Замена грм тойота дюна

Обновлено: 21.04.2025

Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье. ). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла. жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.

Предостережения:

1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ. да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку . очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.

Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.

По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.

Последовательность выполнения работы:

– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.

– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.

– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.

– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.

– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.

– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.

– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.

– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.

– Теперь все в нашем распоряжении.

– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.

– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.

– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.

– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.

– Меняем прокладку крышки маслонасоса.

– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.

Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).

1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.

PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE

Еще скрины из книги по движкам серии S

Комментарий к файлу: 2 из книги по движкам серии S

В процессе эксплуатации любой машины, в том числе и Тойота, происходит естественный износ некоторых узлов и деталей, к которым принадлежит и ремень ГРМ. Замена ремня ГРМ — процесс многоэтапный, но вполне выполнимый своими руками.

Он представляет собой систему газораспределения с 16 клапанами, из которых 8 являются впускными, и 8 выпускными, с двумя распределительными валами.

Рабочий объем мотора составляет 1, 6 литра а мощность – 115 л.с. Это позволяет доставлять максимальную степень комфорта и маневренности при езде.

Замена ремня ГРМ Тойота Калдина/Корона

Иногда потребность в замене возникает задолго до момента выполнения этого в качестве меры профилактики. Это требуется сделать при обнаружении таких неисправностей:

• Наличие расслоение определенной части материала;
• Наличие механических дефектов;
• Наличие явных проявлений следов масла;
• Поврежденные зубья;
• Изношенные боковые части.

Новая деталь стоит от 10 до 40 долларов. Окончательная стоимость зависит от качества и производителя. Окончательный выбор лежит полностью на автовладельце. Лучше всего не экономить и выбрать изделие среднего качества.

Для замены ремня ГРМ следует выполнить такие действия:

1. Снять ремень генераторного привода после ослабления гайки оси и регулировочного болта;
2. Выкрутить свечи зажигания;
3. Снять крышку головки блока цилиндров. Для этого снимается крышка горловины для залива масла, 5 гаек и шайбы для уплотнения. После этого появляется возможность снять крышку с головки блока цилиндров;
4. Открутить 4 болта и снять вторую крышку приводного ремня ГРМ и прокладку;
5. Поршень первого цилиндра следует установить в ВМТ на такт сжатия, проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке;
6. Установочное отверстие зубчатого колеса должно совмещаться с меткой для установки крышки подшипника. Если это не так, коленчатый вал следует провернуть на один оборот;
7. Далее снимаются шкив коленвала, третья и первая крышка ремня ГРМ;
8. Дальнейшими действиями будут снятие направляющей ремня привода ГРМ, самого ремня и ролика для его натяжения;
9. Снять зубчатый шкив коленчатого вала, распределительного вала и масляного насоса.

Сборка по завершении работ осуществляется в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ на Тойота Прадо

Перед началом работ следует открыть крышку капота и начать демонтаж пластиковой крышки двигателя и крышки ремня ГРМ. Кожух ремня ГРМ идет вверх неподалеку от патрубков охлаждающей жидкости, поскольку свободного места там вполне достаточно.

Как только работы по снятию пластиковых элементов будут завершены, следует совместить метки, нанесенные на шкивах распределительного вала и топливного насоса высокого давления.

Как только все метки будут совмещены, следует открутить натяжитель и ролик. После этого снимается старый ремень ГРМ и начать установку нового. Прежде всего устанавливается новый ролик, который предварительно промывается со смазыванием крепежного болта.

Лучше всего применить специальный фиксатор для резьбовых соединений. Болт резьбы необходимо промазать герметиком. Теперь можно установить на свое место натяжитель. С натяжителя снимается проволочный предохранитель.

Установка ремня следует выполнять таким образом, чтобы слабина оставалась на той стороне, где расположен натяжитель. Впоследствии она будет убрана, а все метки останутся на месте. Для совмещения меток коленвал следует провернуть на 2 или 4 оборота. Метки должны совпадать в обязательном порядке. В противном случае всю операцию потребуется повторить.

Замена ремня ГРМ на Тойота Хайлюкс

Выполнение замены ремня ГРМ производится только на холодном моторе. В этой ситуации мастер не заработает ожогов. Второй причиной становится то, что на горячем или теплом двигателе установленный новый привод неизбежно будет провисать в дальнейшем это приведен к возникновению более серьезной поломки.

Из инструкции вы поймёте как самостоятельно заменить ремень ГРМ в вашем автомобиле.
Рекомендуемый срок замены - 100 тысяч километров, это конечно при условии, что некоторые факторы не вынудят производить процедуру немного раньше, например:
-явные следы износа ремня.
- Масляные следы
-Механические повреждения

Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, в котором вы увидите процесс более подробно.

Что нам нужно из инструментов?

-За рабочее место возьмём гараж
- Нужно приобрести новый ремень
- Ролики новые, если вдруг вы увидели люфт у старых или смазка пропала
- Гаражный набор инструментов

На фото показано место работы

А вот и фото, сделанное ракурсом ближе

В начале, нам нужно демонтировать два ремня, ГУР и ГРМ. Далее, посмотрите на лицевую сторону гайки, рукой немного прокрутите и ослабьте её. Теперь поработаем с натяжителем, он располагается с боку возле второй стрелки. Прокрутите по направлению против часовой стрелки и немного натяжитель ослабьте после чего ремень демонтируйте. Тоже самое нам нужно сделать и с ремнём ГРМ.

Теперь, можете пластиковую защиту снять, это поможет подобраться к узлам

Теперь нам нужно отсоединить все провода возле ГУРА. Сразу скажем что до конца их снять не получится.

Болт шкива коленчатого вала нам нужно выкрутить не демонтируя ремень. после этого, коленчатый вал примет нужное положение, при этом условии метки должны совпасть на шестерёнках распределительного вала и коленчатого.

Посмотрите на правильное расположение меток на распределительных валов.

Для того, чтобы снять шкив коленчатого вала вам потребуется специальный съёмник. Вдоль системы проходит один проводок и с ним нужно действовать аккуратно. Так как он проходит к датчику положения коленчатого вала.

Один синего цвета, другой оранжевого. Выкрутите их.

Его нужно демонтировать, ну а после заменить. Обратите внимание имеется ли люфт на них и достаточно ли там смазки.

Ремень скиньте и осмотрите. Если вдруг ремень в порядке, тогда можете устанавливать. Также следующим действием устанавливаем ролики.

Гидро ролик устанавливаем таким образом, в начале нам нужно утопить штифт, потом зафиксировать. После того, как вы установили уберите фиксатор.

Новый ремень устанавливаем, следом совместите метки белого цвета, которые есть на ремне и метки, которые располагаются на распределительных вала и коленчатых. С места не сдвигайте

Регулировать натяжение ремня не надо. За это несёт ответственность ролик с штифтом. Ремень рвётся тогда, когда его слишком перетянут. Проверьте ролик, если он крутится хорошо, после коленчатый вал прокрутите, а метки совместите. Если вы увидите что всё в порядке, выполните сборку в обратной последовательности.

Всё сделано.Принцип простой, всем удачи!

Всё готово. Операция не сложна при наличии инструмента справится и новичок.

Перейду сразу к сути вопроса. Устанавливаю распредвалы по мануалу. Сначала впускной, с выставлением кулачков на 1 и 3 цилиндрах. Выставил, опустил в постели, установил крышки, затянул по книге, все норм. Крутится. Проблема с выпуском. По книге надо ВПУСКНОЙ вал выставить так, чтоб кулачки воздействовали на толкатели клапанов во 2 и 4 цилиндрах.

В некоторых источниках порядок установки вообще иной, сначала выпуск, затем впуск. Но эт бред. Как и множественные опечатки. Может стоит забить на положение кулачков и выставить валы по меткам и все же аккуратно затянуть крышки, просто неспеша и равномерно?!

Воскресенье звучит прям так, как будто Воскрешение двс))). Проснувшись утром в часиков так 12 )) продумывал план сбора. Гараж уже растоплен и все греется спокойно. Прем собирать двс. Начинал сборку сверху так, как нам дальше предстоит выставлять балансиры, а тратить время на подгонку нихотца. Подготавливаем поверхность для гбц, из каналов под болты убираем жижу и аккуратно укладывам гбц и затягиваем, 49нМ+доворот на 90 градусов, как показанно на графике.

Если нет дино ключа то можно и переборщить)) как это у меня вышло.

Пришлось снимать голову заново, повезло, что болт торчал, а то высверливать это ужас. Далее будем ставить распредвалы главное не ошибиться с метками.

У меня их три, две из которых при вращении валов должны совпасть. Первым поставил всасывающий и уже потом подвел выхлопной. Одеваем шестерню вала и коленвала и выставив их по меткам, устанавливаем ремень грм, а натянем позже. Кидаем косу подключаем форсы и теперь сьавим коллектор на вхлоп))) мучаемся закручиваем и одну гайку сверху только можно закрутить. Дальше по идеи катушки, но не буду а вдруг снимать и чтобы болт открутить нужно снять дз, вобщем решил на одном болту будут. Ставим дз прокладку на герметик тонким слоем. Дальше патрубок для ож к голове прикручиваем и там тоже на герметик. Собираем теперь катушки. И теперь ремень натянуть можно, нятягивал молотком))) удобнее чем монтировкой. Далее собрал кожухи и установил шкив, втыкаем ключ на 24 в распредвалы и затягиваем шкив. Теперь Можно и крышку клапанную ставить. Ставим кранштейн под подушку все это дело собираем и устанавливаем выхлопной коллектор, а потом только генератор. Теперь пока все сохнет можно и внизу собирать. Выставить балансиры по меткам, двс тоже по меткам

и устанавливаем балансир. Далее этот поддон со своими 18 болтами ппц. И не забываем после установки поддона кранштейн на акпп и двс поставить. Устанавливаем колено выхлопа и низ у нас собран. Далее остается мелочь. Ее я собрал быстро, а вот потом поехал на заправку за маслом. Установил аккумулятор залил жижу и с раза 4 он завелся, а дыму! А дыму! Как будто раскоксовка была))) Работает чисто и мягко))

Подготовка к работе

Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE, согласно заводским рекомендациям, должна производиться через каждые сто тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется с постоянными нагрузками, обусловленными ездой по бездорожью или с повышенными оборотами мотора, то его ресурс ограничивается 80 тыс. км. Также рекомендуется провести внеплановую замену при попадании на привод антифриза, масла, тормозной жидкости. Предварительно требуется устранить источник протекания.

Инструменты и запчасти

Для осуществления замены ремня 3S-FE понадобится подготовить соответствующий комплект инструментов и запчастей. При этом стоимость и комплектация запчастей может изменяться, в зависимости от производителя и необходимости ремонта отдельных узлов газораспределительного механизма. Из инструментов потребуются:

• торцевой удлинитель, вороток и трещотка с головками на 10, 12, 14, 19;
• динамометрический ключ;
• съемник с длиной лап не менее ста миллиметров;
• струбцины;
• хомуты различного диаметра, в том числе для стяжки привода ГРМ;
• молоток;
• комплект рожковых ключей;
• мел или маркер для обозначения меток;
• устройство для фиксации шкива.

Схема замены ремня ГРМ 3S-FE
Комплект запчастей подготавливается на усмотрение автолюбителя, полный список выглядит следующим образом, в скобках указан оригинальный номер детали:

Пошаговое описание работ

В дальнейшем потребуется ослабить гайки, удерживающие правое колесо спереди. С помощью домкрата поднимаем автомобиль с правой передней стороны, после чего окончательно снимаем соответствующее колесо. Под поддон 3S-FE понадобится установить чурку, предварительно положив толстую доску на яму. Потихоньку опуская автомобиль с домкрата, будет снижено давление на правую подушку мотора. Это обеспечивается за счет ранее установленного упора, в виде чурки. В дальнейшем приступаем к демонтажу отдельных узлов силового агрегата 3S-FE, чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма. Рассмотрим в деталях каждый этап работ.

Выбор ремней ГРМ фирмы “Gates Power Grip” или как отличить оригинал от контрафакта:

Но пройдя свой выработанный ресурс, данные свойства которыми обладал ранее (гибкостью, прочностью) теряются.

Основной выявленный дефект – появление трещин. Появление трещин на ремне ГРМ обычно сопровождается его обрывом.Часто случается ещё такие дефекты как выкалывание зубьев.Что далее сопровождается проскоком ремня относительно зубчатых шестерёнок коленчатого вала или распредвала.

Результатом является самое неприятное!Симптомы работы двигателя говорят сами за себя, при которых явным виновником является порыв,проскок ремня ГРМ: неустойчивые обороты двигателя,пропажа мощности его остановка.Разработка компании Toyota данного типа двигателя 4A-FE, способность избегать загибы клапанного механизма при проскоке ремня ГРМ.

ГРМ 3S-FE: замена ремня

Газораспределительный механизм влияет на работу двигателя 3S-FE, поэтому следует своевременно проводить его техническое обслуживание. Одним из главных его элементов является ремень ГРМ. Несмотря на то, что при его обрыве не гнутся клапана, не стоит тянуть до аварийной замены. Рассмотрим порядок действий, требуемый при проведении обслуживания ГРМ 3S-FE.

Снятие клапанной крышки:

Когда ремни со шкивами сняты,приступаем снимать клапанную крышку.Снимаем шланги со штуцеров сапуна,воздухо смесительной камеры. Крепление самой клапанной крышки выглядит довольно просто,имеется четыре “глухие”гайки на 10″ крепящие её к головке блока целиндров,уплотнённые прорезиненными шайбами,ещё один болт крепления где находится кронштэйн проводов высокого напряжения. Сама крышка имеет паз,который предназначен для уплотнительной прокладки,во избежания утечек моторного масла. Потом откручиваем торцовым ключиком номером 10″ снимаем крышку,проводим осмотр на наличие дефектов сальников свечных колодцев.Сделать очень просто:взять проверить пальцами рук каждый на гибкость,если сальники задубевшие(т.е потеряли свою эластичность)немедленно провести полную замену.Если этап пропустить могут возникнут проблемы,просто моторное масло попадёт внутрь свечного колодца,что чревато пробоем искры зажигания,сопровождение троением двигателя. Замена очень простая,отгибаем три усика как показывает рисунок,выбиваем старые сальники применяя выколотку.
Если они имеют плачевное состояние то берём комплект новых сальников(Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010).

Потом далее проводим аккуратную запрессовку не повреждая их.Для более надёжного уплотнения намазываем верхнюю посадочную кромку герметиком. Полученный результат выглядит таким.

Производим демонтаж генератора:

Узнаём расположение контактных клемм генератора. Заранее отсоединяем клеммы для снятия генератора.Отсоединяем подводящие электро провода генератора,рукой снимаем контактную фишку.Потом снимаем провод имеющий резиновый пылезащитный колпачок,берём накидной ключик номер 10″ откручиваем клемму провода.
При снятии провода нужно убрать пластиковую заглушку,проходящую через верх клапанной крышки.

Ослабляем натяжку генератора,берём накидной ключ номер 14″ откручиваем верхний центральный осевой болт крепления. Потом производим откручивание контрирующего нижнего болта(который при вибрации двигателя предотвращает ослабления натяжителя)ослабляя натяжение ремня.Когда ремень подвержен достаточной слабине,снимаем его.Потом откручиваем сам генератор,убираем чтобы не мешался.

Ставим шкив коленчатого вала:

Затягивание болта крепления шкива происходит с намазываем резьбового соединения фиксатором резьбы,либо имеющимся в наличии герметиком. Потом затягиваем под усилием динамометрическим ключом 120 Hм,либо пневматическим гайковёртом.
Потом собираем верхнюю часть пылезащитного кожуха,ставим клапанную крышку.Устанавливая новую прокладку,укладывая в канавку на крышке.Ставим её на ГБЦ одеваем на четыре шпильки новые шайбы,затягиваем с усилием 6Hм. чтобы не раздавить совсем шайбы.

Одеваем шланги на штуцера,сапуна и воздухо смесительной камеры.Ставя первым делом ремень привода кондиционера,далее устанавливаем генератор на место.Ставя на него ремень проводя Следя нужную натяжку.Прикручиваем обратно на место снятую клемму аккумулятора.

Всё теперь можно приступить к запуску двигателя для проверки его работы.Если все проделано правильно двигатель запустится без всяких проблем.

Собираем дальше ставя на место снятый бочок стекло омывателя на прежнее место.Прикручиваем снизу снятую грязе защиту,устанавливаем колесо.

Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 3S-GE, Метки ГРМ

Ремень привода ГРМ 3S-GE

. 1 — стойка бачка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления, 2 — амортизатор правой опоры двигателя, 3 — кронштейн правой опоры двигателя, 4 — крышка №2 ремня привода ГРМ, 5 — прокладка, 6 — крышка №1 ремня привода ГРМ, 7 — шкив коленчатого вала, 8 — ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 9 — ремень привода генератора, 10 — направляющая ремня привода ГРМ, 11 — ремень привода ГРМ, 12 — высоковольтные провода, 13 — жгут проводки, 14 — провод массы, 15 — правая часть защиты двигателя, 16 — свечи зажигания.

Снимаем зубчатые шкивы для замены сальников:

Снимаем зубчатый шкив распредвала,таким таким вот интересным способом. Держа шейку распредвала разводным ключом,откручиваем центральный болт ключиком номер 14″.

Показался сальник,снимаем его без проблем,отверткой или острым предметом проделав отверстие,вынимаем из посадочного места.

Главное не забывать смазать смазкой место соприкосновения сальника и распредвала,делается для уменьшения трения увеличивая ресурс.Потом ставим новый сальник,забивая через выколотку(можно применить любую мягкую проставку).Затяжку зубчатого шкива произведём таким способом как откручивали,контрольную затяжку сделаем динамометрическим ключом под усилием 60Hм.

Процесс демонтажа узлов,агрегатов:

Первым делом ослабляем гайки переднего правого колеса,потом домкратим снимая его.

Ставя опорную тумбу под кузов,потому что домкрат далее понадобиться в процессе.Откручиваем с низу грязе защитный кожух двигателя.

Подстраховываемся избегая короткого замыкания,снимаем аккумуляторные клеммы,убираем мешающие узлы доступа к ремню ГРМ.

Демонтируем бак омывателя стекол,имеея большой объём,занимая огромное пространство моторного отсека,создавая неудобства.Для этого берём ключ номер 10″ производим откручивание верхнего болта бака стеклоомывателя,отсоединяем выходящие их него шланги,отсоединяем разъём электро питания водяного насоса,акуратно проводим выемку бака.

Вот так выглядит снятый бак стеклоомывателя при его снятии.

Снимаем провода высокого напряжения свечей зажигания,убирая их,потом выкручивая свечи зажигания.

Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Виста Ардео своими руками?

Ремень ГРМ — это расходный материал, который изготовлен из резинового материала с насечками для зубьев с внутренней части. Он соединяет распределительный вал с коленчатым и служит для синхронной их работы. Несмотря на важную составляющую ремня, он относится к категории расходных деталей, а потому нуждается в замене при пройденных километрах. Помимо шкивов двигателя ремень охватывает и механизмы другого навесного оборудования, что очень удобно и экономит место в подкапотном пространстве.

Заключительное действие:

Установка нового ремня ГРМ,натяжительного ролика,проверка положения меток,сборка демонтированных узлов,первый запуск двигателя.

Нужно установить натяжной ролик ремня с натяжной пружинкой,зафиксировав его в ослабленном состоянии.То есть дать пружине натяжку затянув центрирующим болтом натяжительный ролик.

Так как заранее установленные метки уже готовы.Распаковываем новый ремень ГРМ,одеваем на зубчатые шкивы коленвала и распредвала. Ослабляем центрирующий болт даём натяжку роликом,насколько позволит нам пружина.Проворачиваем весь механизм ГРМ,проверяем натяжку ремня,если недостаточно существует прослабление,ослабляем центрирующий болт натяжителя потом монтировкой регулируем нужный натяг ремня.

Как заменить ремень ГРМ на Тойоте Виста Ардео своими руками?

Ремень ГРМ — это расходный материал, который изготовлен из резинового материала с насечками для зубьев с внутренней части. Он соединяет распределительный вал с коленчатым и служит для синхронной их работы. Несмотря на важную составляющую ремня, он относится к категории расходных деталей, а потому нуждается в замене при пройденных километрах. Помимо шкивов двигателя ремень охватывает и механизмы другого навесного оборудования, что очень удобно и экономит место в подкапотном пространстве.

Теперь настала важная часть ремонта:

Приступая снимать ремень,разберёмся с установочными метками.Совмещаем метки зубчатого шкива коленчатого вала.Прокручиваем коленчатый вал до совпадения меток.Расположены на бортике зубчатого шкива и корпусе блока двигателя.

Для большей уверенности правильное совпадение меток,покажет положение поршней первый и четвёртый обязательно должны находиться в верхней мертвой точке.

Разберёмся с метками распредвала:

Существует метод установки по меткам:при данном случае меткой служит отверстие с буквой “К” это отверстие совпадает с канавкой опорной шейки распределительного вала,в которой находиться уплотнительный сальник.

Следующий практичный на 100% рабочий метод,убеждаемся что метки установлены правильно.

Придётся снять крышку распределителя зажигания(открутив три болта на 10″).Наблюдаем бегунок,если сделано правильно.Положение бегунка совпадает с первым высоковольтным проводом,значит первый цилиндр находиться в верхней мёртвой точке.

Замена цепи на двигателях современных Тойота Королла

Процедура замены цепи – более сложная нежели процесс смены ременной детали, хотя в некоторых моментах схожа. Если у автовладельца нет навыков и он не знает принцип работы мотора и его строение, то лучше оставить эту работу для опытных механиков.

1. Клеммы АКБ сняты, машина на ручнике. Это обязательное правило и первое действие.
2. Снять воздушное фильтрующее устройство.
3. Убрать защиту клапанов.
4. Установить двигатель по меткам, заготовленным производителем. Отметины на звездочке и корпусе мотора должны совпасть.
5. А отметка на шкиве должна совпасть с нижней.
6. Храповик убрать в сторону, чтобы не мешал.
7. Провернуть мотор плоским ключом.
8. Убрать провода с катушек зажигания.
9. Включить стартер.
10. Вынуть шкив коленвала. Снять переднюю крышку мотора.
11. Выкрутить, но не снимать болты натяжного вала, снять сам вал.
12. Снять звезду вспомогательного вала.
13. Вынуть цепь и установить другую.

Соберите все комплектующие в обратном порядке, когда цепь заменена. Перед этим нужно проверить звезды на люфт. Если люфтят, то заменить.

Читайте также:

  
• Ремонт тнвд митсубиси лансер цедия
  
• Замена главного тормозного цилиндра тойота королла 150 кузов
  
• Мазда сх 5 порвался ремень генератора
  
• Паджеро 4 шаровые опоры какие лучше
  
• Плохо ловит радио на китайской магнитоле на андроиде тойота королла