Задняя подвеска паджеро 4 схема

Обновлено: 22.04.2025

Сегодня установил подвеску 4х4 подвеску Old Man Emu. По ходу тестирования буду писать отзывы. Субъективные. Первое что понравилось, устойчивость на дороге, существенно меньше кренов машина реально поднялась на 5 см. и Это заметно.

Ощущения на второй день, то что мне установили по прежнему "высоко сижу далеко гляжу" Управляемость на хорошем уровне, подвеска ведет себя совершенно по другому. Даже не знаю как описать. Не Мягче это точно. но она как-то стала от игрывать все неровности. Ну типа работать стала. Ну вот как-то так, пока наблюдаю.

стал выше, по заявления производителя да и не только за счет подвески этот момент "Затирается". № день наблюдений, потом 7 днй покой улетаю в Италию, подвеска дубовая планирую айрен мен поменять.

По прошествии 5 дней эксплуатации. Машинка все так же высока, на удивление устойчива, боле собрана.Это мне нравиться, стала чуть мягче, видимо по притерлась. начинаю привыкать по тихоньку. Нужно поездить еще хотя бы месяц. Фото выкладываю

Проехал на новой подвеске +- 1500км.
машинку(Увеличить клиренс) все так же высока, фото выше.
1. Пружина передняя усиленная ОМЕ291 5+100 кг Pajero (бензин) (пара)
2. Пружина задняя усиленная ОМЕ2917 Pajero шт. пара
3. Амортизатор газовый передний ОМЕ N2O3S Раjеrо
4. Амортизатор газовый задний ОМЕ N204 Pajеrо
Ощущения по сравнению с штатной следующие:
1. Машина серьезно поднялась - это факт, и это прикольно
2. Раньше, на штатной я летал по Дубининской улице (м.Павелецкая), кто знает там трамвайные пути по всей улице, ездил под 80-90км\ч. На новой подвеске жестче, подспустил колесики до 2.0 атм. Стало лучше, пробить её не реально. это факт, но платишь за это жесткостью авто. В управлении более предсказуема. даже разгон стал по увереннее что ли. Хотелось бы помягче, пока что на этом и остановлюсь. Думаю как сделать помягче.
P.S.
Стал чувствовать сильнее "рельеф" дороги на руле, демфер может поставлю. Думаю.

Вообщем на настоящий момент твердо осознаю, что машина дубовая и это мне не нравиться. надеюсь мой опыт как-то поможет.

Наконец-то получил зарплату и решил спустить все деньги на очередной ремонт 😉 План работ был такой:

Заменить полуоси в заднем мосту (не гемориться с подшипниками и содержимым стояночного торомоза)
Заменить тросики ручника (сделать наконец ручник)
Заменить задние пружины (одна лопнула)
Заменить тягу Панара (погнул при поездке в Мошково)

- MB928201 — трубка задняя левая — 346,05р.
- MB928202 — трубка задняя правая — 511,76р.
- MB587175 — трубка центральная — 212,15р.
- MR129745 — шланг тормозной задний — 394,72р. * 2 = 789,44р.
- MK636292 — тройник для тормозных трубок на мост — 417,35р.
Общие расходы на ремонт:
Полуоси в сборе контрактные — 2 * 1500р. = 3000р.
Тяга Панара контрактная (MB584021) — 430р.
Пружины Dobinsons (C43-045, пара) – 7550р.
Амортизаторы KYB Monomax (пара 565024 + пара 565025) – 5064,70р. + 4863,58р. = 9928,28р.
Тросики ручника (MB928190 и MB928191) — 2 * 1898,68р. = 3797,36р.
Крепления тросиков (болтики\гаечки) ~ 300р.
Сайлентблоки рычагов RBI (M25V45E) — 4 * 400р. = 1600р.
Сальники полуосей (MB837719) — 2 * 175р. = 350р.
Болты крепления рычагов задних (MF106180) — 2 * 273р. = 546р. (надо еще один)
Комплект трубок и шлангов тормозных ~2300р.
Масло в мост Mobil Mobilube LS — 3 * 730р. = 2190р.
Смазка для ступичных подшипников Mobil — 220р.
Гайки\шайбы\болты российские ~ 200р.
Услуги СТО — 10000р.
—————————————-
Итого: ~42500р. (Часть деталей покупалась постепенно заранее, т.ч. бюджет самого процесса ремонта получился ~ 12000р. (цена ремонта актуальна для Новосибирска))

UPD: 4.01.2016, замена сайлентблоков RBI M25V45E (прошли примерно 50000, растрескались после поездки по Тыве.)

UPD: 22.09.2019, опять сайлентблоков RBI M25V45E хватило на чуть более 50000. В этот раз попробую поставить оригинал.

Советы желающим поремонтировать старые машины в СТО:

P.S. Заказал стойки и втулки заднего стабилизатора, а так же ручник, т.ч. продолжение следует. (Продолжение ремонта задней подвески)
UPD: После того как сдул колеса до 2-2.4 стало мягче (надувал на морозе, сейчас потеплело — получилось около 4х атмосфер — скорее всего трясло именно из-за этого).

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

Из данной инструкции мы узнаем как произвести замену задних сайлентблоков кулака подвески для автомобиля Митсубиши Паджеро 4 поколения.

Вообще процесс не совсем простой, но и сказать, что справится с ним невозможно тоже нельзя. Здесь главное запастись терпением и выполнять всё по пунктам.

Знайте заранее, что процедура выполняется практически весь день, если быть более точнее - по три часа на каждую сторону. Расскажем об этапах работы:

Для начала мы должны припонднять автомобиль и демонтировать колесо, освободив его от болтов крепления.

Далее начнём выкручивать корпус суппорта, пальцы тоже выкрутим и отложим в сторону.

Колодки достанем следующим действием.

Далее мы убирём скобу, которая располагается на суппорте. На подвески есть болты крепления, их выкручиваем. Чтобы это сделать нам нужен рычаг и не слабый.

Теперь выкручиваем барабан, ну или тормозной диск, это одно и тоже, чтобы вам было более понятно. Теперь можете обстучать и снять окончательно.

Возьмём отвёртку и уберем пружины, которые располагаются на тормозных колодках, далее нам нужно демонтировать их.

Рычаг продольный выкручиваем.

Теперь посмотрим на гайку, которая располагается по центру и с помощью зубила мы уберем её с колпака.

Далее нам нужно достать ступицу, которая располагается в кулаке. После, выкручиваем болт, он последний располагается сверху. Далее сменим старый сайлентблок на новый.

Можно считать, что процедура окончена нам осталось только собрать всё в обратной последовательности.

Более подробно о данном процессе, можете узнать из предоставленного видео ниже.

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

20 ЛИТРОВ НА СОТНЮ

ПОЛНЫЙ ПРИВОД В АССОРТИМЕНТЕ

Передние ступицы подключаются к ШРУСам через обгонные муфты; для их разъединения нужно выключить мост и сдать назад. Инструкция рекомендует включать и выключать передний мост, как и пониженный ряд передач, только на неподвижном автомобиле. Некоторые все же делают это на ходу — длинным рычагом буквально вколачивают шестерни друг в друга. Менее заметно, но верно приканчивают трансмиссию и колеса разного диаметра.

Ориентировочно оценить состояние раздатки можно, прокатившись по проселку в режиме полного привода — рывков и стуков в коробке быть не должно. После двигателя это, пожалуй, самая затратная часть автомобиля, поэтому не жалейте денег на диагностику. С вытянутой, лязгающей цепью какое-то время ездить можно, но выгодно продать такую машину не удастся.

Полный привод типа SuperSelect предоставляет куда больше свободы. Здесь установлен межосевой дифференциал (вискомуфта), поэтому постоянный полный привод можно использовать на любом покрытии. Есть режим блокировки межосевого дифференциала, пониженный ряд передач и — очень часто — блокировка заднего межколесного дифференциала. Эта трансмиссия обычно более терпима к нежеланию вникать в инструкцию, но все же почитайте ее, ведь и здесь существуют скоростные ограничения при переключениях.

Сцепление на этом вседорожнике нельзя отнести к долгожителям, но 100 тыс. км оно отработает исправно. Подшипники крестовин на асфальте продержатся более 150 тыс. км; лучше, если они — с пресс-масленками (раньше выпускали только такие). Не забывайте шприцевать их при каждом ТО. И не только их…

СО ШПРИЦЕМ НАПЕРЕВЕС

Цены на фирменное техобслуживание высоки, но многие регламентные работы можно выполнить самостоятельно: при клиренсе 21 см даже подъемник не нужен. Ну чем не российский вариант? Только вот кормить такого коня скоро станет не по силам.

Читайте также: