Замена блока розжига ниссан кашкай
1. Изначально заменить старый блок ( по какой-то причине неисправный ) можно только на абсолютно новый, который до этого не работал на другом автомобиле.
2. Из-за ошибки программного обеспечения в блоке контроля салоном (BCM) – в котором хранятся ключи иммобилайзера NATS, ввод 20 символьного пароля для регистрации нового блока или ключа приводил к выходу его из строя. Автомобиль переставал видеть родные ключи и включать зажигание. Другими словами он становился недвижимостью.
Таким образом, замена моторного блока была возможна только переносом конфигурации со старого блока, при этом понятно – что старый блок должен быть рабочим - выходить на связь со сканером как минимум.
Компания Ниссан столкнулась с такой проблемой сразу после выпуска автомобилей, но только в апреле 2016 года выпустила бюллетень, который настоятельно не рекомендует проводить регистрацию новых ключей, включение RES ( Дистанционный запуск ) и других функций, связанных с вводом 20-значного кода кодирования, потому что при выходе из строя BCM все остальные блоки этой машины становятся “старыми”, а BCM неисправным. Требуется замена всех блоков и ключей. Иными словами она ( компания ) тянула проблемные автомобили к срокам окончания гарантии.
Проблема эта так и не решилась, прошло время, машины первых выпусков слетели с гарантии, и их владельцы совершенно неожиданно столкнулись с проблемой ремонта – нельзя поменять блок. При выходе из строя BCM при обычном вводе пароля – придется искать новый комплект или б.у. полный с другой аналогичной машины. Но теперь это не гарантийный случай, и проблема владельцев.
В очередном автомобиле с блоком BCM 284B2-4CB1A например, в котором есть программная ошибка ввода пароля, необходимо заменить моторный блок ECM по причине его неисправности – нет подогрева датчика состава смеси AFRS B1S1
Блок не управляет подогревом, необходимо заменит блок ECM – c таким поставленным диагнозом приезжает автомобиль. А должно быть так..
При замене блока считывается конфигурация, в которой хранятся коды противоугонной системы, и эти параметры переносятся оригинальным сканером CONSULT III PLUS в новый блок, который поставляется пустым – BLANK ECM. В нем есть базовая прошивка, которая даже не заведет двигатель, но позволяет выйти на связь со сканером. Конфигурация считанная со старого блока содержит не только параметры двигателя, но и такие настройки - как дополнительный электрический обогрев лобового стекла например. После переноса конфигурации в блок записывается последняя обновленная прошивка, для этого автомобиля она была 23710-4EF2E. После этого автомобиль будет эксплуатироваться как исправный.
Мы производим такие работы с автомобилями как проблемными BCM так и нормальными.
По TSB, наша рекомендация по работе с такими машинами, совпадает с рекомендуемой Nissan. Вопрос в том, что компания в свое время должна была сделать отзывную процедуру и заменить дефектные блоки BCM по гарантии, остался открытым. Как говориться - кто не успел, тот опоздал.
Вопросы освещения ночной дороги особенно актуальны в российских условиях. Чтобы не попадать в неприятные и аварийные ситуации, необходимо иметь полную уверенность в работоспособности фар автомобиля. Многие сегодня устанавливают вместо штатной оптики ксенон. Такой свет очень эффективен. Но система состоит из нескольких блоков, в том числе и из высоковольтного блока розжига. Это устройство иногда выходит из строя. Давайте рассмотрим, как осуществляется ремонт блока розжига ксенона, какие бывают типичные неполадки, как отремонтировать элемент без необходимости обращения к специалистам.
Блок розжига: что это?
Таковым называют высоковольтное пусковое устройство для ксеноновых и биксеноновых автомобильных ламп. Так как последние заполнены инертным газом, то для их запуска необходимо очень высокое напряжение. Параметр составляет от 23 000 до 25 000 В. Такие напряжения необходимы только для старта лампы. Затем стабильное горение будет поддерживаться уже за счет балласта на протяжении всего периода работы осветительного прибора.
Типичные неисправности и их причины
Ремонт блока розжига ксенона нужно начинать с диагностики.
Можно выделить несколько типовых причин, по которым устройство выходит из строя:
- Если в блоке отсутствует герметичность или же она достаточно слабая, тогда внутрь попадает влага или пыль. Для подтверждения причины неисправности необходимо вскрыть корпус блока. На автомобиле такая проблема проявляется стандартным образом. Оптика будет мигать или же не будет загораться вовсе.
- Вторая причина неисправности – это коррозия. За счет окисления спайки электронных компонентов, они могут банально отходить. Сами же элементы попросту выпадают из припоя. Первая и основная причина такого явления – высокий уровень влажности или же небрежность сборки. Особенно плохим качеством сборки отличаются китайские устройства. На такой блок розжига (ксенон) цена – не больше 700 рублей. Не стоит покупать подобные устройства.
- Также пропадает управляющий сигнал от контроллера, пробиваются обмотки трансформатора и умножителя. Нередки случаи проблем с транзисторами.
Самостоятельная диагностика
Итак, водитель садится в автомобиль и понимает, что не работает блок розжига ксенона. Ремонт своими руками нужно начинать не с замены, а с диагностики, тем более что ее можно выполнить самостоятельно.
Первым делом необходимо убедиться в том, что причины поломки определены правильно. Естественно, самостоятельно это сделать получится хуже, чем у профессионалов, но попробовать нужно и можно. Первый признак того, что блок вышел из строя – это характерный запах гари. Необходимо выяснить, где же находится сгоревший элемент. Если есть в наличии осциллограф, тогда можно продиагностировать устройство более точно.
Способы восстановления работоспособности блока своими руками
Самое первое, на что специалисты рекомендуют обращать внимание перед началом любых восстановительных работ – это простая промывка всей электронной платы устройства спиртом или ацетоном. Если причиной неисправности стала обыкновенная ржавчина или влага, то данной операции вполне достаточно. Работоспособность будет восстановлена. Если промывка не помогла, рекомендуется отсоединить герметик, нанесенный на тыльную сторону платы, и пропаять контакты.
Далее выполняется подключение блока розжига ксенона, и делаются попытки запуска прибора.
Техника безопасности перед включением блока
Стоит обратить внимание, что процесс включения и запуска необходимо осуществлять только в состоянии, когда элемент подключен к лампе. Блок необходимо положить на поверхность, которая не проводит электрический ток. Устройство размещают подальше от легковоспламеняемых предметов. На умножителе аппарата очень высокое напряжение. Оно иногда достигать до 35 кВ – не стоит трогать включенный прибор руками.
Продолжаем диагностику
Первым делом открывают все крышки, затем отсоединяют герметик. Далее при помощи мультиметра необходимо проверить все транзисторы. Их в схеме четыре. Если в каком-либо из элементов удалось обнаружить пробой, следует приобрести новый полевой транзистор и впаять его на его законное место.
Штатный транзистор можно заменить на 4N60. На этом ремонт блока розжига ксенона закончен. Однако если это не помогло, следует проводить диагностику дальше. Далее проверяют резисторы – возможно, они остались целы. Если это не так, тогда сгоревшие детали заменяют новыми. Мощность резистора должна быть не менее 5 Вт.
Восстановление блока пропаиванием
Еще может помочь пропаивание всех мест, где был герметик, а флюс находился в неактивном состоянии. Остатки последнего необходимо смыть. Если флюс розового цвета, необходимо внимательно следить за тем, чтобы в процессе работы не осталось никаких розовых пятен. Гель хорошо прогревают. После этого снова делают попытки включить фару. Если ремонт блока розжига ксенона был успешен, тогда лампы будут гореть, как новые. Но если все действия не привели к успеху, нужно далее искать сгоревшие и вышедшие из строя транзисторы. Зачастую, причина именно в них. Если такой элемент удалось обнаружить, его выпаивают и включают блок без него. Если система заработала, тогда все отлично. После проведения всех мероприятий по восстановлению блока специалисты рекомендуют залить электронную плату парафином. Выбирают именно парафин – другие аналоги не подойдут. Различные герметики на основе силиконов при следующем ремонте очень трудно извлекать. К тому же химические вещества, которые эти составы выделяют при прогреве, могут не лучшим образом влиять на качество, прочность и надежность контактов.
Если проблема была именно в транзисторе, и удалось восстановить блок розжига ксенона, ремонт своими руками обойдется примерно в 45-50 рублей. Это гораздо дешевле, чем новый блок.
Если ксенон не горит
Операция по проверке работоспособности устройства – это не сложная процедура. Естественно, потребуется проявить аккуратность и осторожность. Понадобится отвертка, хорошие лампы и заведомо рабочий блок розжига. Первым делом отсоединяют минусовую клемму аккумулятора. Затем открывают предохранительный блок и проверяют элемент, который отвечает за наружное освещение. Если он сгорел, тогда его заменяют.
На втором этапе проверяют подводящую электрику. Возможно, где-то отсоединились провода, ведущие к блоку розжига. Далее проверяют, как закреплены контакты. Вследствие вибрации они могли ослабнуть. Если система устанавливалась своими руками, то зачастую в фарах имеются переходники от цоколя традиционной галогеновой лампы на ксеноновую. Необходимо проверить данные переходники. Если положительных результатов нет, тогда необходимо заменить лампы ксенон без блока розжига в фаре на заведомо рабочие. Когда все варианты проверены, а результата все равно нет, скорее всего, проблема в блоке розжига. Его необходимо демонтировать и попробовать заменить на заведомо рабочий.
Сейчас на рынке существует масса продукции из Китая. Так, на китайский блок розжига ксенон цена до тысячи рублей. Поэтому проще заменить неработающее устройство на новое. Китайские производители эти приборы намертво запаивают, а сама плата залита компаундом. Поэтому разбирать блок нет особого смысла.
Заключение
Неважно, насколько глубоки ваши познания в автомобильной сфере, – замена фар на своей машине не должна быть затруднительной. В этой статье мы постараемся дать максимально подобные указания, позволяющие обойтись без видеоинструкций.
Для чего нужно снимать
Первым делом будем снимать задние фары Ниссан Кашкай. Возьмем за образец модели 2008 и 2012 годов.
Краткий экскурс: задняя фара содержит несколько ламп. Это габариты и два сигнала – один оповещает о торможении, а второй именуется поворотником. Перегоревшую лампочку будем считать причиной снятия фары.
Так, габариту и сигналу тормоза потребуется лампа P21W, поворотнику нужна такая же модель, только сигнальная и оранжевого цвета.
Снимаем
Переходим непосредственно к демонтажу. Будем придерживаться пошаговой инструкции (возьмем ключ на 10 и 2 отвертки – крестовую и плоскую):
- Сперва убедитесь, что автомобиль обесточен. Отрицательную клемму на аккумуляторе нужно снять.
- Открываем багажник. Правая, левая фара на Ниссан Кашкай – неважно. Рядом с фарой, в углублении, пара болтов крепит блок, где вмонтировано устройство. Открутите их.
- Два фиксатора держат блок изнутри. Отсоединив их, вытяните фару.
- Защелки мешают добраться до цоколей ламп. Отожмите.
Всегда помните: оранжевая лампа – это сигнал поворота.
Передние фары
Переход на поздние модели обещает изменения. Различия имеются в фаре – зажженным свечкам в старых авто нашли альтернативу в галогеновых лампочках. С перегоранием фар встречался каждый, самостоятельная замена все же дешевле обойдется.
Но сначала
Разберемся с выбором лампочки. Знатокам известно о H7 лампах (55Вт), которые эффективны в дальнем и ближнем свете. Наименование подходящего патрона – PX26d.
Если речь идет о габаритах, поставьте W5W (5Вт), она также может служить подсветкой номеру. Для противотуманных на выбор H11 или H8 – 55 и 35 Вт соответственно. Phillips как производитель надежно зарекомендовал себя.
Постарайтесь приобрести одинаковые лампы – фиксаторы будут располагаться в тех же местах.
Снятие противотуманных
Раз уж речь зашла о противотуманных, то быстренько разберемся с заменой. Демонтаж начинается с передних брызговиков двигателя. Вторым шагом отсоединяем колодку с проводами от ПТФ. Третьим – выкручиваем болты и снимаем фару. Далее происходит замена лампочки – на последнем этапе все возвращается обратно.
Профилактика
Внимательно осмотрите деталь – есть вероятность, что просто предохранитель перегорел.
Натяните хлопковые перчатки. Во время работы держитесь за металлическую поверхность, нельзя трогать стеклянную колбу. Если это все же произошло, намочите спитом ткань и протрите место прикосновения, а затем высушите.
Долой переднюю фару
Теперь приступаем к замене лампы:
Настраиваем фары
Регулировка освещения тоже необходима, раз уж мы сняли фары. Поможет оптический прибор и СТО, существует много способов, но воспользуемся данным. Проследите:
- машина не должна быть нагружена;
- давление шин в норме;
- топлива в баке – до краев, иначе нужно утяжелить кузов (положите вес, сравнимый с полным топливным баком);
- на водительское сиденье помещается человек или предмет весом около 75 кг;
- ровная площадка под автомобилем.
Настройка происходит за счет регулировочных винтов, установленных с левой и правой стороны фары.
Займемся непосредственно делом:
Корректор
Выше говорилось о корректоре фар. Остановимся на его предназначении.
Освещение лампы изменчиво, если в автомобиле много пассажиров или он перевозит груз разной массы. Свет может подниматься высоко, отклоняясь от положенной нормы.
Это опасно в холмистых местностях – вы будете слепить встречных водителей и тех, кто едет впереди вас (его зеркалу заднего вида будет неудобно).
Ксенон
Обладатели Кашкая часто сталкиваются с проблемой быстрого перегорания ламп ближнего света, причем вне зависимости от того, подделка перед ними или продукт надежного производителя. Бывает, и спустя тройку дней после покупки машины это происходит. Такая ситуация вынуждает многих автовладельцев устанавливать ксенон.
Монтировать будем H7 6000K.
Установка
Ничего сложного в установке нет, она несколько дольше замены обычной галогеновой лампы. Различия наступают после момента удаления старых ламп.
Чтобы было удобнее вставлять новые фары, избавимся от расширительного бочка и воздухозаборника. Последний мешает снять шланги, однако дело поправимо сдвигом бочки в сторону.
Вот теперь и круглым крышкам пора убраться с нашего пути и дать возможность удалить старый галоген. Демонтировать нужно и предыдущие крепления, заменив их на те, что поставлялись в комплекте с ксеноном. В идеале закрепите термоклеем. Далее последовательность действий такова:
- Спилите у блоков розжига ушки (точильный станок в помощь), иначе они не влезут сзади фар из-за своего большого размера.
- С внутренней стороны крышки закрепите их термоклеем.
- Теперь установите лампы и подсоедините провода.
- Сложите все внутрь и вмонтируйте обратно.
Так можно получить долгоживущий источник света, который не слепит встречных водителей. С белым светом и ездить приятнее, хоть можно было и поставить не H7 6000K, а его 5000K версию. К тому же все проводки теперь внутри – мелочь, а приятно.
Реснички
Для чего нужны накладки на фары? Они визуально изменяют форму светильников, чтобы те смотрелись более эстетично либо придали новый облик автомобилю.
Стоит ли устанавливать реснички на фары или нет – выбор каждого. В зависимости от вида накладок фары могут выглядеть динамично, элегантно и экстравагантно – практическую функцию это не меняет.
Установить их можно своими руками с помощью бесцветного клея-герметика либо двухстороннего скотча.
Ресничка закрепляется на верхней стороне. Таким простым тюнинг еще никогда не был.
Резюме
Полученной информации достаточно для того, чтобы самостоятельно поменять фары и перейти на ксеноновое освещение. Теперь вы можете не только обновить оборудование, но и грамотно его настроить, а также знаете, как снять устройство. Так что хватит тратить деньги на сервисы, беремся за инструменты и разбираемся с фарами собственными руками!
Читайте также: