Удаление катализатора ниссан теана l33
Гудело и дымило даже немножко.
Вырезали посмотрели - 2/3 катализатора разрушено
Сервисмэны сказали что это очень плохо но всё должно быть нормально :? Конкретно ни сказали ничего по большому счёту
Я в этом не понимаю
может кто обьяснит
Мне поставили пламягаситель Сейчас вот слежу за расходом топлива Вроде стал поменьше 7-8 литров на сотню.
Расскажите про устройство катализатора и пламягасителя
Где то даже слышал что катализатор отнимает мощность
Если датчика кислорода после катализатора нет, то всё обойдётся. И будет тебе счастье.
А если стоит - есть такие варианты, с двумя датчиками, то плохо тебе будет! И жрать бензин будет много.
Но как я понял, расход бензина у машинки снизился, значит всё нормально, датчик один, стоит до катализатора (может даже и работает ещё!) :P
Пламягаситель-это просто "проволочная мочалка", немного будет давить шум. По большому счёту-бесполезная вещь.
А катализатор-дожигает вредные вещества, что движок выбрасывает. Полезная штука,с точки зрения экологии но дорогая. Сжирает примерно 1-3% мощности движка, если не забит конечно!!
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
Японские автомобильные концерны, такие как Тойота и Ниссан, активно заботятся об окружающей среде, внедряя передовые технологии в автоматизированный процесс. Помимо этого, совершенствуется законодательная база, и со стороны контролирующих органов ведётся чёткий контроль над соблюдением законов.
Последнее тому подтверждение присоединение Японии к так называемому климатическому закону, когда все страны ЕС подписали соглашение о снижении уровня токсических отходов от работы двигателей. Теперь, начиная с 2001 года, на все двигатели устанавливается дополнительное оборудование в обязательном порядке, которое призвано контролировать и снижать уровень выхлопных газов, выходящих в систему.
Помимо штатного катализатора, устанавливается датчик кислорода и дополнительный бак с так называемой мочевиной. Она представляет собой жидкость, которая забирается топливным насосом, смешивается с топливом и поступает в камеру сгорания для воспламенения. Наряду с такими новшествами, возникает много вопросов на тему демонтажа такого оборудования. На конкретном примере рассмотрим подробный алгоритм удаления катализаторов Ниссан Teana.
Nissan Teana удаление катализаторов
В заглавии указано множественное число, нет, это — не ошибка. Действительно, в модели Ниссан их целых три. Уже сложилась такая практика, что японские и европейские бренды взяли за правило установку двух и более катализаторов. Цель очевидна – снижение уровня токсических отходов.
Итак, начнём с подготовительного этапа: шлифовальная машинка (резак), дополнительное освещение в виде переносной лампы, набор инструментов, торцевые ключи, непосредственно сами катализаторы.
Удаление начинается с нескольких предварительных этапов:
- автомобиль поступает в руки непосредственного мастера, который ознакамливается с листом – заданием на машину;
- техническое средство подключают к цифровым датчикам для диагностики;
- к контактной плате электронного блока управления подсоединяют специальный разъём от ноутбука для считывания данных и вывода параметров прошивки;
- запускается мотор, тестируется на оборотах выше среднего и выше, результаты в режиме онлайн передаются ЭБУ;
- на основании результатов анализа, тестирования мастер принимает решение о степени критичности поломки, её срочности, количестве необходимых запчастей.
Только после проведения полного осмотра можно проводить удаление катализаторов. Категорически не рекомендовано основываться на ваших личных показаниях и предположениях, так как эта информация может быть необъективной.
Процесс, при котором происходит удаление катализаторов Ниссан Теана
На этом процедура удаления катализаторов окончена. Автомобиль пускаем с гидравлического подъёмника. Запускаем мотор, начинаем тестировать на предмет наличия дефектов и недочётов. Если на стыках нет травли, значит, всё сделано верно.
Удаление катализаторов Теана – обратная сторона медали
После того как заменили все три каталитических наполнителя, владелец может рассчитывать на длительный срок эксплуатации автомобиля, при условии соблюдения ряда рекомендаций. Но наряду с этим, не нужно забывать о том, что некачественное топливо и систематическое превышение скоростных режимов приводят к тому, что каталитические наполнители снова придут в негодность, и нужна будет замена. С целью увеличения срока эксплуатации транспортного средства, снижения частоты проведения ремонтов необходимо рассмотреть вопрос замены штатного катализатора пламегасителем.
Характерные признаки неисправности катализаторов Ниссан Теана
- На центральной консоли приборов систематически начал гореть индикатор жёлтого цвета, оповещающий об ошибке в системе циркуляции выхлопных газов.
- В салоне транспортного средства слышен запах гари и продуктов переработки топлива.
- В моторном отсеке слышен сторонний свист.
- Резко повысилось потребление топлива.
- Мощность автомобиля снизилась.
- Динамика разгона упала, стала пассивная, педаль акселератора не такая отзывчивая.
- С выхлопной трубы вылетают потоки раскалённого пламени.
- Во время работы на холостых оборотах двигатель неустойчив, троит, излишне вибрирует.
Рекомендации по увеличению срока использования
Сократите до минимума заправку в топливный бак всевозможных химических добавок для повышения октанового числа. Все бензиновые и дизельные двигатели негативно воспринимают сторонние присадки, из-за чего так скоро выходят со строя некоторые агрегаты, такие как катализатор и топливные форсунки. Достаточно постоянной заливки высококлассного бензина, чтобы продлить срок эксплуатации технического средства.
Второй фактор: не превышать рекомендованный скоростной режим. При систематических нагрузках повышается сила трения, градус на поверхности деталей превышает допустимый, излишняя температура негативно сказывается на выхлопах, которые прожигают всё на своём пути.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Для чего нужен катализатор
У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.
Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).
Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.
Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).
Выбил катализатор, это плохо для машины?
Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).
Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.
И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.
Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
Расход топлива
Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.
Плюсы и минусы удаления
Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор
Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).
Сейчас видео версия, смотрим.
В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!
НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(320 голосов, средний: 4,59 из 5)
Читайте также: