Замена масла в редукторе тойота ноах
Замена масла в редукторе Toyota Noah в Москве: адреса техцентров
- поселение Новофёдоровское, квартал № 135, Торговая площадь, 12, стр. 1
Популярные организации
Свежие отзывы
Вадим о компании , 28 ноября 2021, 18:26
Хороший сервис, могут и машину починить, покрасить и запчасти заказать при желании. Дают гарантию 2 года!
Валерий о компании , 30 октября 2021, 15:35
Могу сказать этому сервису можно доверять!
Роман о компании , 22 октября 2021, 07:43
Автосервис г*вно. Будьте аккуратней!
Вопросы в категории замена масла в редукторе в Москве
Александр задает вопрос компании , 24 ноября 2021, 18:47
Добрый вечер. Второй раз не могу вытащить ключ из замка зажигания. Мне кажется, когда машина остывает-в салоне становится холодно, тросик от холода сжимается или не знаю как назвать. Машина Ауди а3 1997 года автомат. Думаю трос.
Маргарита задает вопрос компании , 14 ноября 2021, 07:26
Автомобиль ВАЗ 21043. Вчера нам при ДТП разбили задний левый фонарь и помяли заднее левое крыло. Возможно ли отремонтировать в Вашем автосервисе?
Александр задает вопрос компании , 26 октября 2021, 14:14
Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007г, лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?
Александр задает вопрос компании , 26 октября 2021, 14:13
Нужно заменить на Блок климат-контроля Dodge Caliber 2007 г лампочки заменить на диоды и установить сами, регуляторы какая, цена?
Замена масла в редукторе Тойота Ноах в Москве: телефоны и адреса автосервисов, отзывы и рейтинги компаний, возможность задавать вопросы представителям техцентров.
Первое оригинальное масло для АКПП Тойота появилось в 80-х годах для коробок А241 и А540. С развитием электронного управления состав жидкости модернизировался несколько раз. Какая ATF подходит для конкретной коробки нужно уточнять в руководстве по эксплуатации. Рекомендации могут меняться не только для модели АКПП, но и в зависимости от года выпуска.
Как часто следует менять ATF
Трансмиссионное масло работает смазкой, охладителем и защитой от коррозии. АКПП по строению и работе сложнее МКПП, поэтому свойства жидкости для автоматов ATF отличаются от масла для механики. Флюид для автоматических коробок передаёт мощность двигателя в гидротрансформаторе, создаёт давление в системе для переключения режимов и передач.
Не стоит верить дилерам, что масло в трансмиссии залито до первого капремонта. Это будет правдой только для машин с идеальными условиями эксплуатации:
- ровные дороги;
- качественное топливо;
- постоянство погоды;
- спокойная манера вождения.
В реальном мире автомобили испытывают нагрузки, которые приводят к износу деталей и технических жидкостей. Так, ATF загрязняется фрикционной пылью, стружкой, и к 40 000 км начинает терять рабочие свойства.
Тойота рекомендует проверять масло в автоматической коробке передач раз в 2 года или каждые 40 000 км. Замена по регламенту — каждые 80 000 км или раз в 4 года. При этом, Айсин, разработчик АКПП, ставит другие сроки замены — каждые 20 000 км или раз в 2 года.
Мастера по ремонту Тойоты советуют ориентироваться на прозрачность масла. На возрастных машинах проверять качество и уровень жидкости желательно не реже 50 000 км. Сроки замены также зависят от стиля вождения и качества самой ATF. Первая замена не позже 80 — 100 000 км. Оптимальный вариант замены — чередование частичной и полной через раз.
Контроль состояния АКПП
Проверяем уровень
В зависимости от типа автоматической коробки передач Тойота, проверку масла делают при определённой температуре через щуп или переливную пробку. Жидкость АКПП необходимо нагревать строго до требуемого значения, т.к. она при нагреве расширяется, иначе показания будут неверными.
С щупом
Проверка уровня щупом простая, не требует инструментов. Понадобится только белая безворсовая тряпка или бумага. Щуп представляет собой металлический стержень с рисками и метками COLD/HOT, расположенный под капотом.
Проведение проверки по HOT будет самым достоверным:
- Прогрейте двигатель, проехав на машине не менее 5 минут, переключая автомат в разные режимы.
- Масло для АКПП Тойота должно быть прогрето до 70 — 80℃.
- Остановите автомобиль на ровной площадке. Оставьте двигатель работать на холостых оборотах. Затяните ручник.
- Нажмите педаль тормоза. Переведите селектор во всем режимам от P до S, и обратно, закончив на положении Р.
- Откройте капот. Вытащите щуп и протрите тряпкой или бумагой. Вставьте щуп обратно до упора на 10 с.
- Достаньте щуп и посмотрите, где находится уровень ATF. Норма — между рисками HOT.
Если уровень меньше нижней границы — проверьте днище на утечки. Долейте жидкость в щуповую трубу, прогрейте, и снова проверьте уровень. Избыток масла слейте через отверстие в поддоне.
Проверка уровня с щупом применяется на АКПП Тойота серии A340, U140, U240, U151, U250, U340, U440.
Без щупа
Для проверки уровня масла в АКПП Тойота без щупа понадобится:
- набор инструментов;
- канистра свежей жидкости;
- ёмкость для слива;
- шприц с трубкой ля заливки;
- сканер для контроля температуры;
- новые прокладки для сливной и заливной пробки, если состояние старых плохое;
- рабочие перчатки и одежда.
- Прогрейте двигатель, проехав на машине не менее 5 минут, переключая автомат в разные режимы. Загоните автомобиль на подъёмник или яму, поставив упоры под колёса. Заглушите двигатель.
- Снимите защиту.
- Открутите переливную пробку на поддоне.
- Открутите заливную пробку с надписью WS. Долейте в заливное отверстие 300 — 500 мл жидкости, пока из переливного отверстия не польются излишки.Подставьте ёмкость.
- Заведите мотор. Переключайте селектор по всем положениям. Масло для АКПП Тойота должно быть прогрето до 45 — 55℃.
- Не заглушая двигатель, повторите п.4. Затяните пробки переливного и заливного отверстий.
- Осмотрите слитую жидкость на содержание взвеси, прозрачность и запах.
Проверку уровня по переливной пробке производят в АКПП Тойота серии U660/U760, A750, А760, А960.
Практические советы по выбору масла в АКПП Тойота
Как я менял масло ⇐ Форум Toyota Lite Ace, Town Ace
Всем привет, несколько дней читал на форуме, что есть интересного по моей авто. Вот решил сам чиркнуть несколько строк. Может, это кому и интересно.
У меня TOYOTA Master Ace Surf 1986 года 10-го месяца (проверял по компьютеру). Да, 20 лет машине, 10 она ездит по РОССИИ. Кто-то скажет: идиот, столько не живут. А по мне так лучшего и не надо.
Начну с самого начала. Долго выбирал когда хотел купить себе машину. Присмартивал различные марки, путем всех за и против и для чего в жизни машина нужна остановил свой выбор на микрике. Мог взять свежее годом, но посмотрев подвеску и двигатель, остановился на только до 88 года и только бензин, полный привод обязателен. Хотел конечно коробку, за полгода знакомый морской так и не нашел в Японии, гранд салона бензинового и на коробке. Плюнул забрал деньги, поехал во Владик и на Зеленом взял на автомате, без пробега, он один был на рынке в такой комплектации. Вот уже много езжу. Командировки на авто, летом к морю (это 2000 км) обязательно.
В двигатель не лажу, только синтетику МОБИЛ лью и меняю фильтры. Свечи фильтр топливный тонкой очистки - это все, как полагается. Ходовую знаю всю, резинки меняются. Верхние шаровые восстанавливал в БЕЛОМ БОКСе, хорошо ходят, но надо повторить. После 4 лет езды появился люфт.
Так вот. Тут у меня в прошлом году при включении переднего моста стал появляться шум. Машина тяжело идет. Наметил заняться этой проблемой летом. На морозе не очень хочеться под машиной валяться. Благополучно доездил до весны, мост отключил и забыл, думаю, после моря займусь. Да тут меня с маслом подвели. Заказал на фирме МОБИЛ СИНТЕТИКУ в мосты и раздатку по хорошей цене. Пришла, но цена оказалась другая, нет смысла. Только зря время потерял. А уже осень холодновато. Делать нечего. Купил ЭССО минералку, почитал сколько надо - взял с запасом на 1 литр (всего 5, и правильно).
И вот тут начинается самое интересное. Купил для работы 2 хороших накидных ключа САТА на 24. Поставил на яму машину и первым делом слил масло с раздатки. Гайки открутились с трудом. Полилась черная грязная бяка. Еле тазик отмыл. Поменял на новое, заливал на улице (ветер был, неудобно). Сложно было понять полный уровень или еще надо (мало как потом оказалось) вошел литр и масло согласно книге появилось. Потом началось самое интересное. Задний мост гайки не откручиваются и все ключи слетают, только грани попортил. Головку взял, слетает. Эти тайваньские наборы (ему 10 лет) просто голова попортилась, сталь как масло. Передний мост проблема еще больше накидной ключ подходит только один, но он срывает грани. Делать нечего. Собираю все. Получается в этот раз уменя получилось поменять масло только в раздатке. Завожу машину. Думаю надо проверить. Ведь масло поменял. Не помогло шум остался, и машина как то тяжело идет. Поставил в гараж. На следующей неделе решил заняться. Поговорил со знающими людьми, как такие гайки открутить. Пробовал брызгать унисмой, не отходит. Походит по магазинам поискал ключи специальные - ничего нет. В сервисе тоже не берутся. Мол, если гайка не откручивается, мы такие машины не обслуживаем. Хотя в сервисе сказали: попробуй головку сточить до исчезновения мертвой зоны и должна открутиться. На наждаке содрал 5 мм высоты головы, срезал подраные края. Пробую опять как масло сталь. только содралась и гайку заливную сильнее поранило.
Решение нашел простое: купил хорошую голову САТА в фирменном магазине 6 граней, как продавец объяснил хитрость в том, что усилие идет не на углы а на грани. Отдал 90 рублей, в других магазинах они стоили 50, но вид был явно китайский. Моя, может, и тоже, но хоть под контролем сделана. Камаса тулз вообще 170 рублей запросили. Залажу под моего малыша беру трубу побольше. Начинаю с заднего моста. Бац, бац и обе пробки открутил. Хорошо срывает, правда усилие приложил ойой, мышцы 2 дня болели, вороток буквой Г загнуло. Хорошо труба была. Слил масло с заднего моста, оно было темное, как шоколад. С белесоватой пеной. На нижней пробке металлическая пыль и примагнитилась. Залил новое. Заливать лежа под машиной не удобно. Я делал так взял шприц (самый большой это 20мл, жаль), систему для переливаний. Отрезал трубочку, надел на шприц, получился насос, с одной стороны конюля с другой шприц. Закрулил сливную пробку конюля вставил в заливную горловину вылез из под машины и начал спокойно накачивать. Вытаскиваешь поршень, наливаешь масло из литрушки, вставляешь поршень, давишь, масло пошло в мост. Долго, да но зато точно и не пролилось.
Так вот, вошло в мост почти 2 литра без 40 граммов. А в книге 1,2. Хороший разброс! Остался передний мост. Тут веселье. Накидной ключ не подходит, голову не запихаешь, мешает гидроусилитель. Пошел в обход. Решил опустить немного мост. Снял защиту. Снял балку. Начал откручивать болты на подушках (два таких рога которые крепяться к передней балке. Тяжело идет, в раскачку, бац один болт порвал. Оп-с. А как мост потом ставить обратно. Не люблю я такие сюрпризы. Делать нечего, надо высверливать. Сходил за дрелью, начал с малого 4мм диаметра, здесь главное угол и точность задать. Немного просверлил, затупилось, второе третье, итого 5. Китай, достал. В магазине хороших сверл нет. Хорошо у нашего сторожа есть инструмент и различные режущие с совдеповских времен. Дал несколько сверл, на них еще выбит знак качества , вот сверля аж залюбовался. Высвелил болт остатки удалил. Правда, немного в сторону ушел, с одной стороны, но болт закручивается. И держится. На барахолке искал нужный болт, таких на М10 больших нет. У одного продавца взял похожий, второй был короче но как мой. Предварительно на блошином рынке поискал метчик и плашку М10 шаг 1,25 старых советских изготовлений. Прогнал все гнезда и болты смазал их. А то за 10 лет много грязи и ржавчины накопилось. Все получилось. Болты теперь легко закручиваются. Да, мост опустился, теперь собираю конструкцию из нескольких удлинителей, беру голову САТА, вороток и трубу. Усилие неимоверные - бац. Заливная пробка сорвана. Пошла родимая дальше ручками без усилий. Хорошо. С помощью шприца залил новое масло вошел 1,3 литра. Старое было грязное, но лучше чем с заднем мосту.
Собрал все обратно. Выезжать не стал. Вывесил машину, завожу. Включаю передок шум конечно меньше. Нет нагрузки. Слушаю где точно шумит. Получается раздатка. Неужели подшибник или еще хуже. Решил, еще раз сменить масло в раздатке. У меня осталась еще одна бутылка. Начал сливать опять грязное но, лучше вытекает. Пошел купил еще одну бутылку масла и залил новое, то которое было залито выкинул. Вошло 1,6 литра. Опять проехал шум остался. Почему-то только тогда когда включаешь 4WD. Проверял еще и так отключаешь ступицы но включаешь полный привод. По идее кардан передний должен вращаться. Но шума нет. Отключаешь 4WD, блокируешь ступицы шума тоже нет (вращается передний мост от колес). Ничего не понимаю. Похоже в раздатке все дело. Просто много, что на форумах говорят. По идее, не должны подшипники полететь. Масло было ездил не много, так только где вылезти надо. Надо разбирать раздатку. Посмотрел книгу. Получается только снимать. За 2 недели возни на улице уже ноябрь. Холодно. Сложно будет. Да и точно сказать никто не может в чем причина такого шума под нагрузкой именно. Вот так. Может кому интересно будет. Спросят, а что раньше масло не менял. Сразу когда купил, проверил оно было чистым, похоже на синтетику. А синтетики хватит на всю жизнь машины. Вот не хватило. Буду рад любой информации по данной проблеме. А разобрать раздатку не снимая можно?
Toyota Noah – отличный вариант авто для поездок семьей, большой компанией или работы. Восьмиместный пятидверный минивэн надежный, долговечный и комфортный. От аналогичных авто отличается тем, что задние двери расположены с обеих сторон. Модель производится японской компанией с 2001 года. Обладает спортивным и современным внешним видом.
При необходимости легко убираются задние сиденья. Таким образом, увеличивается площадь багажника. Дорожный просвет у машины небольшой и составляет 165 мм. Для российских дорог хорошо бы этот показатель увеличить.
Модель доступна с гибридной силовой установкой. Бензиновый двигатель объемом 1,8 л работает совместно с электрической установкой, мощность которой 136 л.с. Расход топлива у Toyota Noah экономичный. На 100 км машина тратит всего 8,0 л топлива. Трансмиссия представлена электрической вариативной коробкой передач. Привод – передний.
В управлении авто ничем не отличается от легкового. Ощущение того, что сидишь за рулем крупного массивного минивэна нет. Единственное имеется валкость на поворотах. Подвеска собранная и упругая.
Читайте также: