Тойота королла не держит давление топлива
Чтобы ваша машина всегда была готова к эксплуатации, наряду с плановым техническим обслуживанием должна проводиться диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010, обеспечивающая экономичность и безопасность.
Большой расход топлива, запах бензина в автомобиле, слабая динамика, плохой запуск, особенно в холодную погоду, все это говорит о том, что необходимо проверить топливную систему. Топливная система состоит из бензобака, топливного насоса высокого давления, регулятора давления, бензопровода, фильтра тонкой очистки, инжектора.
Проверка топливного насоса
Для сброса давления надо отвернуть крышку бензобака, затем убедиться, что напряжение на аккумуляторе не меньше 12в.
Правильно проведённая диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010 в гаражных условиях позволит в будущем быстро разобраться с поломкой в данном направлении.
Далее проверяем визуально фильтр, расположенный в бензобаке. Если приёмная сетка забита, и вы сможете её самостоятельно очистить, очистите, а если нет, то лучше замените. Теперь запускаем двигатель. Если давление топлива на холостом ходу отличается от нормативного давления, проверьте топливный регулятор и вакуумный шланг. При остановке двигателя у вас должно сохраниться давление в пределах 1,35 кГс/кв. см. в течение 4-5 минут.
При падении давления раньше, ищите утечку в топливном насосе высокого давления (ТНВД), в форсунке или в регуляторе давления.
Проверка топливного регулятора
Снять и заглушить вакуумный шланг с регулятора давления, подключить к нему вакуумный ручной насос, запустить мотор и считать показания давления без разрежения. Далее запустить мотор и проверить показания манометра уже с разреженным регулятором давления. По мере роста разрежения давление должно уменьшаться.
И так, мы выяснили, что диагностика топливной системы Toyota Corolla 2007-2010 привела к следующим выводам: чаще всего выходит из строя топливный регулятор давления, засоряется магистраль или подвергается механическим повреждениям. И если эти неисправности вовремя не устранить, то в дальнейшем может понадобиться более сложный ремонт.
Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной систьмой соблюдайте предельную осторожность.
1) Если есть подозрение на нехватку подачи (низкое давление) топлива, проведите следующие проверки:
а) Проверьте заряд аккумулятора.
б) Проверьте предохранитель топливного насоса.
в) Проверьте все топливопроводы и убедитесь в том, что не утечки являются причиной проблемы.
2) Проверьте работу топливного насоса. Попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение ON – вы должны услышать легкое жужжание насоса (примерно в течение двух секунд) внутри бака, который должен создавать давление в системе. Примечание. Звук топливного насоса можно услышать, приложив ухо к заливной горловине топливного бака. Если звука насос не издает, ни продолжительного, ни короткого, проверьте цепь его питания (см. электросхемы в главе 12). Если насос жужжит, но давления топлива в системе нет, проверьте давление, создаваемое насосом.
3) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2). Подсоедините манометр.
Рис. 3.3,а. Комплект для измерения давления в топливной системе содержит манометр с тройником и набор шлангов с разнотипными фитингами и адаптерами
Рис. 3.3,в. Местонахождение разъемного фитинга топливопровода (показан стрелкой) на моделях выпуска с 2001 года
4) Выключите все потребители тока и поверните ключ зажигания в положение ON. Топливный насос должен включиться приблизительно на две секунды. Отметьте показание манометра. Если давление топлива выше предписанного Спецификациями, замените регулятор давления топлива. Если давление слишком низкое, может быть забит отложениями топливный фильтр (или фильтр грубой очистки в топливном баке), топливопроводы могут быть пережаты или протекать, может протекать форсунка или может быть неисправен регулятор давления топлива и/или топливный насос.
5) Заведите двигатель и оставьте его работать на холостых оборотах, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры. Давление топлива должно упасть в пределах, предписанных Спецификациями.
Если давление ниже предписанного, проверьте причины неисправностей, перечисленные в пункте 4.
Примечание, Если очевидные причины понижения давления топлива не найдены, наиболее вероятно, что неисправен регулятор давления топлива и/или топливного насоса. В этой ситуации рекомендуется заменить и регулятор, и насос.
6) Заглушите двигатель и проверьте показание манометра – давление не должно измениться. Спустя пять минут оно не должно опуститься ниже величины, предписанной Спецификациями. Если давление упало ниже предписанного, могут быть неисправны топливный насос или регулятор давления, а также может иметь место протечка форсунки (форсунок).
7) Закончив проверки, снимите давление в топливной системе и отсоедините манометр.
8 Если топливный насос не включается (не слышно его жужжания), когда ключ зажигания повернут в положение ON, проверьте предохранители IGN и EFI, находящиеся в блоке реле/предохранителей в моторном отсеке. Проверьте также главное реле управления системой впрыска и реле питания топливного насоса.
Примечание. Эти модели оборудованы главным реле управления системой впрыска и реле питания топливного насоса. На моделях до2000года выпуска главное реле управления системой впрыска находится в блоке реле/предохранителей в моторном отсеке, а реле питания топливного насоса – за левой откидной панелью под приборной доской. На моделях выпуска с 2001 года оба реле находятся в блоке реле/предохранителей в моторном отсеке.
9) Если предохранители целы и реле исправны – ищите обрыв цепи питания топливного насоса (см. главу 12).
Приветствую колег. Народ подскажите, в чем причина. До замены топливного филтра автомобиль заводился с первого раза.После замены филтра при первой попытки после 5-6 прокруток стартера.автомобиль nze121 2001 года
все вродебы колеги подсказываете правильно. НО если следовать логике что давление не сохраняется иза неплотности в топливной рампе то что скажете на то что утром после продолжительной стоянки автомобиль заводится с пол пинка. стит двигателю согрется гоняеш стартер,остыл двигатель 1-2 прокрутки заводится. Что на это подскажете.
В этой теме 51 ответ
Чен пишет:Со стороны красной стрелки должен держать нормальное давление (смотри по мануалу сколько там рабочее давление в бензо-магистрали), а выше положенного должен клапан открываться и сбрасывать излишек в сторону зеленой стрелки. Проблема однако не в том, что при работе насоса давление не держит, а в том что после отключения оно довольно быстро падает (быстрее чем за нескольких часов) Это труднее проверить. Притом воздух все же не жидкость, возможно что его клапан несколько хуже держит (это насчет времени).
А если дуть со стороны зеленой стрелки (в обратном к ней направлении), то по идее воздух не должен проходить.
Спасибо за ответ. Причем заметил особенность, что когда заводишь с автозапуска после простоя, то иногда заводится как надо, а иногда нет.
Где-то читал, что если клапан плохо держит, то надо давануть воздухом с компрессора в обратную сторону. Тогда мол клапан подожмет резинку и плотнее сядет, и не будет пропускать. Если установишь что регулятор точно пропускает, то есть смысл попробовать такой метод.
давануть можно так что весь клапан разлетится на мелкие кусочки,но дело не в этом.
вдумайтесь в ситуацию: горячий движок по вашему быстро стравливает давление в рампе-поэтому заводится не с первого раза. тогда когда движок дольше простоит-система стравливает давление, а потом при остывании сама что ли засасывает топливо = это же "очевидное-невероятное". похоже проблема появляется по мере прогрева двигателя.
попробуй завести холодную машину. заглушить и повторно завести. короче - поэксперементировать с холодным, теплым и прогретым двигателем.как версию предполагаю что по мере прогрева появляется подсос воздуха, или горячие форсунки начинают лить, тем более какой-то свист появлялся.
Самоделкин пишет:давануть можно так что весь клапан разлетится на мелкие кусочки,но дело не в этом.
вдумайтесь в ситуацию: горячий движок по вашему быстро стравливает давление в рампе-поэтому заводится не с первого раза. тогда когда движок дольше простоит-система стравливает давление, а потом при остывании сама что ли засасывает топливо = это же "очевидное-невероятное". похоже проблема появляется по мере прогрева двигателя.
попробуй завести холодную машину. заглушить и повторно завести. короче - поэксперементировать с холодным, теплым и прогретым двигателем.как версию предполагаю что по мере прогрева появляется подсос воздуха, или горячие форсунки начинают лить, тем более какой-то свист появлялся.
Коллега, симптом описан в литературе и причина названа - неплотность в узле бензонасоса, в результате чего быстро падает давление. Твоя логика правильная для систем с регулятором давления на моторе и с обраткой, а для систем с регулятором в баке нет. В статьях утверждается что при быстром падении давления в горячей бензомагистрали образуется паровая пробка, и это логично (резкое падение давления ведет к закипанию жидкости). А вот почему на холодную потом хорошо заводится - не совсем понятно. Может быть и подсасывает бензин (также как остывающий радиатор подсасывает ОЖ из расширительного бачка). А может быть одних паров бензина хватает, при большом времени открытия форсунок на холодную.
Заводится плохо только первый раз после простоя более 15-20 минут. Если раньше, то заводится норм. Решил последовать одному из первых советов: выкинуть нафиг эту корейский аналог и купить оригинальный фильтр. Заказал на экзисте, жду теперь тепла,чтоб заменить, а то че-то зима опять пришла.
Должно помочь. Я надеюсь. Но если что, счет за оригинальный фильтр мне не выставлять! Гарантию на дистанционную диагностику не даю.
ArbidoL пишет:Заводится плохо только первый раз после простоя более 15-20 минут. Если раньше, то заводится норм. Решил последовать одному из первых советов: выкинуть нафиг эту корейский аналог и купить оригинальный фильтр. Заказал на экзисте, жду теперь тепла,чтоб заменить, а то че-то зима опять пришла.А
А у тебя какой-нить СТО недалеко есть? Можно было отнести туда регулятор давления или весь блок фильтра в сборе и проверить, раз ты его все равно достал.
Shon-gin пишет:Должно помочь. Я надеюсь. Но если что, счет за оригинальный фильтр мне не выставлять! Гарантию на дистанционную диагностику не даю.
Нет конечно)) я еще и корейский пойду им назад в магаз отнесу, если все норм будет после установки оригинального) благо чек сохранился)
СТО-то есть, но т.к. живу не в городе, то СТО из разряда "а фиг знает в чем проблема, ремонт будем производить установкой новой запчасти". Да и фильтр я назад поставил, езжу пока так.
можно еще без всяких манометров посмотреть давление бенза в рампе после например получасового простоя, отвернуть пробку на конце рампы. если брызнет - давление избыточное есть, если нет-то нет. как=то так.
а чтобы 110 кобыл завелись на одних парах, да еще в зимне время= вот уж точно НЕ ВЕРЮ.
Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при наличии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.
1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны услышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
3. Для проверки давления топлива подключите манометр (с пределом измерения не менее 5 кгс/см2) между топливным насосом и напорным трубопроводом. При работающем на холостом ходу двигателе давление в топливопроводе должно быть около 3 кгс/см2. Возможны следующие причины снижения давления:
Читайте также: