Замена колодок ручника субару форестер
Отродясь они не менялись, решил махнуть полностью задние тормоза на новые. Один диск с помощью двух болтов, киянки и такой то матери снял, второй никак не получается, у болтов срезает резьбу. Пытался крутить регулятор ручника через очко снизу защитного кожуха, но это даже не смешно. Как матёрые профи снимают эти сраные задние диски?
Начинаем с откручивания регулятора. Насколько там на другом диске выработка внутри?
Если резьбы уже посрывали, то запасаемся кипятком и холодной водой, желательно со льдом, поливаем диск ближе к ступице сперва нагревая, затем охлаждая, можно конечно и открытым огнем, но понимать до какой температуры греть, чтобы не изничтожить смазку и пластиковую обойму ступичного подшипника.
ну и молотко-кувалдные пассы никто не отменял
Снял, но это пи. ц полный. Колодки ручника раскрошились нафиг, но я их тоже решил поменять, так что не жалко. Вобщем вооружившись ремкомплектом стояночного тормоза, новыми колодками ручника, новыми дисками и колодками собрал всё это хозяйство.
Как теперь правильно отрегулировать ручник? По мануалу нужно открыть очко снизу защитного кожуха, потом типа затянуть регулятор, чтоб колодки плотно прилегали к диску, а потом открутить на 3-4 щелчка. Это, конечно всё замечательно, но они сами пробовали это сделать? У меня нихера не получается крутить регулятор через очко. Может есть какой ещё способ?
да, батенька, вот за это мы и берем весьма скромные деньги, а нас потом поливают дерьмом за то что сервисмены за две гайки снять-поставить - бабло гребут.
1. почистить металлической щеткой посадочное отверстие на ступице
2. диск посадочное отверстие изнутри смазать медной пастой или спреем
3. на тормозном щите в местах касания колодок уступы - смазать смазкой на худ конец литолом
4. если регулятор колодок винтовой - смазать медной пастой
5. пыльники супппорта - силиконом
6. колодки установить, несколько раз нажать на тормоз, несколько раз поднять ручник - отцентровываются
7. после не устанавливая диск развести колодки примерно на диаметр диска
8. попробовать установить диск, когда пойдет почти туго, то открутить назад виток-два и снова нажать на тормоз и ручник несколько раз
9. снова без диска разводим колодки до тех пор пока не будет налазить, немного назад открутить, псотавить диск
10. снова нажатия на педаль и ручник
11. через окошко выставляем плоской отверткой нужный зазор
>и берем весьма скромные деньги
Я никогда не говорил, что сервисы берут большие деньги, просто люблю сам потрошить лошадь, тем более тормоза такая штука, что лучше делать самому.
Спасибо за подробную инструкцию, всё так и сделал, кроме 11 пункта, буду тренироваться.
однозначно лайк, тоже заказал себе такие переходники на алике, цена-копейки и не надо портить штатную проводку или чето колхозить, терпеть не могу когда с прикуривателя по всему салону куча проводов идет
У меня вопрос один есть. У меня на подходе передняя резина, а задняя ещё в неплохом состоянии. Можно ли заменить только передние. Говорят что на полноприводных машинах меняются все 4 колеса сразу, тем более на трибеке, иначе раздатке капец.
равномерности засветки по ширине так и только сниться этим китайским игрушкам. опасно с таким светом ездить!обочины не видно
Здравствуйте подскажите пожалуйста могу ли я поставить на хендай солярис покрышки размером вместо 185 195
Бро цокальщик пластик остается и смотришь где на нем усы от лампы намотаны откручиваешь их и лампа достаётся! Идёшь в радиодетали покупаешь по 20р сколько нужно и приматываешь их обратно в пластиковой цокль! Они же и в приборке и в каждой кнопке с подсветкой! Только вот где зелёный колпак взять х
она . эта . с серой. у меня аж сгорело. делал три теста 98ого бензина - евро5 чистый. и это на 2014ый год
здравствуйте подскажите пожалуйста где находить датчик положения педали тормоза на субару форестер sh
Доброго времени суток. Какой расход у гранд вагона 2,5 1996 г.в. И как сделать что бы стрелки горели?
Хрень это, от колпачков не бывает большого расхода масла, а синий дым догорает на катализаторе. Дым синий на повышенных оборотах, это в 99% случаев проблема с маслосьемными кольцами. Масложор по причине забитой системы вентиляции картера, старом воздушном фильтре, маслосьемных колпачках очень редко бывает, и как правило не значителен.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Всем привет. Прошу не пинать за схожие темы, конкретики по своей проблемы не нашел. Авто старое - 2004 год, со всем дело имел в машине, делаю все сам, но задние барабанные тормоза моему ремонту не приглянулись. Ручник работает, цилиндрики не текут - значит все в порядке, да и ручником пользуюсь постоянно при этом. Начну с последовательности действий.
Перед СТО были заменены буксы крепления задней раздатки, от туда я и решил ПОДТЯНУТЬ тросик регулировочным винтом, так как барабаны грелись неодинаково. Знаю, все говорят, мол не надо ничего подтягивать, механизм сам настроится при правильном натяжении самого троса ручника, а то есть как гласит мануал 7-8 щелчков, это идеал. При этом идеале ручник сам настроится, после долгого пользования, ну или притиранием, как сказано в мануале, я не диски, ни колотки, ни сам тросик не менял - мне притирать нечего было.
А теперь суть самой проблемы. Имеется аналогичный SG5 2.0 автомат, вот там вот и нужно самому регулировать винтом, мне до этого еще не доводилось, работает все очень хорошо в целом, то есть ручник держит добротно, натягивается легко, барабаны греются, но это нормальная температура рабочая, руку могу держать на них.
Ну вот почему, если у меня на 2.0 мех настраивается все само, ПОЧЕМУ ручник не держит? На ровной парковке ручник работает нормально, на горке вообще не держит. Так как мне он нужен в большей степени на парковках по горам, горы вокруг одни у меня :) то мне и надо чтобы он там работал.
*Решил подтянуть пару щелчков на барабанах, после этого барабаны начали сильно греться, намного больше чем на другом форе автомате.
*Оттянул обратно, барабаны свободно одевались на ступицу, итог аналогичный - не держит ничего на горках.
*Решил подтянуть сам тросик в салоне, те кто говорит что этого не надо делать, для вас - авто старое, ни разу не менялись ни колотки, ни барабаны, ни сами троса, которые могут быть растянуты. После подтягивания внутри салона - держит добротно, но барабаны еще сильней греются, ручник натягивается тяжко, это разумно, я его ведь натянул, но через чур тяжко.
Для сводки: размер колодки около 3.2 мм (по мануалу новая 4.1 мм) диск тоже практически не сточен, хоть и ржавый весь, соли много. Не уж то это тросик себя старый так ведет? На тросу не замечал повреждений.
Объясните мне на пальцах эту закономерность, я НЕ ПОНИМАЮ как может регулироваться сам ручник при всех моих танцах с бубнами, если ничего не меняется и он не держит как должен.
Я регулировал на двух аналогичных авто-трос не трогал вообще. Трещеткой несколько щклчков,затем одеваю барабан-пару раз тыкаю тормоз чтоб колодки об барабвн центранулись-потом тяну ручник-считаю щелчки и проверяю крутится нет барабан. Потом отпускаю ручник и слушаю трут нет коллдки. Ручниками был доволен на обеих машинах-три щелчка и с места не сдвинуть. Как то так. После снятия барабана очистить все щеткой по металлу и помазать под колодками опорные точки. Все
Ослабить максимально тросик в салоне, полумесяцы в барабанах должны отодвинуться практически до пружинок крепления задних колодок к тормозному щитку. На фото у Вас, полумесяц ручника в натянутом состоянии.
Болгаркой снимается "в ноль"буртик на барабане, механизм разведения колодок, должен быть очищен от грязи, резьба смазана и должен свободно крутиться.
Далее, в несколько этапов, принудительно отверткой или длинногубцами, вращая барашек, колодки разводятся и примеряется барабан. При установленном барабане, можно постучать по нему молотком, подёргать ручник, понажимать на тормоз, чтобы колодки самоустановились. Т.е. фактически, выполнить работу по разведению колодок самому, не надеясь на автомат развода. После регулировки, барабан должен прокручиваться усилием рук. Если не крутится - чуть свести колодки.
Гайка в салоне, нужна только для окончательной регулировки количества щелчков и не должна применяться для подтяжки ручника, т.к. это приводит к тому, что практически пропадает ход колодок, автомат развода перестает работать, усилие на рычаге ручника сильно возрастает,из-за особенностей рычажного механизма и ручник перестает держать.
Полумесяц на задней колодке, при отпущенном ручнике, должен практически касаться пружинки крепления колодки.
Rust116, Max_Br спасибо большое за разъяснение и помощь. Почему-то думал, что ручник не настолько прихотливый у нас. Завтра займусь зачисткой и настройкой
Да он собо то и не прихотливый) один раз намтроил и забыл) там в барабане помнится заглушка есть чтоб не снимая отверткой колодки разводить-так и делай,
Да он собо то и не прихотливый) один раз намтроил и забыл) там в барабане помнится заглушка есть чтоб не снимая отверткой колодки разводить-так и делай,
На барабанах тоже есть. Резиновая, овальная.
Колесиком чтобы свести колодки. Иначе снимать хреново.
(сводить им правда тоже хреново)
Несколько раз лазил. Ни разу ничего не регулировал.
Когда ставишь на ручник все само подтягивается. Если образуется свободное пространство, то зубчатое колесико проворачивается и фиксируется в этом положении защелкой, выбирая люфт.
2 щелчка наверх ручником, крутить барашек до момента соприкосновения колодок с барабаном и слегка увеличившемуся усилию вращения колеса.
2 щелчка - запас, при котором колодки гарантированно растормозятся, при правильной регулировке, на 4-м щелчке вверх, колесо провернуть не получится (возможно и на 3-м)
158 раз делал
признак не правильной регулировки тросов ручника из салона - невозможность сдвинуть пружину троса в барабане, чтобы надеть скобу колодки на трос
Все правильно, заглушка на барабанных тоже есть, но мне с ее помощью регулировать очень тяжко, намного проще колесо снять уже и чам барабан.
Сегодня занящмя зачисткой и смазкой. Как и говорю, до туда мне не приходилось лазить. Единственный раз был когда ступицу снимал для переписовки подшипника, то есть теперь само время..
*Зачистил все полностью, смазал все посадочные места и места соприкосновения колодок. Оставалась смазка для направляющих суппортов и поршней цилиндров от subaru или toyota ее и использовал везде.
*Счистил минимальный кантик выработки на барабане
*Расслабил трос в салоне
*Отрегулировал регулировачное колёсико, чтобы барабан одевался без усилий
После всего этого пошел дёргать за ручник, в надежде сто все встанет и слегка подтянется. Потом отрегулировал около восьми щелчков саму работу ручника.
Но в итоге кае все было, так и осталось. Левый диск греется сильнее передних суппортов,.правый послабее, сам ручние не держит. Завтра пойду продолжать эту ювелирную работу, попрошу подругу за ручник дёргать, хоть наглядно посмотрю как колодки ходят и т.д.
Не могу понять, как должен заходить сам барабан после настройки. Ведь если он будет заходить туго, как обратно колодки потом отойдут, они ведь изначально уперты в сами барабаны получится? Разве там настраивается не только на подтягивание?
Меня смутило, а правильно ли у меня пружина стоит внутренняя? Мне ее некуда кинуть как на картинке мануала, ее в одном конце пришлось закрепить в том же месте где сама наружная. Может от этого не возвращаются до конца колодки?
Регулировать надо с одетым барабаном,иначе как ты поймешь скока крутить? Колодкам то некуда упираться. Ставь все на место,одевай барабан,покрути его,жамкни тормозами пару раз что колодочки на место встали. А потом через заглушку широкой плоской отверткой щелкай) пощелкал-покрутил барабан. Потом ручник затянул-попробовал скока щелчков на нем и крутится ли колесо,и так до желаемого эффекта. Если колодки слегонца ширкают после опускания ручника но барабан легко крутится то ни чего страшного
То что можно отрегулировать колесиком и так само отрегулируется. Пару раз ручник дернуть и все.
Окошко нужно только чтобы свести колодки для снятия барабана.
При установке максимально колодки сводим, чтобы легче надеть. После этого пару раз затянуть ручник и они сами разойдутся как надо.
Если что может и требуется регулировать, то это тросик.
Общую длину и если например длина разная получилась для правого и левого колеса. Тогда в одном барабане он колодки распирает/ослабляет, а во втором нет.
Один раз нормально сделать и забыть.
А как они сами именно для ручника регулируются? Я вроде два раза эту систему разбирал-но что то походу пропустил
Не регулировал.
Если разное натяжение в ветках, то смотреть либо там где заканчивается в барабане (есть там регулировка на кожухе или нет). Либо делать там где трос раздваивается. Вроде раньше около рычага ручника было.
Не регулировал.
Если разное натяжение в ветках, то смотреть либо там где заканчивается в барабане (есть там регулировка на кожухе или нет). Либо делать там где трос раздваивается. Вроде раньше около рычага ручника было.
Потому что конструкцию крутил, смотрел. При появлении зазора, колесико проворачивается и фиксируется пластиной. Обратно провернуться пластина не даст. Таким образом оно само и подтягивается/регулируется. На каждом колесе отдельно.
И колодки менял. Пару раз замена колодок на новые и раз-два посмотреть, почистить смазать.
Во всех случаях пару раз ручник дернул и все отрегулировалось.
А у вас, судя по описанию, тросики по разному тянут на двух колесах. На одном зажимает, на другом не держит. Либо в самом барабане где-то косяк.
Других объяснений не вижу. Чудес не бывает.
Так, ребята. Одну проблему выявил. Колодка была неравномерно стерта и было неполное соприкосновение поверхности, заменил колодки (благо прозапас валялись) и стало лучше. Но итогом полностью не доволен.
Меня смущает одно, когда жмешь тормоза - заднее колесо намертво зажато, не провернуть. Ручник не на максимуме - слегка провернуть можно. То есть мое заключение, не может ли быть проблема в тросах? Но опять же, если я трос регулирую в салоне, я его износ компенсирую новой натяжкой?
Это авто донастройку я не ощущаю вообще. Сам регулирую через сквозное отверстие и смотрю как нагреваются диски. Если сделать нормальную температуру, дальше ровной местности ручник не держит хорошо. На хороших горках если держит, то надо барашек нормально подкрутить, в итоге перегев барабанов будет.
Смешно. Замена мотора и ремней у меня заняло меньше времени,.чем настроить РУЧНИК.
Особенность тормозных колодок Субару Форестер SK
Нередко приходится слышать, что можно использовать колодки от другого автомобиля, кто-то предлагает использовать деталь от авто похожего класса, а кто-то даже взять колодку большего размера и отпилить все лишнее.
Начнем с того, это один из наиболее критичных элементов безопасности автомобиля, поэтому однозначное мнение профессионалов – экспериментировать не стоит в любом случае. А что касается Форестер SK 2019, 2020, то у него свои собственные колодки, то есть, заменить их запчастями от моделей предыдущих лет выпуска не удастся.
Состав материала новых колодок Субару изменили, он стали более мягкими. Это хорошо сказывается на реакции колодок при городской езде, где скорость, как правило, не очень высока, и колодки не успевают прогреться. Мягкий материал улучшает торможение, что повышает безопасность движения.
К сожалению, у последних SK есть общая беда: их тормозные колодки живут не очень долго, особенно передние. Основная нагрузка приходится на переднюю ось, из-за этого передние тормозные колодки и диски SK (как, собственно и других модификаций Субару) меняют чаще.
Передние колодки в среднем выдерживают примерно 10 – 15 тысяч км, значительно реже встречаются случаи, когда удается проездить на одном комплекте 20 тысяч км. Правда, это возможно только при условии очень хороших дорожных условий и очень мягком вождении.
Какие тормозные колодки нужны для Субару Форестер SK 2019, 2020
Как мы уже отметили, тут необходимы свои собственные колодки для Форестера 5 поколения. А вот ставить ли оригинал или реплику, каждый выбирает сам, исходя из целесообразности (стиля езды, условий эксплуатации, маршрутов) и финансовых возможностей.
В сервисном центре СУБАРУ КЛУБ на ваш автомобиль установят детали того типа, который вы выберете. Если вы предпочитаете оригинальные колодки, то стоимость комплекта из 4 штук составит от 9500 до 12000 рублей. Но обслуживая Субару с 1996 года, мы на практике убедились, что можно найти качественные копии, не уступающие оригиналу. Мы предлагаем только проверенные марки неоригинального ряда, которые считаем оптимальным решением для нашего региона. Их установка обойдется вам от 6000 до 7500 рублей за полный комплект. Стоимость работы – 1000 рублей для обоих вариантов.
Впрочем, обычно задние колодки держатся дольше передних, примерно раза в 2-3, поэтому чаще всего, работы проводятся на паре одной оси. При замене задних колодок обязательно используется диагностический компьютер для разведения суппортов и программирования величины тормозной колодки.
Что касается тормозных дисков, то они имеют более высокую износоустойчивость, поэтому их, как правило, меняют реже. Но иногда приходится заменять сразу обе детали, например, если диск пострадал из-за коррозии. В этом случае нужно подбирать совместимые линейки колодок и дисков.
Зачем вообще менять тормозные колодки
Что происходит, когда автомобилист нажимает на педаль тормоза? Колодки со специальным фрикционным составом прижимаются к диску и ограничивают его вращение, в результате чего транспортное средство замедляет движение, пока не произойдет его полная остановка. Так что, тормозные колодки и тормозные диски имеют огромное значение для тормозной системы автомобиля в целом.
При торможении нагрузка на эти детали достигает экстремальных величин, приводя к их разрушению. Безусловно, при агрессивной манере вождения, резком разгоне и торможении, износ колодок происходит быстрее, нежели при спокойной езде. Но даже аккуратный водитель не застрахован от таких проблем, как сколы и трещины, появляющиеся при попадании воды на разогретые до высоких температур детали.
Если у тормозных колодок выработан ресурс, то пропадает необходимое сцепление с тормозными дисками. Страдают не только сами колодки, но и диски, кроме того из-за повышенной нагрузки может раньше срока выйти из строя ступичный подшипник.
Тормоза перестают работать корректно, создавая опасность для самого автомобилиста, пассажиров и других участников дорожного движения. Во избежание ДТП по причине отказа тормозов, необходимо своевременно производить замену тормозных колодок.
Все добрый день. Ребят столкнулся с проблемой замены тормозных колодок ручника, обратился на сервис там назвали какой то не реальный ценник, может есть замена - подскажите.
Трибека - американец, 2007 года 3.6 мотор. Буду очень признателен
Subaru 26694-XA00A Shoe repair kit 6 154,18р
Subaru 26694-XA01A 3 257,96р.
Предложения по заменителям
АbeC07014ABE Колодки тормозные барабанные,2 423,21р.
Blue PrintADS74117 Колодка тормозная 3 975,95р.
Triscan8100 68004 Колодки тормозные барабанные, 2 323,84р.
Не спеши создавать новую тему! Поиск может помочь.
" когда садишься в Tribeca, создается такое впечатление, что она тебя обнимает "© RedVan
--------------------------------
Tribeca 3.0 2006 USA Black
Legacy 3.6 2010 USA Blue
denis semashko писал(а): Все добрый день. Ребят столкнулся с проблемой замены тормозных колодок ручника, обратился на сервис там назвали какой то не реальный ценник, может есть замена - подскажите.
Трибека - американец, 2007 года 3.6 мотор. Буду очень признателен
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, на кочках и если попинать задние колеса слышен звон в районе задних тормозных барабанов. Вскрытие показало, что звон идет от вертикальной железки, которая бьет по колодкам стояночнрго тормоза( прощу прощения за такое объяснение, не нашел схемы, чтобы показать на ней о чем веду речь). Звон появился одновременно на правом и левом колесе. При установке на стояночный тормоз звон пропадает.
В сервиса развеяли руками. ((
Прошу помощи в решении проблемы. Спасибо
Скорее всего назад не полностью отходят и чтото болтается(тросики или пружинки, не помню уже как там сделано). Надо залезть разобрать и посмотреть.
Для информации и поисковика - колодки 53-0389 METELLI на Tribeca B9 2005 3.0 НЕ ПОДХОДЯТ .
Сегодня пролюбился почти 1,5 часа, пытаясь понять, почему не садится на место тормозной диск после замены колодок.
Во-первых, они без рычага крепления троса ручника. Ну, это как бы не проблема, был заказан ремкомплект колодок ручника (17419K BBP), там есть всё, в том числе для переставления этого рычага на новую колодку.
Но во-вторых, после 1,5 часа в попытках поставить НОВЫЙ тормозной диск, выяснилось, что размеры штамповки под опорные выемки (сверху и снизу) на этих колодках меньше на 3-4 мм, чем на оригинальных. В итоге диаметр новых колодок под тормозной диск получается больше почти на 5 мм, это без учёта накладок. Выяснилось тщательным сопоставлением старых и новых колодок. Всё остальное тютелька-в-тютельку.
Можно было взять напильник, болгарку, гриндер, но нет. Колодки уехали на возврат.
Может кому-то пригодится.
Читайте также: