Замена дросселя на субару
всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.
1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?
2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?
3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?
Самая главная проблема.
4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]
Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.
1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?
2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?
3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?
Самая главная проблема.
4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]
поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость
Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)
На субе чистка со снятием к хорошему не приведет. Прокладка одноразовая, заказывать,неделю ждать, подсос воздуха и завоздушивание охлаждающей системы обеспечено. Без снятия моется замечательно
ЗЫ. Автомобиль куплен в Кургане по дешевке, номер кузова показывает что авто атмосферный. Новый владелец надеется на чудо.
поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость
Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)
На субе чистка со снятием к хорошему не приведет. Прокладка одноразовая, заказывать,неделю ждать, подсос воздуха и завоздушивание охлаждающей системы обеспечено. Без снятия моется замечательно
ЗЫ. Автомобиль куплен в Кургане по дешевке, номер кузова показывает что авто атмосферный. Новый владелец надеется на чудо.
судя по сему DAD экстросекс)
первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)
второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.
третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)
в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.
Без снятия моется замечательно Wink
я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.
ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.
Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)
первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)
второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.
третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)
в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.
Без снятия моется замечательно Wink
я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.
ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.
Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)
первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)
второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.
третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)
в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.
Без снятия моется замечательно Wink
я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.
ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.
Если вязать этот тупняк с чисткой, то, однако ЛЗ похоронили, сними фишку, попробуй в аварийном режиме, как поедет, если лучше, меняй ЛЗ, можно на БОШевский от ВАЗа перепаять, он чуть быстрее работает, получше отклик..
nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает
DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает
Это и нужно. В усредненных коррекциях проверить. Лучше конечно просто заменить, и посмотреть. Родные лямбды мрут как мухи от винса и прочих химикатов. Старые они уже.А тут поливали в дроссель хрен знает чего. Кстати, перед этим клемму АКБ скинуть на несколько минут. А СФ в аварийный режим , когда он совсем не крутится , загнать сложно) ДПДЗ только если снять)) Подсосы- я сомневаюсь, он бы дергался, особенно на верхах. Как вариант- сифонящий блоуофф. Но с чисткой как то не вяжется. Его вообще на помойку надо, с ним богатит жутко на сбросе, вплоть до полного залива свечей. И с бустом бы посмотреть чего там происходит, будильник надо, хотя бы временный.
1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?
1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?
всем спасибо за советы. лямбду надо менять если я правильно понял.а проверить можно отключением фишки, так?(почему тогда диагностика не показала ни чего?) еще знаю что подключают катаются и смотрет по компу че да как(логи по-моему называется
короче машина едет не дергается. но как будто тяжелее ей ехать чем раньше. раньше легко разгонялась, а сейчас педальку сильнее надо нажимать соответственно расход из за этого больше, причем бывает в пол нажмешь а она едет так как будто и не турбо вовсе. а может дд? из за него может подобное быть. еще едешь и держишь обороты на 3 тыс и как будто немного неровно робит чисто на слух такое ощущение.
Ну ты должен понимать,что все это только предположения, на основании твоего поста. Никто из нас авто даже не видел. Логи снимешь только по протоколу ssm2, либо обд2, у тебя 205 мотор, 50-50 успеха, у меня например это невозможно,ибо ssm1. Диагностика (как у нас любят называть красиво) В 90% случаев это тупое чтение ошибок из ecu. Покажет только обрыв,кз, или неисправность нагревателя,о чем прекрасно отмашет и чек. А вот несоответствие сигнала на выходе реальному составу выхлопа- это уже настоящая диагностика)) кстати можно легко проверить и самому, покатавшись с вольтметром на сигнальном проводе лз. Написал немного сумбурно, с телефона. Для начала попробуй просто обнулить ecu , скинь клеммы с АКБ,минут на 5-10, может быть просто левых коррекцией нахватался, пока химию лили в дроссель.
клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.
еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?
т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.
ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ МЕЖДУ ECM И БЛОКОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.
1) Переведите выключатель зажигания в положе-
ние OFF.
2) Отсоедините разъемы от ECM и блока элект-
ронной дроссельной заслонки.
3) Измерьте сопротивление между ECM и массой
кузова.
Разъем и клемма
(B137) № 25 — Масса кузова:
(B137) № 23 — Масса кузова:
(B137) № 23 — (B136) № 22:
Сопротивление состав-
ляет 1 МОм или более?
Устраните короткое
замыкание на массу в
проводке между ECM
и разъемом блока
электронной дрос-
сельной заслонки.
ПРОВЕРКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ВНУТРИ
ECM.
1) Подключите разъем к ECM.
2) Измерьте сопротивление между разъемом бло-
ка электронной дроссельной заслонки и массой
двигателя.
Идея проекта?
А.М.: Получить точный инструмент для езды по треку.
Сложности реализации?
А.М.: Особых не было.
Что бы вы сделали по-другому, если бы была возможность?
А.М.: Практически ничего.
Насколько довольны машиной?
А.М.: Не совсем устраивает динамика, в остальном все хорошо.
Ощущения?
А.М.: Многогранное удовольствие.
Планы?
А.М.: Ездить по кольцу, зимой – по льду.
Какие машины были во владении до этого?
А.М.: всевозможные Subaru.
В каких режимах чаще всего эксплуатируется автомобиль?
А.М.: Исключительно трек.
Родословная
Реализация
Поэтому когда появилась возможность купить кузов от побывавшей в аварии STi S204 2006 года, Андрей этот шанс не упустил.
Первым делом занялись установкой трансмиссии, заняла свое место 5-ступенчатая коробка (более легкая в сравнении с 6-ступенчатой) с уже внедренным рядом от STi type RA I и с парой 4,44. Учитывая наличие необходимой проводки, без проблем и колхоза подключили центральный электронно упраляемый дифференциал.
Установили блокировки, переднюю и заднюю от Cusco. Спереди — 1 way, сзади — 1.5 way.
Подвеска, которая последовала вслед за трансмиссией, получилась не только лаконичной, но и достаточной. Спереди — комплект алюминиевых рычагов, сзади — розовые STi рычаги на ШС. Стойки в сборе — трековый TEIN Super Racing. По прошествии времени подобное сочетание показало себя в выгодном свете, в особенности на закрученных трассах.
К моменту прихода коллектора его ждал двигатель EJ257. В стоке этот мотор — не самое удачное по надежности произведение FHI, но при вмешательстве с усилением, получается интересная и радужная картина. Блок усилили плитой, а на основе коленчатого вала Brian Crower и кастом поршней с шатунами Manley собрали строкер-кит, догнав объем до 2,6 л. ГВЦ получили пружины клапанов и тарелки Kelford, недалеко от них установили распределительные валы Crower изготовленные на заказ под этот проект.
После шпильками ARP закрепили получившееся. Долгожданный гость — коллектор OBX — был выбран из-за готовой синхронизации, но располагал единым ресивером. С него сняли верхнюю часть и установили изготовленные на заказ индивидуальные трубки на каждый дроссель и закрыли их фильтрами ITG. После мелочей вроде установки алюминиевого радиатора Blitz и выпускной системы Supersprint, состыкованной с коллектором Cobb, машину ждала настройка на блоке управления двигателем Autronic.
Полный список выполненных доработок и их стоимость для создания Subaru Impreza 2006 atmo: .
Автор: Дмитрий Колотилин
Фото: Сергей Смольянинов
Дорброй ночи. С недавнего времени начался глюк, при остановке на светофоре, обороты падали до 650-600 и машину начинало колбасить. Включал N, чуть чуть газу и обороты останавливались на 800. Решил почитстить дроссельную заслонку. снял, почистил все, поставил обратно. Но есть небольшое НО=))) Датчик холостого хода! сначала поставил так что холостые на холодной прыгнули до 3000, переставил - не заводиться. Потом выбрал вроде положение в котором все нормально, на горячую 800 держит. При этом, если раньше на холодном двигателе при первом пуске холотые поднимались до 2000 и потом по мере прогрева падали до 800, теперь до 1400-1500 и потом падают 700-800. Если дать под зад со светофора, то на следующем обороты хх могут быть в районе 1000. Где-то у нас читал, что дроссельная заслонка регулируется путем вкл зажигания и полного выжима педали газа. поможет?:))) Джеки чан не горит=)))Едет машна хорошо=))))
Администратор Октябрь 2005 / 9095 Репутация: Авто: Forester 2.0 STurbo 2001MY. Откуда: Питер Контактная информация:
Общая информация
В отличие от традиционной схемы, на рассматриваемых моделях оболочка троса газа закреплена не в переборке двигательного отсека, а на кронштейне педали акселератора. В подобной конструкции реализуется большая стабильность соответствия перемещений дроссельной заслонки величине хода приводного троса. Кроме того, такая схема позволяет избежать связанных с деформациями переборки и нарушениями в установке педальной сборки рывков при возвратном движении троса.
Схема подключения троса привода дроссельной заслонки к педали акселератора
1 — Трос газа
2 — Проходная втулка
3 — Переборка двигательного отсека
4 — Педаль акселератора
5 — Кронштейн педали
А — Контргайка
В — Опорный кронштейн
С — Трос газа
D — Кулачок привода дроссельной заслонки
А — Контргайка
В — Опорный кронштейн
С — Трос газа
D — Кулачок привода дроссельной заслонки
А — Задняя переборка двигательного отсека
В — Трос газа
С — К педали акселератора
D — Сервопривод тормозного усилителя
Е — Фиксаторы
А — Задняя переборка двигательного отсека
В — Трос газа
С — К педали акселератора
D — Фиксаторы
Е — Опорный кронштейн
1 — Опорный кронштейн
2 — Верхний упор
3 — Осевая втулка
4 — Стопорное кольцо
5 — Возвратная пружина
6 — Пружина колодки
7 — Рычаг педали
8 — Осевой штифт колодки
9 — Колодка педали
10 — Нижний упор
11 — Монтажная скоба
12 — Фиксатор
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Снятие троса привода дроссельной заслонки и сборки педали акселератора
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Отдайте контргайку фиксации тросовой сборки на кронштейне педали.
3. Высвободите трос из кронштейна.
4. Перейдите в двигательный отсек и отсоедините наконечник троса от кулачка привода дроссельной заслонки, затем высвободите тросовую сборку из опорного кронштейна на корпусе дросселя.
5. Высвободите трос из всех прочих расположенных в двигательном отсеке фиксаторов.
Старайтесь не перегибать тросовую сборку!
6. Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов с вмонтированным в нее контактным разъемом электропроводки.
7. На моделях с АТ отсоедините электропроводку от датчика-выключателя активации режима kickdown.
8. На моделях с РКПП снимите опорный кронштейн сборки педалей сцепления и ножного тормоза (см. Главу Тормозная система).
9. Выверните болты крепления педали акселератора к опорному кронштейну.
10. Высвободите из переборки двигательного отсека проходную втулку тросовой сборки, - из салона автомобиля протолкните втулку в двигательный отсек.
11. Высвободите из переборки трос газа.
12. Поддев отверткой с плоским жалом, высвободите из рычага педали акселератора втулку крепления приводного троса.
А — Отвертка с плоским жалом
13. Извлеките из опорного кронштейна педали фиксатор троса газа.
Обслуживание педальной сборки
1. Удостоверьтесь, что величина бокового люфта педальной сборки не выходит за пределы допустимого диапазона. В случае необходимости замените осевые втулки и стопорное кольцо.
2. Снимите стопорное кольцо и высвободите педальную сборку из опорного кронштейна.
3. Сборка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - не забудьте смазать осевые и контактные поверхности.
4. Проверьте исправность функционирования датчика-выключателя активации режима kickdown. Если датчик неисправен, либо его плунжер не останавливается в требуемом положении, произведите его замену.
Предельное допустимое значение величины выступания отжатого плунжера: 2 /0 мм
Регулировка педали газа
1. Вручную оцените величины свободного и рабочего ходов педали акселератора. Если результаты измерений выходят за пределы допустимых диапазонов, произведите соответствующую корректировку путем вращения гайки фиксации тросовой сборки на корпусе дросселя.
А — Педаль
В — Опорный кронштейн
Номинальные значения регулировочных параметров, мм
Свободный ход педали (L1): 1 ÷ 4
Рабочий ход педали (L2): 50 ÷ 55
2. На моделях с АТ проверьте на соответствие требуемым значениям величину хода педали, приводящего к срабатыванию датчика-выключателя активации режима kickdown , - постарайтесь не вращать датчик-выключатель. В случае необходимости подкорректируйте соответствующим образом положение датчика-выключателя на рычаге педали. Закончив регулировку, затяните датчик-выключатель с требуемым усилием (12 Нм).
Номинальное значение величины хода активации режима kickdown педали акселератора, мм
L: 48 ± 1
Читайте также: