Замена эбу субару легаси
Дня начала нам необходимо узнать об RomRaider. Romraider - это открытый исходный код, который открывает возможности для настройки и регистрации данных о вашем автомобиле без приобретения дорогого оборудования или ПО.
Но теперь вопрос: как же этот код поможет настроить? Для начала вам потребуется получить копию прошивки вашего ECU от автомобиля с помощью программы EcuFlash (её мы разберем немного позднее). Также вам необходим кабель OBD-II для подключения компьютера к автомобилю. Когда вы получите копию прошивки на ваш ПК, у вас появится возможность внести изменения в данную прошивку с помощью RomRaider. После изменений вы сможете с легкостью загрузить новую прошивку обратно в ваш автомобиль. Но вам также необходимо держать резервную копию текущей прошивки. То есть в случае каких-либо неполадок, у вас будет возможность вернуть все к предыдущим настройкам. Используя ПО RomRaider вы также сможете снимать логи при работе двигателя.
Теперь давайте разберем все постепенно.
Подготовительный этап. Перед началом работы у вас должен быть готов следующий перечень:
Запомните! Сохраняйте текущую прошивку на ваш ПК. Если вы “сильно” измените настройки вашего автомобиля и он перестанет заводиться, то в этом ничего нет опасного. Вы сможете закачать заводскую прошивку обратно.
Модели Subaru, которые поддерживают прошивку через RomRaider:
• Impreza WRX 2001–2009
• USDM Impreza STi 2004-2009
• non-USDM Impreza STi 2001-2009
• Impreza 2.5RS 2005
• Impreza 2.5i 2006-2009
• Forester XT 2004-2009
• Forester 2.5 2005-2009
• Legacy GT / Outback XT 2005-2009
• Legacy / Outback 2.5i / 3.0r 2005-2009
• Tribeca 2006-2009
Негативные аспекты изменения прошивки:
В самом ужасном случае: непригодный ECU, его нельзя прошить и уже придется приобретать новый. Также чрезмерное повышение мощности двигателя может привести к его повреждению.
Чтобы избежать негативного исхода, необходимо брать во внимание несколько параметров. Ваш ПК должен работать нормально, без нареканий, а также отсутствие каких-либо вредоносных вирусов. Также желательно, чтобы ноутбук был подключен к питанию, а не просто работал от своей батареи. Закройте все лишние программы, которые вам не нужны во время работы с прошивкой.
Всегда сперва попробуйте тестовую прошивку ECU, перед попыткой фактической прошивки.
Убедитесь что все электронные системы, аккумулятор работают исправно без нареканий.
Кабель OBD-II подключен правильно и не выпадет случайно.
Установлены последние и официальные версии ПО RomRaider и EcuFlash.
Никогда не редактируйте параметры, которые вы не знаете или не понимаете.
Сохраните заводскую прошивку до тех пор, пока не будете уверены в работоспособности новой.
Во время редактирования настроек рекомендуем сразу же после малейших изменений тестировать автомобиль. В данном случае вам не придется искать ошибку среди всех параметров.
Если программа выдала вам ошибку “параметры некорректные” - не прошивайте!
Теперь у нас все готово к прошивке. Можем приступать.
Для начала нам необходимо перевести автомобиль в режим диагностики, чтобы у нас было возможность скачать и обратно закачать прошивку. Для этого нам необходимо замкнуть зеленые коннекторы под рулем.
Теперь автомобиль в режиме диагностики. Подключаем кабель OBD-II к ПК и к вашему автомобилю. Открываем программу EcuFlash и нажимаем “Read ECU”. Ни в коем случае не включайте зажигание! У вас появится окно с выбором метода чтения прошивки - выбирайте подходящий. После чего появляется новое всплывающее окно и сразу же включаем зажигание и нажимаем кнопку “ОК” в окне. Ждем, когда прошивка скачается на ваш компьютер. После окончания нажимаем “Save as Rom” и выбираем место, где сохранится данные файл на вашем ПК. Проверьте, чтобы файл был формата .hex.
Для закачивания новой прошивки в автомобиль, проверьте, что авто в тестовом режиме (если он нуждается) и установлены перемычки.
Теперь выбираем “Открыть файл”. После чего нажимаем на файл с новой прошивкой и в меню ECU нажимаем сперва “Write test ECU”. Пройдет процесс проверки прошивки полностью, и вы сможете убедиться что никаких ошибок нет. После чего нажимаем “Write ECU”.
После чего отсоединяем кабель от автомобиля, потом разъединяем зеленые коннекторы.
После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.
Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.
Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.
Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.
Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
Вынимаем АКПП селектор.
Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.
В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.
Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).
Видим стальную крышку.
А там… они… 🙂 Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.
Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.
(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).
2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.
3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.
4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).
(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).
А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.
5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.
Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)
6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂
Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.
А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.
Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)
Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.
На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.
***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).
Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!
Отключение аварийного режима в ЭБУ - эту услугу специалисты компании БиБиЗон готовы выполнить для Вашей машины Subaru Legacy 4 2.0 T (260 лс) качественно и в срок.
Отключение аварийного режима в ЭБУ Датчики контроля за фильтрами, очищающими выхлопные газы, передают информацию на компьютер, который решает, что машина сломана и требует срочного ремонта. Отключение аварийного режима в ЭБУ позволяет избежать такой ситуации и повысить мощность автомобиля, а также уменьшить расход топлива. Учитывая более низкие требования к экологичности в нашей стране, отключение датчиков контроля этого показателя пользуется большой популярностью. В результате ЭБУ не получает сигналов и не требует немедленного ремонта, а автомобиль продолжает эффективно функционировать. К тому же, повышаются некоторые характеристики двигателя.
Автомобили Subaru (начиная с 2000 годов). Периодически или постоянно "троит" двигатель. На панели приборов горит индикатор неисправности "CHECK".
Компьютерная диагностика автомобилей Subaru
Троит двигатель - часто встречающаяся неисправность. И как правило, её поиск сводится к проверке и дальнейшей замене свечей зажигания. Затем проверяются катушки, форсунки и компрессия в цилиндрах. Далее, на целостность, проверяется электропроводка. И уж на последнем этапе поиска неисправности, из автомобиля вынимается ЭБУ двигателя.
Так получилось, что в течении 3 месяцев, мы вылечили от "троения" 4 автомобиля Subaru и начинать ремонт можно было сразу с последнего этапа. После этого, ещё две машины, даже не заезжая в наш автосервис, были отремонтированы )))
Ну всё же начнём по порядку. Практически каждый ремонт начинается с компьютерной диагностики.
При подключении сканера к ЭБУ "троящего" двигателя Subaru, мы видели либо ошибки как на изображении выше:
- P0301 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 1
(P0301 Cylinder 1 One Misfire Detected) - P0302 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 2
(P0302 Cylinder 2 Two Misfire Detected) - P0303 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 3
(P0303 Cylinder 3 Three Misfire Detected) - P0304 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 4
(P0304 Cylinder 4 Four Misfire Detected) - P0305 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 5
(P0305 Cylinder 5 Five Misfire Detected) - P0306 Обнаружены пропуски воспламенения, цилиндр 6
(P0306 Cylinder 6 Six Misfire Detected)
Либо ещё встречались ошибки по несправности в цепи каких либо форсунок:
- P0201 Неисправность форсунки — цилиндр 1
(P0201 Cylinder 1 Injector Circuit Malfunction) - P0202 Неисправность форсунки — цилиндр 2
(P0202 Cylinder 2 Injector Circuit Malfunction) - P0203 Неисправность форсунки — цилиндр 3
(P0203 Cylinder 3 Injector Circuit Malfunction) - P0204 Неисправность форсунки — цилиндр 4
(P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Malfunction) - P0205 Неисправность форсунки — цилиндр 5
(P0205 Cylinder 5 Injector Circuit Malfunction) - P0206 Неисправность форсунки — цилиндр 6
(P0206 Cylinder 6 Injector Circuit Malfunction)
Subaru - Обнаружены пропуски воспламенения - Ремонт
Автомобили, которые приезжали к нам, уже )) были с новыми свечами, катушками и промытыми форсунками. И по идее это правильно, ремонт начинается с этого.
Мы же, в свою очередь, начинали ремонт с проверки питания и импульсов на катушках и форсунках.
А заканчивали ремонтом ЭБУ двигателя, в каждом из случаев, потому что провода и разъёмы были целыми.
По всей видимости типичная, но полностью излечимая неисправность. Причём страдают ей автомобили с 6-ти цилиндровыми моторами:
EZ30D
- 2000–2004 Subaru Outback H6
2000–2002 Subaru Legacy GT30
2000–2002 Subaru Legacy Lancaster 6
EZ30R
- 2003–2009 Subaru Legacy 3.0R
2005–2009 Subaru Outback 3.0R
2006–2007 Tribeca
EZ36D
Дополнение от 12.05.2019
Итак, если с компрессией в цилиндрах, свечами, катушками и форсунками всё в порядке. Питание на форсунках и катушках зажигание есть, проводка до ЭБУ прозванивается, а импульсов на форсунку (-и) пропадают или же отсутствуют, то следующее что нужно сделать, это пропаять ЭБУ двигателя, а именно драйвер форсунок.
Блок управления двигателем, в автомобилях Subaru, как правило располагаются в ногах у пассажира.
Согласно выше приведённой распиновки, выходы на форсунки расположены в разъёме B137, в следующем порядке.
- B137 8pin - Форсунка первого цилиндра
- B137 9pin - Форсунка второго цилиндра
- B137 10pin - Форсунка третьего цилиндра
- B137 11pin - Форсунка четвёртого цилиндра
- B137 12pin - Форсунка пятого цилиндра
- B137 13pin - Форсунка шестого цилиндра
Драйвер форсунок, который подаёт импульсы на открытие имеет маркировку 151821-1510 SC900724 IGK0621 и его выходы расположены следующим образом.
Datasheet на микросхему 151821-1510 SC900724 IGK0621, она же MC33882, можно скачать по ссылке ниже.
Ну и если есть желание навсегда закрыть вопрос с ЭБУ, можно сделать так.
. тем самым исключив непропай (холодную пайку) контактов разъёма ЭБУ и возможные трещины дорожек в печатной плате блока.
Внимание! Мы переехали. Новый адрес ул. Высоцкого, 33/3 (на территории НПП "Инженер").
Наш автосервис становится официальным Партнером ООО "АРС АДАКТ".
Наш автосервис прошёл сертификацию и получил допуск к установке, ремонту и обслуживанию отопителей WEBASTO (Вебасто).
Читайте также: