получаем доступ к роликовому подшипнику:

В качестве передышки занялся заливной пробкой. Шестигранник был сорван летом, при замене сцепления. Наконец то есть возможность решить проблему. Попытки откручивания через закручивание болта с внутренней стороны ни к чему не привели. Рвет резьбу. В итоге рассверлил отверстие до 13 мм и сделал ножовкой по металлу два пропила:

далее пару ударов через выколотку и пробка выворачивается. Следы остаются но это не страшно:

Начинаем заниматься внешними обоймами роликовых подшипников. Сидят в половинках картера. Мануал гласит что для вынимания последних необходим специальный съемник. Чуть покрутив сие дело в руках взял двухлапый съемник и болгаркой уменьшил высоту выступов для зацепления и придал полукруглую форму. Развернул выступы наружу. В итоге все пошло как по маслу:

В другой половинке пришлось подбирать куда опереться:

С дольками подшипников дифференциала разобрались. Осталась одна долька подшипника вторичного вала. Это ввело меня в небольшой ступор. Снизу зацепиться некуда. Мешает масленка. Благо есть в наличии новая. Решено. Выковыриваем пластик и получаем милиметра этак два. Но вот беда, средний двухлапый съемник туда просто не лезет. На помощь пришел купленный когда то маленький съемник для подшипника генератора ВАЗ. Разворачиваем стойки съемника наружу. Пробуем. Толстоват. Вспоминаем про болгарку. Придаем нужную форму. В итоге:

Пошел как по маслу:

Устанавливаем новые внешние обоймы:

Здесь я использовал съемник подшипника ступицы ВАЗ 2108 и старую дольку в качестве оправки.

Переходим к внутренним частям роликовых подшипников дифференциала. Пробовал трехлапым, рвет подшипник. В итоге решено подшипники разобрать а в остаточной внутренней обойме сделать болгаркой канавку. Дело пяти минут:

посадка очень тугая, но в итоге пошло:

вот как выглядит снятая деталь :

Новые внутренние части устанавливаем при помощи молотка и подходящей головки. Не путаем местами внешние и внутренние части разных комплектов подшипников.

Переходим к самой трудной части - вторичный вал.

Снимаем роликовые подшипники.

Далее снимаем шестерню 5-ой передачи вторичного вала. Используем специальную канавку:

Далее ступица синхронизатора

Сидит не очень туго.

Так доходим до последней ступицы. За которой по идее должен быть второй роликовый подшипник:

Не идет. Съемник срывается. Слишком маленькое расстояние для зацепления. Путем недолгих раздумий решено зажать ступицу через деревянные проставки в тиски и выбивать через головку. Главное стронуть хоть на 2 мм. В итоге и сие удалось. Далее опять трехлапым и пошло.

В итоге имеем груду интересных деталек расположенных в порядке снятия:

и получаем прелестный вид на роликовый первой передачи:

Замечу что измерение микрометром толщины роликов старого и нового не привело к обнаружению различий. Странно, но факт.

Сборку назад производим с использованием молотка и стальной трубы в качестве проставки. Последняя куплена в хоз. магазине за 35 р. Трубу покупал заранее имея с собой в качестве образца больший подшипник первичного вала по внутреннему кругу.

Для проверки натяга собираем временно коробку и используем штангенглубиномер:

В качестве оправок для сальников валов используем внутренние обоймы старых подшипников дифференциала

Пользуясь случаем меняем втулку на рычаге сцепления:

Если надо сиграть в одного при установке МКПП на место нужно подпилить табуретку до нужно высоты и обмотать коробку подходящей одеждой. Иначе взяться не за что. Становимся к правому переднему колесу, дергаем вверх коробку а левой ногой резко двигаем табурет под коробку. Интересно как это выглядит со стороны?

Послесловие:
1.) Из всей системы самый большой износ, на вид, в шестернях дифференциала (38425-01M05). Надо было брать заранее.
2.) Субъективно подшипники в неплохом состоянии
3.) Делал четыре дня. День начинался после обеда. Старался не спешить.
4.) Почему то не хватило 3-х флаконов масла. Засада.
5.) Лучше делать вдвоем, если есть возможность.
6.) Самое тяжелое - последняя ступица синхронизатора вторичного вала. По идее ее надо менять.
7.) Самое легкое - пойти ошибочным путем

Nissan Almera Classic – бюджетный легковой автомобиль, прочно поселившийся в гаражах и сердцах российских водителей. Распространялся в нашей стране с 2002 по 2012 год. Модель была представлена в двух вариантах – с четырехступенчатой АКПП и пятиступенчатой МКПП. Механическая трансмиссия представленной модели отличается высокой надежностью, стабильностью, простотой в обслуживании. Для ее нормального функционирования необходимы тщательный подбор и своевременная замена трансмиссионного масла. Обслуживание в сервисных центрах стоит недешево. Однако при желании менять масло можно и самостоятельно – простое устройство коробки не создает для этого никаких препятствий.

Периодичность замены масла в МКПП Ниссан Альмера Классик

Использовать в трансмиссиях этой марки советуют синтетическую смазку. Рекомендованный интервал замены такого масла в механических коробках Ниссан Альмера Классик составляет 90 тысяч километров пробега. По времени это примерно равняется четырем годам, в зависимости от интенсивности использования автомобиля. Кроме того, бывают ситуации, в которых смазочный материал требуется менять чаще:

агрессивный стиль вождения;
суровые климатические условия;
езда по бездорожью;
частый перегрев трансмиссии;
использование некачественного масла.

В перечисленных случаях рекомендованный интервал замены составляет 60 тысяч километров пробега. А в иных неблагоприятных ситуациях – и меньше.

Если своевременно не заменять трансмиссионную смазку, она теряет свои смазывающие и защитные способности. Скапливаются частички нагара, отложений, металлической стружки. Это приводит к нарушениям в работе МКПП. Скорости переключаются хуже, с заминками, рывками. Появляются неприятные звуки, вибрации. Это также способствует скорейшему износу трансмиссии в целом и отдельных ее частей.

Чтобы отслеживать состояние масла, необходимо каждые 20 тысяч километров пробега проверять его уровень и визуально оценивать качество. Продукт темнеет, имеет в себе примеси, неприятно пахнет гарью, когда его пора менять.

Кроме того, следует обращать внимание на поведении коробки передач. Если скорости стали переключаться хуже, появились нехарактерные рывки, заминки, КПП скрипит, скрежещет, вибрирует, издает еще какие-то странные звуки – значит, следует заменить масло. Если после этого проблема не исчезнет, значит, тогда следует провести диагностику трансмиссии на предмет поломок.

Какое масло выбрать для МКПП Nissan Almera Classis

В регламенте к механической коробке этого автомобиля указано, что смазочный материал должен иметь вязкость по классификации SAE 75W80, а по API быть не менее уровня GL-4. Конечно, изготовитель рекомендует пользоваться только оригинальными смазывающими продуктами. Подходящие допуски имеют также трансмиссионки от ELF, LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90 и других известных мировых производителей ГСМ.

Объем масла, вмещающегося в МКПП Альмера Классик, примерно 3,2-3,4 л. Соответственно, для полной замены понадобится до 7 литров новой жидкости. Для частичной – 2,5-3,5 л.

Проверка уровня масла

Оценить уровень масла в механической коробке Ниссан Альмера Классик Б10 просто, потому что есть щуп, расположенный на корпусе в подкапотной части автомобиля. На щупе нанесены специальные метки, показывающие максимальный и минимальный допустимый уровень смазывающего вещества.

Чтобы измерить уровень, нужно вынуть щуп, протереть его чистой сухой тканью, вставить обратно. Важно брать ткань без ворсинок, не сыпучую, чтобы частички ее не налипли на щуп и не попали потом в масло. Затем снова вынуть и оценить уровень. В случае критического понижения уровня смазывающего вещества, необходимо сразу же долить жидкость и провести диагностику трансмиссии на предмет утечек.

Для Ниссан Альмера Классик МТ характерно запотевание картера, при котором часть смазочной жидкости испаряется. Но этот показатель не должен быть критичным. Масляное голодание способно привести к выходу из строя всей системы. Ведь масло выполняет смазывающую и защитную функции, способствует нормальному функционированию шестеренок, вымывает частички металлической стружки, предотвращает изнашивание деталей.

Важно! Измерять уровень масла следует на остывшем автомобиле. При нагревании смазка расширяется, и показания могут быть некорректными.

Необходимые запчасти, инструменты и расходники

Для смены жидкости в механике Nissan Almera Classic B10 понадобятся следующие приспособления, материалы и запчасти:

комплект гаечных ключей;
шприц для масла или воронка, оснащенная шлангом;
пустая емкость, куда польется отработка;
ветошь (без ворсинок, можно взять нетканый материал) и подходящий растворитель;
специальный автомобильный герметик;
новые уплотнительные кольца;
новый масляный фильтр.

И, конечно, необходима новая трансмиссионная жидкость на замену. Для полной замены понадобится около 7 литров, для частичной – от 2,5 до 3,5 литра.

Инструкция

Перед проведением замены нужно хорошо прогреть двигатель и поместить транспортное средство на яму или эстакаду. В крайнем случае воспользоваться домкратом. Дать немного остыть двигателю, чтобы не обжечься, и снять защиту картера. Дальнейшая последовательность действий:

Описанной последовательности действий достаточно для частичной замены масла в МКПП Almera Classic. Система устроена таким образом, что самостоятельно оно вытечь полностью не может, какой-то процент все равно останется внутри. Если это оставшееся масло в сильно плохом состоянии, то оно может ухудшить качество нового масла, когда смешается с ним.

Полная замена в домашних условиях проводится методом вытеснения. Чтобы осуществить это, после выполнения всех описанных действий нужно снова слить масло и залить новое. Таким образом, для полной замены надо в два раза больше чистого продукта, чем для частичной.

Заключение

Механика в плане ТО всегда проще, чем автомат. На Альмере Классик все обслуживаемые части системы, сливные отверстия находятся в легкодоступных местах, поэтому самостоятельная замена смазочного материала не составит трудности. Осуществлять ее нужно регулярно, не затягивая со сроками. Потому что качественное, всегда свежее масло – гарант бесперебойной, долговечной работы коробки передач.

Видео

Данная модель автомобиля довольно компактная с современным дизайном. Имеет неплохое оснащение. Машина хорошо набирает скорость. Динамика разгона осуществляется за счет качественной работы коробки передач автомобиля.

Какая акпп, мкпп установлена на Nissan Almera Classic

На модель Nissan Almera Classic устанавливается два вида коробок переключения передач: механическую и автоматическую. Базовая комплектация авто включает в себя наличие пятиступенчатой механики. Четырехступенчатый автомат устанавливают по желанию заказчика.

Механическая КПП представлена 5-тью передними и 1-ой задней передачей. Разработчики не стали ничего выдумывать и сделали коробку на основе двухвальной схемы. Картер является общим для коробки и главной передачи с дифференциалом. Первичный вал надежно посажен в конструкцию шестерен и соединяется с ними при помощи шлицов.

На вторичный вал МКПП крепятся ведущие цилиндрические зубья главного переключения, а также ведомые шестеренки и синхронизаторы переключения. Если первые пары шестерен постоянно находятся в контакте (зацеплении), то остальные – в свободном состоянии и могут вращаться на вторичном валу.

Картер КПП
Сапун
Рычаг отключения сцепления
Картер сцепления
Устройство выбора передачи
Сальник на полуось
Место слива моторного масла
Указатель (датчик) нейтрального положения переключателя передач.

Коробка автомат выполнена в традиционном стиле с использованием планетарных механизмов. Элементы КПП управляются специальными фрикционами и ленточным тормозом.

Отличительной особенностью АКПП данной модели автомобиля считается ее работа в трех режимах ограничения включения повышенных передач, которые предназначаются для передвижения автомобиля в условиях горной местности и заснеженных и скользких дорог. Принцип управления такой коробкой передач – троссовый.

Какой на Nissan Almera Classic с акпп, мкпп реальный расход топлива

Судя по техническим характеристикам и паспортным данным автомобиля, расход горючего на 100 километров составляет чуть больше 9-ти литров в городском цикле движения и от 5-ти до 7-ми литров в смешанном. Эти показатели относятся к 1,6–ти литровым моторам, оснащенным механикой на пять скоростей.

Если взять такой же двигатель, но уже с автоматической коробкой на четыре передачи, то в этом случает расход незначительно увеличивается – по городу он составит примерно 10,5 литров топлива, а по ровной загородной дороге – от 6 до 7,5 литра.

Для информации! Объем бака автомобиля Ниссан Альмера составляет 55 литров, что вполне позволяет проехать до 800 километров пути без дополнительной заправки топливом.

Типичные проблемы акпп и мкпп, на каком пробеге происходят

В большинстве случаев к автомату Ниссан Альмера вопросов не возникает. Если за ее работой постоянно следить, своевременно менять моторное масло, содержать радиатор охлаждения в чистоте и порядке, то автоматическая КПП будет служить верой и правдой еще долгие годы.

Что касается коробки механики, то здесь дела обстоят немного серьезнее. Самая распространенная проблема коробок заключается в подшипниках первичного и вторичного валов, а именно в их небольшом ресурсе по меркам автомобилей. Гарантированный пробег составляет всего 100 тысяч километров.

Первой ласточкой возникновения проблемы (изнашивания подшипников) является появление характерного гула трансмиссии. Если нарушения в работе авто оставить без внимания, то через некоторое время испортятся валы коробки, что приведет к серьезному и дорогостоящему ремонту узла.
После отметки на спидометре 120 тысяч километров пробега существует возможность поломки синхронизаторов. Если такое случилось, то будет слышен звук, похожий на хруст веток дерева, чтобы переключить передачу, необходимо будет приложить немалые усилия. Проблема устраняется путем замены масла в коробке и синхронизатора.

Характерные причины возникновения неисправности КПП

Причина возникновения неисправности	Методы устранения
Посторонние шумы в КПП
Износ зубьев и подшипников	Необходимо менять вышедшие из строя детали
Недостаточный уровень масла	Долить моторное масло. Возможно сальники требуют замены
Тяжело переключаются передачи
Деформировалась тяга привода устройства переключения передач	Тяги требуют замены
Рычаг штока ослабился	Проверить винты крепления. Возможно их нужно подтянуть
Привод переключения передач неправильно отрегулирован	Привод требует регулировки
Вышли из строя (износились) пластиковые детали привода	Нужна замена изношенных запчастей
Передача сама выключается
Изношены зубья синхронизаторов	Заменить поврежденную деталь
На опорах крепления двигателя резиновые прокладки	Заменить резиновые уплотнители
Неправильная регулировка привода управления КПП	Необходима регулировка привода
Появление шума в момент включения передачи
Сцепление может быть выключено не полностью	Правильное включение/выключение сцепления
Изношено блокирующее кольцо конкретной передачи	Блокирующее кольцо требует замены
Подтекает масло
Износились сальники (вала, шруса, привода спидометра)	Следует заменить уплотнители
Загрязнен или поврежден сапун	Выполнить очистку сапуна от грязи или заменить на новый
Негерметично закрыты заглушки и пробки картеров	Проверить на герметичность и устранить нарушение
Износ втулки заднего картера	Заменить картер или запрессовать в него новую втулку
Недостаточно закреплен картер или крышка КПП	Заменить поврежденный герметик, закрутить ослабленные крепления.
При включении передач коробки карданный вал не крутится
Ослаблена посадка шестерней на промежуточном валу	Можно заменить вал на новый или приварить к нему другую шестерню

Возможен ли ремонт акпп, мкпп

Чтобы качественно отремонтировать коробку переключения передач, особенно это касается автоматического агрегата, необходимо запастись специальным инструментом.

Кроме того, нужно иметь определенные навыки и опыт ремонта КПП. Поэтому лучше всего обратиться в специализированные пункты ремонта автомобилей для проведения таких трудоемких операций.

Все же, если решились самостоятельно выполнить замену узла и его ремонт, все последующие операции выполняются таким образом:

Освобождается место в подкапотном пространстве и демонтируется аккумулятор. Снимаются передние колеса, затем ступичные гайки. В этом случае без помощника не обойтись, кто-то один должен давить на тормоз при демонтаже гаек.

Если есть желание, можно продолжить работу с коробкой и разобрать ее для дальнейшего ремонта.

Укладывают коробку передач на картер сцепления и раскручивают болты крепления, чтобы отсоединить верхнюю часть КПП. Для этого ее нужно повернуть немного в сторону.

Теперь следует выкрутить болты механизма выбора передач и приподнять вверх шток вилок переключения передач.

После их снятия приступают к демонтажу валов. Откручивают болты в количестве 2-х штук и один винт, которые располагаются на скобе, удерживающей подшипник первичного вала.

После выполнения всех процедур внимательно осматривают зубья шестерен и муфты на предмет повреждений. При необходимости их меняют на новые.

Так, например, цена только одного первичного вала может достигать 18 – 19 тысяч рублей, когда готовая механическая коробка на Ниссан Альмера Классик стоит от 35000 руб. (новая).

А поискать неплохой б/у узел, так можно сторговаться на все 20 – 25 тысяч. Что касается автоматических коробок, то ценовая политика в этом сегменте выше, как на б/у, так и новые узлы (соответственно 25 – 36 и от 45 тысяч руб.)

Читайте также: