Замена грм на тойота креста

Обновлено: 22.04.2025

Зачем нужна замена ремня ГРМ в Toyota C HR?

Как мы сообщали вам во введении, замена ремня ГРМ на Toyota C HR представляет собой значительный бюджет, поэтому мы выясняем, что вы неохотно делаете это, и позволяем вам выяснить ценность этого исправления, поэтому мы быстро опишем почему так важно сделать это вовремя.

Функция ремня ГРМ вашего Toyota C HR

Выбор времени для Toyota C HR имеет важное значение для бесперебойной работы вашего двигателя. По правде говоря, у него будет миссия синхронизировать клапаны и поршни, и сделать связь между распределительным валом, водяным насосом, коленчатым валом и топливным насосом . Это позволит двигателю работать должным образом и избежать любого риска поломки двигателя. Чем короче расстояние, которое проезжает ваш автомобиль, тем сильнее будет натяжение ремня при запуске двигателя.

Какие риски, если вовремя не заменить ремень ГРМ?

Проблема с синхронизацией Toyota C HR заключается в том, что она внутренняя по отношению к двигателю. А потому, в отличие от поясного аксессуара, визуально проверить его состояние невозможно. Таким образом, вы можете подумать, что этот ремень - просто неважный компонент, но риск, на который вы пойдете, если не замените его вовремя, огромен. Если время вашего Toyota C HR сломается, вам наверняка придется заменить двигатель этого. По правде говоря, поршни задевают клапаны и разрушают их, да и распредвал тоже сломается. Чем быстрее двигатель работает в момент поломки, тем значительнее результаты. Поэтому это важно, чтобы ваш ремень ГРМ вовремя .

Когда делать ремень ГРМ своей Toyota C HR?

Теперь мы ответим на вопрос, который вы все должны задать себе, когда производить ремень ГРМ Toyota C HR? Необходимо знать, что каждый блок двигателя индивидуален, и, как мы описали выше, мы не должны пропускать замену этого компонента. Чем больше мы продвигаемся во времени, тем больше производители улучшают ремень ГРМ, и, как правило, чем новее будет ваша Toyota C HR, тем меньше вам придется беспокоиться о своем ремне. Тем не мение, проверьте сервисную книжку вашего Toyota C HR, чтобы узнать точный срок службы и максимальный пробег, который вы можете достичь, прежде чем устанавливать время . Обычно ремни ГРМ имеют срок службы от 5 до 10 лет и максимальный пробег от 80 000 до 200 000 км .

Как заменить ремень ГРМ в Toyota C HR?

Замена ремня ГРМ сколько стоит?

И, наконец, мы постараемся дать вам представление о цене, если вы хотите заменить ремень ГРМ на вашем Toyota C HR . Имейте в виду, что если вы делаете это в гараже бренда или в автомобильном центре, таком как Feu Vert, цена может сильно варьироваться, но в целом мы оцениваем, что цена распределения варьируется между 400 и 900 евро , в зависимости от места, где вы это делаете, и вашего двигателя. Помните, что в комплекты входят ремень, натяжные ролики и водяной насос.

Если вам нужны дополнительные руководства по Toyota C HR, перейдите на наш Toyota C HR категория.

Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.

Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам

Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).

После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.

Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:

— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;

— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);

— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;

— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).

Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.

После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.

Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.

Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).

Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.

Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.

Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.

Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.

После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.

Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.

РАВ4 Надежды

Перейти к альбомам пользователя

Старожил

С уважением,
Toyota RAV4 (SXA11L-AWPGKV): Зеленый, 1998 г.в., АКП, 5 дверей + люк в крыше. Destinatiоn - GCC.

vitalik564

Старожил

Ослабьте ролик - натяжитель №1
Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ
до ВМТ. Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками,как показано на рисунке.
Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке.
Медленно поворачивая шкив коленчатого вала на 1 и 7/8 оборота,
совместите его риску с меткой 45° до ВМТ (для цилиндра №1 ) на крышке №1 ремня привода ГРМ.
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке.
И все ремень натягиваеться столько сколько ему нужно и перетянуть его не возможно потом через 10-15т.км. проверить еще раз натяжку ремня тем же способом что описан в мурзилке.
Может на сто натяжному ролику помогли монтажкой вот и получился перетяг ремня,а когда вы (если делали все как описано выше) повторили процедуру натяжки ремня то пружинка на натяжном
ролике натянула ремень сколько нужно вот свист и пропал.

В голове у меня солома и лишние механизмы меня только растраивают.
RAV4 SXA11G-AWPGK, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 5-DOOR, AUTOMATIC TRANSMISSI-n, 1995 г. JAPAN. Правильный руль!

Самостоятельная замена ремня ГРМ на моторах 5А, 4А, 7А. Прежде всего необходимо снять правое переднее колесо, надежно установить машину на подставки(на домкрате все делать очень опасно),демонтировать защиту картера и пыльник двигателя с правой стороны. Неплохо облить центральный болт нижнего шкива жижей типа WD-40.

В данном случае устанавливался ремень фирмы Гейтс и ролик какой-то непонятной немецкой фирмы-упаковщика,а внутри лежал вполне приличный Японский ролик Койо. Если соберетесь менять помпу, пока стоят ремни сорвите 4 болта крепления шкива(накидной ключ на 10). Открутите и уберите в сторону бачок омывателя ( 1 болт на 10). Выкрутите свечи (магнитная головка на 16) и отключите питание трамблера- двухконтактный разъем. Ослабьте ремни привода навесных-генератор, гур, кондиционера и снимите их.

Если нет возможности открутить болт нижнего шкива пневмопистолетом наденьте на него головку с длинным воротком, уприте вороток в рычаг подвески и коротким включением стартера сорвите его с удара. Если повезет шкив слезет без усилий, если нет- используйте съемник, нет съемника- нежно через деревяшку или медную выколотку с обратной стороны сбивайте шкив с коленвала.

Под картер двигателя подставьте домкрат с обрезком доски (что-бы не промять картер) и поддомкратьте двигатель. Открутите правую опору мотора(удлиненная головка на 14 -две гайки снизу, и один болт сверху у самого мотора), Открутите опору от лонжерона и брызговика(головки на 14 и 12) и снимите ее. Открутите пыльники ремня грм, много одинаковых болтиков на 10 и снимите их.

Снимите крышку ГБЦ(4 гайки на 10, пластиковый кожух проводки 2 болтика на 10) Перекиньте жгут проводки через крышку. Снимите крышку ГБЦ, перед вами кишки головки блока мотора, в данном случае мотор 5АФЕ, масло строго синтетика,пробег 230 тык. В башке чистота и порядок. Установите ВМТ 1-го цилиндра-ориентиры на колене шпонка четко вверх, на шкиве распредвала сверление с буквой К(5А) или А(4А) тоже четко вверх.

Открутите болт натяжного ролика и отведя ролик в сторону ослабьте натяжение ремня и снова затяните болт. После этого снимите старый ремень грм, потом полностью открутив болт натяжного ролика грм снимите ролик. Снимите с него натяжную пружину, переставьте ее на новый ролик и установите его на место.

Отведите ролик максимально в сторону от ремня и установите новый ремень. Ослабьте болт ролика ,что-бы он натянул ремень. После этого прокрутите двигатель на несколько оборотов гаечным ключом — или вкрутив болт шкива коленвала или за болт шкива распредвала. Проверьте совпадение меток ВМТ. Если все хорошо-затягивайте болт ролика натяжителя ремня грм.

При установке шкива коленвала обратите внимание на состояние посадочной поверхности шкива и шейки колневала. Если там есть коррозия- обдерите ржавчину мелкой наждачной бумагой и намажьте соприкасающиеся поверхности графитной смазкой или литолом. Болт крепления шкива необходимо очистить и при установке намазать резьбу специальным резьбовым герметиком, он предохраняет болт от самопроизвольного откручивания.

Если тянуть болт вручную, затягивайте его как можно сильнее. При установке крышки гбц уберите остатки старого силиконового герметика из уголков крышки и заложите туда новый. Если прокладка твердая как пластик, ее лучше поменять, если нет новой намажьте старую герметиком.

Видеообзор по замене ремня ГРМ на двигателе 5A-FE

Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.