Вибрация двигателя тойота корона премио
История создания и производства
Выпуск модификации Corona под названием Premio начался с 1996 года. Проектируя Premio, менеджеры корпорации и конструкторы ставили перед собой основную задачу – расширить клиентуру. Многим этот метод кажется сомнительным. Десятки моделей и модификаций автомобилей Toyota запросто могут запутать даже профессионала. Что уж говорить об обычных покупателях, у которых от количества различных авто рябит в глазах.
Однако, боссы Toyota упорно не отказываются от взятого на вооружение много десятилетий назад принципа быстрого оборота. Три-четыре года – максимальный срок выпуска моделей одного поколения. Но случай с Premio заставил японцев жёстко затормозить. Уровень продаж, и результат рестайлинга машины, проведённого менее, чем через год после схода с конвейера первого экземпляра, заставили свернуть проект в 2001 году.
В дальнейшем платформа этого среднеразмерного седана стала основой для создания нового популярного автомобиля Toyota Avensis.
Комплектация Premio чисто по-японски, отличалась большой широтой. Присутствовали разные варианты трансмиссии:
- переднеприводные, с автоматической четырёхступенчатой коробкой передач;
- передне- или полноприводные, с механической пятиступенчатой коробкой передач.
Рестайлинговые модели оснащались только четырёхступенчатой автоматической коробкой передач.
Разумеется, все модели выпускались только в Японии, с правым рулём. Для обеспечения нормального управления в состав стандартной комплектации автомобиля входили:
Как и все седаны, Корона Премио кроме просторного и удобного салона, имел багажное отделение большого объёма.
В конечном счёте, даже авторам модели стало ясно, что большое количество слов в названии автомобиля только запутывает клиентов. Боссы корпорации не стали выпускать второе поколение этой модели. В 2001 году, убрав слово Corona, они выделили Toyota Premio в отдельную праворульную модель, со своей историей, дизайном, рынком и покупателями на Дальнем Востоке.
Двигатели для Toyota Corona Premio
Непродолжительное время выпуска данной модификации обусловило совсем короткий перечень силовых установок. Однако, учитывая, что машины сходили с конвейера только пять лет, конструкторский коллектив успел достаточно поэкспериментировать. Судя по отказу от выпуска модификации, приемлемое решение так и не было найдено.
| Марки-ровка | Тип | Объём, см 3 | Максимальная мощность, кВт/л.с. | Система питания |
|---|---|---|---|---|
| 4A-FE | бензиновый | 1587 | 81/110 | DOHC |
| 7A-FE | --:-- | 1762 | 88/120 | --:-- |
| 3S-FE | --:-- | 1998 | 103/140 | --:-- |
| 3S-FSE | --:-- | 1998 | 107/145 | --:-- |
| 2C-T | дизельный с турбонаддувом | 1974 | 65/88 | OHC |
| 3C-TE | --:-- | 2184 | 69/94 | --:-- |
6 моторов единственного поколения Корона Премио устанавливались и на другие модели Toyota.
| Двигатель | 4A-FE | 7A-FE | 3S-FE | 3S-FSE | 2C-T | 3C-TE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avensis | * | * | * | |||
| Caldina | * | * | * | * | ||
| Camry | * | * | ||||
| Carina | * | * | * | * | * | |
| Carina E | * | * | * | * | ||
| Carina ED | * | |||||
| Celica | * | * | * | |||
| Corolla | * | * | ||||
| Corolla Ceres | * | |||||
| Corolla FX | * | |||||
| Corolla Levin | * | |||||
| Corolla Spacio | * | * | ||||
| Corona | * | * | ||||
| Corona Exiv | * | |||||
| Corona Premio | * | * | * | * | * | * |
| Corona SF | * | |||||
| Curren | * | |||||
| Estima Emina | * | |||||
| Estima Lucida | * | |||||
| Gaia | * | * | ||||
| Ipsum | * | * | ||||
| Lite Ace | * | |||||
| Lite Ace Noah | * | * | ||||
| Master Ace Surf | * | |||||
| Nadia | * | * | ||||
| Picnic | * | * | ||||
| RAV4 | * | |||||
| Sprinter | * | |||||
| Sprinter Carib | * | * | ||||
| Sprinter Marino | * | |||||
| Sprinter Trueno | * | |||||
| Town Ace | * | |||||
| Town Ace Noah | * | * | ||||
| Vista | * | * | * | |||
| Vista Ardeo | * | * | ||||
| Всего: | 15 | 9 | 21 | 4 | 9 | 10 |
Самый популярный мотор для автомобилей Corona Premio
Это выглядит странным, но большим спросом пользовались комплектации автомобиля, основой силовой установки которых были дизельные турбомоторы 2C-T и 3C-TE. О них стоит рассказать несколько подробнее. Двигатели серии C с системой впрыска топлива OHC начали сходить с конвейера моторостроительного подразделения Toyota в 1984 году.
Разработанный специально для установки на тяжёлые автомобили с кузовами типа седан и микроавтобусы, 2C-T отличался низким расходом солярки. Отличный показатель крутящего момента быстро сделал его популярным в Японии. Попав в Россию, агрегат показал, что очень спокойно переносит плохое качество отечественного дизельного топлива. Так как в нём практически полностью отсутствуют электронные блоки управления различными системами, процесс ремонта прост как с технической, так и с финансовой стороны.
Второй экземпляр серии С – дизель 3C-TE. Он обладал значительно улучшенной, в сравнении с 2C-T, динамикой. Для того, чтобы турбина работала без сбоев, конструкторы предусмотрели два новшества:
- электронное управление процессом регулировки дроссельной заслонки;
- система облегчения запуска.
У двигателя 3C-TE странная слава. Мощен, надёжен, прост. Но имеет одну особенность, при наступлении которой эксплуатация машины превращается в пытку. Обрыв ремня ГРМ приводит к катастрофическим последствиям:
- изгиб клапанов;
- поломка распределительного вала;
- возникновение трещин в корпусах направляющих втулок.
Во избежание неудобств необходимо было тщательно соблюдать сроки замены ременных передач, и проводить профилактические осмотры.
Мотор стал работать несравнимо тише и плавнее, чем предшественник.
Идеальный выбор мотора для Corona Premio
Некоторым образом забытым выглядит достойный экземпляр японского моторостроения – 4A-FE. Он активно использовался в немногочисленных комплектациях модификаций Corona Premio. История этой линейки двигателей началась в 1987 году. Целью моторостроителей было создать идеальную по экономичности силовую установку для серии автомобилей Toyota Tercel. В результате получились надёжные и ремонтопригодные моторы мощностью 85-165 л.с. В Premio использовался двигатель объёмом 1587 см 3 , мощность которого составляла 110 л.с.
Агрегат получил корпус из лёгкого и прочного алюминиевого сплава, и революционный для того времени механизм газораспределения DOHC и электронную систему впрыска топлива EFI. Двигатель 4A-FE отличался исключительной надёжностью. Первая переборка (именно так, а не капитальный ремонт) – после 250 тыс.км. пробега:
- замена маслосъёмных колпачков;
- снятие наиболее изношенных поршневых колец.
Мотор обладает хорошей ремонтопригодностью. Он не имеет таких недостатков, как протекание муфты VVTi, и проворачивание вкладышей в шатунах. Регулировка клапанов представляет собой простой и быстрый процесс. Расход 92-го бензина по городу не превышает 8 л., а за городом снижается до 4,5-5 л.
1. Прежде всего - герметичность всех впускных воздуховодов. Известно множество случаев, когда после небольшой аварии меняли мятое левое переднее крыло, а порваный воздушный мешок в нем просто выкидывали. Шум впуска, воспринимаемый просто как шум, был слышен и в салоне.
2. Негерметичный выпускной тракт может также вызывать шум. Даже маленькая щель в выпускном коллекторе, компенсаторе и во фланце выпускного тракта может сделать двигатель очень шумным. Обнаружить негерметичность можно по запаху выхлопных газов под капотом, по следам копоти возле трещин, по дыму и просто поднеся руку. Которую, в случае прорыва газов, на прогретом двигателе немного обожжет.
3. Проверить подшипники навесных агрегатов. Изношенный подшипник может сильно увеличить шум работающего двигателя. Для этого надо снять приводные ремни и повертеть все шкивы руками. Если почувствуете, как шарики катаются по своим дорожкам, - подшипник надо менять. Если вы крутанете шкив и он сделает после этого сам хотя бы один оборот - в подшипнике надо менять смазку. Если он сделает больше одного оборота и будет слышен шум - менять подшипник.
4. Проверить приводные ремни. Если ремень при попадании на шкив деформируется, будет шум. На холостом ходу это может быть писк, скрип и т.п, но на оборотах будет непонятный шум. Кстати, проверить, виноваты ли в шуме двигателя приводные ремни, очень просто. Достаточно взять бутылку с водой и при работе двигателя на холостом ходу полить из нее на все ремни сразу. Если шумовой фон изменится (станет лучше) - менять и правильно регулировать натяжение ремней.
5. Проверить натяжку ремней. Сильная натяжка нагружает подшипники, и те начинают просто выть при наборе оборотов. Слабая натяжка вызывает вибрацию ремня, что в свою очередь приводит к проскальзыванию по шкиву (опять шум) и ударным нагрузкам на те же подшипники.
6. Снять кожух ремня ГРМ и осмотреть тыльную сторону зубчатого ремня. Если она хоть в какой-то степени блестящая, значит, ремень не прокатывался по натяжному (обводному) ролику, а проскальзывал из-за того, что подшипник в натяжном (обводном) ролике уже подклинивает. Если на тыльной стороне ремня наблюдаются поперечные блестящие полосы, значит, ремень натянут слабо. И ролики, скорее всего, тоже надо менять. Если на тыльной стороне ремня есть блестки (как от алюминиевой пудры), значит, какой-то подшипник в ролике уже разрушился и стружка от него информирует об этом. Вообще-то все ролики в механизме привода ГРМ, как показывает практика, подлежат замене при каждой смене ремня. Если хотите, чтобы двигатель не шумел.
7. Проверить водяной насос (помпу). Для этого надо снять зубчатый ремень и рукой покрутить шестерню водяного насоса. Почувствуете хоть малейшее заедание или услышите шум при проворачивании помпы - менять. Покачайте шестерню помпы. Будет люфт - менять ее. Если хотите иметь надежный и бесшумный двигатель.
8. Снимите клапанную крышку и проверьте, взведена ли пружина на беззазорной шестерне впускного распредвала. Для этого надо просто проверить, можно ли ввернуть фиксирующий болт. Нет? Значит, надо снимать вал и взводить шестерню.
9. Устанавливая зубчатый ремень, помните, что, перетянув его, вы при наборе оборотов получите вой подшипников. Недотянув, столкнетесь с вибрацией ремня, которая преобразуется в крутильные колебания тех же распредвалов и, естественно, в шум. Постарайтесь натянуть зубчатый ремень точно, как надо.
Вибрация в рули и по кузову на холостом ходу об. 650-800
ВИБРАЦИЯ В РУЛЬ И ПО КУЗОВУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ОБ.650-800
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ВИБРАЦИЯ В РУЛЬ И ПО КУЗОВУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ОБ.650-800
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
ВИБРАЦИЯ В РУЛЬ И ПО КУЗОВУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ОБ.650-800
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
у меня на автомате тоже такая беда была. вылечилось заменой мазуты в коробке автомат. как выяснилось умный мастер залил декстрон 3. а он не совсем видать подходит по вязкости или там еще по каким параметрам. вобщем купил двоечку,залил,и. песня. :) а подушки тоже сразу проверял
Возможно проблема с зажиганием, надо регулировать
Нашел на ру форуме интересный коммент:
"Привет все форумчанам. Долго искал спосб избавления от вибрации на на D+тормоз было такое чувство какбут то попал в турбулентную зону в самолете(мыл БДЗ, разбирал ДПДЗ, менял свечи, хотел поменять ВВ провода еще родные стоят проверил на др машине не вних была беда, пробовал добавить сопротивление к датчику температуры двигателя, добавлял через тройники дополнительный воздух в канал где стоит клапан подачи воздуха при вкл кондионера, мыл форсунки в итоге проверял их работоспособность на стенде в можно сказать в идеале(до этого мыл сам без снятия), крутил дросельную заслонку дабы хоть как то повысить обороты). Все возможные способы повысить обороты на время спасали от сильной вибрации, но она становилась менее ощутимой. Хитрый мозг тойота все возвращал на свои места через пару поездок. Пробывал обмануть КХХ вытоге его полностью снимал с дросельного узла, что б найти причину даже разгибал биметалическую пластину очем до сих пор жалею. Да еще забыл описать еще один симптом с чего началось -эта вибрация поначалу появлялась после выхода двигателя из прогревочных оборотов в рабочий режим. Начиналась тряска на каждом светофоре пока стоишь на D+тормоз на режиме N этого не ощущалось. Эфект можно было усилить дав нагрузку на двигатель вкл либо свет либо кондей. После езды в течение минут 30-40 это все проходило и со временем это уже присутствовало всегда. Психов было много. так как взять разбитую машину не на ходу в разобранном виде и клупаться ее поставить на ход а потом еще в перется с этой бедой D+тормоз мату было выше крыши. В итоге вопрос решился за 3-4 часа когда окончательно решил разобрать весь впускной тракт и посмотреть что то там так как идей уже просто ни каких не было. ПРИЧИНА БЫЛА В ПОДСОСЕ ВОЗДУХА из за прокладки которая стоит между впускным коллектором и двигателем(она сделана из металла и покрыта эматью). Современем эталь отслаивается и прокладка начинает ржаветь образуя дополнительный канал подачи воздуха у меня это произошло в районе 2го образуя по качеству не равномерную смесь на каждом цилиндре соответствено и не равномерную работу двигателя(это было замечено и раньше при отключение по очереди форсунок при отключение 2ой форсунки движок не так сильно проседал в оборотах по сравнению с остальными).
"
Necro
Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5
Если на малых оборотах педаль газа выжать до середины - двигатель как-будто захлебывается, вибрирует, обороты не набирает, начинает дергаться.
Педальку приотпускаю - машина как-бы опускается до уровня, который может "переварить" и начинает равномерно разгоняться. Тоже самое и с педалью в пол - работает всё хорошо. На холостых тоже никаких проблем.
Если быстро трогаться с места и попробовать ускориться на ходу с малых оборотов - вибрирует, обороты не набирает.
Что это может быть и как с этим бороться?
Торонага
Necro, ура, снова лечим по фото.
7A-FE с Лин Бёрном или без?
На панели никакой индикации не загорается?
Уровень декстрона проверял?
Самодиагнеостика какие коды показывает?
S17
Авто: Toyota Town Ace Noah SR50G 3S-FE ROYAL LOUNGE 1998
Necro, я хоть и не знаток, но аналогичная проблема была недавно на 5A, оказалось на одной свече прогорел высоковольтный провод (не знаю как по науке называются). На холостых работала нормально, но если притопить, то уходила в захлеб. Проблема решилась покупкой нового комплекта проводов. Хотя некоторые мастеровые готовы были уже вскрытие делать
Necro
Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5
7A-FE с Лин Бёрном или без?
На панели никакой индикации не загорается?
Уровень декстрона проверял?
Самодиагнеостика какие коды показывает?
Да, с лин бёрном
Индикации никакой не загорается, кроме econo. но дергается авто и при вкл. эконо, и при выкл
Нет, не проверял
Смогу только после 5ти часов сказать по поводу самодиагностики)
Т_996_ТМ_49_RUS
Свечи, бронепровода проверь для начала. Свечи, путем замены. Провода в темноте смотри, не искрит ли на корпус двиги. И это, может и в нутри пробивать, где свеча (там не видно). Топливный фильтр давно менял?
Если всё гуд, тогда диагностика)))
Necro
Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5
Торонага
Necro, еще может быть прослаблен тросик на коробке, может быть подпален топливный насос (если часто ездили на пустом баке), может быть уюит катализатор, могут не распылять форсунки. А могут прогореть дорожки на фарфоре свеч.
Видишь какое разнообразие?
Вспомни, на холодную если трогаться, то также тупит или бодрее разгоняется?
Самодиагностику сделаешь, сразу сбрось ошибки и попробуй проехаться. часто помогает на время .
Necro
Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5
dissector
при отсутствии кодов неисправности двс
1 давление топлива(неисправность топливного насоса, загибы магистрали, регулятор давления топлива, фильтры)
2 система зажигания (трамплер , провода , свечи)
3 подсос воздуха
4 забита выхлопная или оплавился катализатор
5 низкая компрессия, износ цпг
6 угол опережения зажигания(у тебя комп рулит) (но проверь ориентировку ремня грм)
7 неисправность привода и\или заслонок в системе леарнбЁрн
коробка
проведи self test , он описан в букваре вместе с заключениями.
все легко проверить без СТО
наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356
мир не такой как кажется, старший сержант? (с)
Necro
Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5
dissector
начни с выхлопной, отсоедини коллектор и газани, если мотор резв- выбей катализатор и продуй выхлопную систему
наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа
тел. 89148V83356
мир не такой как кажется, старший сержант? (с)
Торонага
Necro, самодиагностику делай не только двига, коды с АКПП тоже сними.
Знаешь как?
Вообще, ты сделал бы себе добрую услугу, если бы написал сколько времени владеешь этим авто, как давно и после чего начал ловить тупизну.
Necro
Авто: Mark II 2001 JZX110 2.5
Necro, самодиагностику делай не только двига, коды с АКПП тоже сними.
Знаешь как?
Вообще, ты сделал бы себе добрую услугу, если бы написал сколько времени владеешь этим авто, как давно и после чего начал ловить тупизну.
самодиагностику на практике не проводил, в теории знаю)
авто владею почти с начала августа 11, заметил первый косяк такой когда с аэропорта на приличной скорости ехал на овердрайве спустя неделю после покупки. тогда было еле заметно, больше особо не беспокоило.
а более серьезные проблемы начались, как мне кажется, во времена февральских наших морозов.
Торонага
Necro, значит практически сразу оно уже было, так или иначе. Ну, считывай коды, обнуляй ошибки и пробуй поездить. Возможно, что комп просто словил ошибку от херового бенза в морозы и неваерно задает параметры воспламенения смеси.
А может и ГРМ проскочил, не исключаем.
Если тупизм без изменений, то смотрим свечи (лучше заменить сразу), провода к ним и дроссельную заслонку (наиболее часто встречается загрязнение) можно почистить. Снова пробуем ездить.
Конечно можно сразу весь комплекс работ провести, но тогда не будешь знать где дефектный узел.
Вот я когда-то с дрома дёрнул фотоотчет о чистке ДЗ. Чтобы велосипед не изобретать. Авось поможет.
t1151196082.doc ( 144.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1083
Читайте также: