Туго включаются передачи лансер 9
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста кто знает,что это может быть?У меня плохо включаеться 1-я передача, думал что масло в КП загусает, хотя на улице +4.
Зарание спасибо.Lancer 9 / 1.6 пробег 77000км
Дмитрий, большое спасибо! Вы могли бы еще уточнить где они находятся и примерно их стоимость.
Та же история - пару дней заметила, что плохо переключаются передачи - задняя со скрежетом, 1,2,3 - надо с силой переключать как будто не втыкаются, 4 и 5 еще более-менее, как раньше. Mitsubisi Lancer 1.6 1991 года пробег порядка 350 тыс.
Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП
Прежде, чем пенять на сцепление, выжимной подшипник и прочие узлы механизма перебора передач, важно подчеркнуть обстоятельства, когда имеет место тугой ход рычага коробки. Вариантов может быть несколько:
- Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
- Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
- Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.
Причины тугого включения передач МКПП
Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.
Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.
Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко
При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.
К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.
Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко
Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.
На некоторых автомобилях шарнир упакован в резиновый чехол и прямой доступ отсутствует. В этом случае смазывание производится шприцем. Порядок действий такой:
- Достать из шприца толкатель.
- Залить внутрь шприца WD-40.
- Вернуть толкатель на место.
- Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
- Смазать шарнир.
Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.
Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)
Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.
Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.
- Отсоединить от механизма переключения тросики.
- Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
- При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.
В итоге
Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проблема с переключением с 1 на 2
Здравствуйте!
На нескольких форумах уже описывал свою проблему, но не получил конкретного ответа. Понимаю, что телепатов как и везде тут нет, но все же хотя бы знать куда дальше лезть.
В 2008 году купил 10 лансер. после Ваз 21124 нарадоваться не мог автомобилем в целом, но с приходом первой зимы радости подубавилось.
Меня начали беспокоить рваные переключения с 1 на 2 передачу после длительного простоя автомобиля. То есть 1 выключается с усилием и 2-я включается в 2 этапа. Даже было ощущение, что кулиса делает небольшой ход в сторону 1 передачи, а потом только включается 2.
В первую зиму ничего делать не стал т.к. списывал на температуру ниже -15 и еще толком не успел разобраться с автомобилем на тот момент. Но это стало позже проявлять и при 0 температуре. Авто покупалось почти при той же температуре +3 и я этого не замечал, либо просто не обращал на это внимания. Вот после этого я и задумался.
Может совпадение, но не задолго до этого я поменял тормозную жидкость на Castrol Dot4. в мастерской прокачивать сцепление побоялись из-за пластмассового штуцера и я спустя неделю эту процедуру сделал сам.
Летом вроде бы было более ли менее с переключение, но как только на улице стало +5 и ниже проблема опять начала проявляться. Я поехал в гараж и прокачал сцепление еще раз и о чудо! коробка заработало просто замечательно. я подумал, что решил проблему, но на следующее утро все вернулось.
Далее была замена масла на ликви-молли GL3|Gl4 75W80. Ничего не поменялось.
Подъехал к местным мастерам. дал им прокатиться. на тот момент проблемы почти не было. они сказали что проблем с коробкой нет и надо снять ее и посмотреть что там к чему. запросили 5 тысяч денег. Я подумал, что снимут ничего толком не сделают и скажут что все у меня в порядке. Не специалист в этом, но принял решение, что у меня проблема с синхронизатором 2 передачи и решил купить контрактную коробку передач. После ее установки ничего не изменилось, а бывает такое ощущение, что стало еще хуже.
Мастера что ставили коробку сказали что в плохом состоянии у меня сцепление. что диск синий и что с одной стороны лохмотьями полез и то что демпферные пружинки болтаются. корзина тоже не первой свежести и выжимной шуршит.
Перед покупкой коробки почитал форумы как самостоятельно продиагностировать сцепление. оно у меня берет не в самом начале и не в самом конце. если отпустить педаль сцепления на 5 передаче, то авто глохнет т.е. я бы на сцепление никогда бы и не подумал. Т.к. думал что, если сцепление неисправно то оно либо буксует, либо его ведет. Правда как ведет сцепление мне неизвестно. но точно не буксует.
1.Сейчас у меня стоит коробка с авто 2011 года с пробегом 7500 т.км. Пришла она со всем навесным, но при ее установке штуцер с трубкой оставили с моей коробки по той причине, что якобы это все проверено и точно не подтекает. Шарниры куда вставляются тросики получается тоже отпадают т.к. они были на коробке
2.Залито свежее масло ликви-молли GL3|Gl4 75W80 в старой коробке я на нем накатал 1000 км и его же и залили в новую коробку
3.Проверил расстояние от педали сцепления до упора и оно вроде как в норме
Теперь вопрос.Куда лезть дальше? Самое что интересное на прогретой коробке этой проблемы практически нет
Есть подозрение, что при замене коробки плохо прокачали сцепление, но тогда почему становится все нормально через какое то время?
Сегодня утром -17. кулиса не прыгала, а просто уперлась во что то, но стоит только ее отпустить в нейтральное положение и тут же попробовать включить 2, то она залетает просто замечательно
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
Ребят сильно не пинайте, но у населения обычно проблемы с буксующим сцеплением. в поиске с моим траблом не нашел никого
у мня как то наобарот: нажимаю на педаль, но такое ощущение, что диск сцепления не доконца отошел от ведомого. передачи включаются с хрустом небольшим.
воздух системе? или главный тормозной? может ваакумник? подскажете где ковырять?))
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
прочел, как то неполно изьяснил.
Ласнер 9 1.6
сцепление походу не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при нажатии на педаль до упора в пол.
вот куда смотреть, и кого винить хотелось бы узнать.
изза чрезмерного износа сцепы такое может быть?
александэр
Репутация: 2
Сцепление может не полность выключаться из за разбалтывания элементов диска сцепления,а именно заклёпок в районе пружинного демпфера.Была подобная байда,правда тогда ещё на ВАЗ 06,но сцепление стояло Luk.
александэр
Репутация: 2
Воздух в системе может быть,вакуумник и главный тормозной точно отпадает.Начните с самого простого-с прокачки гидропривода.После прокачки убедитесь,нормально ли перемещается шток главного цилиндра сцепления.Если ход штока нормальный,то придётся искать причину в самом сцеплении(со снятием).
LLlapa
Репутация: 13
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
это смотрел, даже пластмаску под педалью пробовал убирать..
Воздух в системе может быть,вакуумник и главный тормозной точно отпадает.Начните с самого простого-с прокачки гидропривода.После прокачки убедитесь,нормально ли перемещается шток главного цилиндра сцепления.Если ход штока нормальный,то придётся искать причину в самом сцеплении(со снятием).
в принципе прокачивал, и не раз. пол дня езжу нормально. потом снова понакатанной, приэтом пузырьков на выходе вообще не наблюдается.
может дело в тормозной жидкости. лью обычный РОСдот 4, в магазинах видел РОСдот 6, якобы для АБС создан, мож его начать заливать? хотя больше на сказку похоже ;(
NightPoisk
Репутация: 445
Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!
"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
это я так понимаю при нажатии, внизу холостой ход? сантиметров 5 есть. но не точно,, замеров неделал. педалька чуть проваливается какбы - вот там и есть свободный ход
сегодня качну по технологии. с паузами, как МИша в какойто теме советовал. погляим чо выйдет. попробую зафотать все дело..
раньше то прокачивал как тормоза качаются. резкими быстрыми нажатиями
NightPoisk
Репутация: 445
Свободный ход педали сцепления - это движение педали сцепления от верхнего положения без срабатывания механизма сцепления до положения педали в котором механизм начинает работу.
Кстати обязательно ещё должен быть люфт между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра.
Ну и высоту педали от пола проверить до кучи.
Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!
"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)
александэр
Репутация: 2
Если после прокачивания пол дня ездите нормально,то скорее всего имеет место начало перепускания в главном цилиндре сцепления.Так же свободный ход в 5 см. очень большой.А как часто меняется ТЖ?
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
Свободный ход педали сцепления - это движение педали сцепления от верхнего положения без срабатывания механизма сцепления до положения педали в котором механизм начинает работу.
Кстати обязательно ещё должен быть люфт между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра.
Ну и высоту педали от пола проверить до кучи.
оу понял. свободного хода практически нет. как только начинаешь нажимать педаль, под капотом толкатель вилки уже трогается с места
Если после прокачивания пол дня ездите нормально,то скорее всего имеет место начало перепускания в главном цилиндре сцепления.Так же свободный ход в 5 см. очень большой.А как часто меняется ТЖ?
вот только что зашел после прокачки - не помогло, так же с трудом втыкается передача. главный под замену? чот пугает меня такая перспектива ;((( да и хруст при нажатии ближе к полу так же напрягает, чувствуется на педали и ногой я этот хруст чувствую.
NightPoisk
Репутация: 445
Бывает, конечно, что просто цилиндр перепускает без подсоса воздуха. Но это с тем же успехом может быть и рабочий цилиндр..
Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!
"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
Бывает, конечно, что просто цилиндр перепускает без подсоса воздуха. Но это с тем же успехом может быть и рабочий цилиндр..
NightPoisk
Репутация: 445
Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!
"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
читал мануал. и вот что нашел
"Рабочий цилиндр снимают для замены при неполном выключении сцепления или течи рабочей жидкости.". нехорошо(
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
вот теперь выяснить осталось всетаки ГЛАВНЫЙ или РАБОЧИЙ цилиндря конифолят так.
подумал и решил зделать так:
попробую приподнять педаль сцепления выше, чтоб его общий ход побольше стал, тоесть ход штока главного цилиндра увеличится. и посмотрим доконца ли выжимается сцепа, если выжимается доконца - значт главный виноват.
по мануалу педаль у мня выставлена правильно, свободный ход вначале в милиметрах мериется - тоже вроде правильно
теория верная или я гдето недонадумал?)
единственное я не знаю на сколько должен толкатель рабочего цилиндра протолкнуть вилку при нажатой педали в пол.
может кто ниь поможет и сфоткает это дело. думается по фотке можно сравнить
Серый82
Супер Технический Маньяк
Репутация: 36
Electric
Супер Технический Маньяк
Репутация: 5
выдвинул на пару мм шток главного цилиндра, педалька ушла вверх. при полном нажатии ситуация чутка улучшилась, можно нормально воткнуть передачу
NightPoisk
Репутация: 445
Иногда для того, чтобы победить, достаточно просто не сдаваться. И тогда чудо происходит!
"Бабы! Водка! Гармонь! И лосось! "(с)
Electric
Супер Технический Маньяк
Читайте также: