Тойота королла 120 кузов плохо заводится
Автомобиль Toyota Corolla 120 спроектирован без существенных конструктивных недостатков, поэтому практически не преподносит проблем владельцу в процессе эксплуатации. Неисправности начинают появляться преимущественно по причине исчерпания основными узлами своего ресурса или являются последствием неправильного проведения технического обслуживания.
Силовые агрегаты Тойота Королла 120 славятся своей надежностью, но несмотря на это имеют свои слабые места. Одной из основных проблем двигателя является появление вибрации на холостых оборотах после выхода мотора на рабочую температуру. Программа управления двигателем, которая прошита в ЭБУ, не адаптирована под отечественное топливо. С увеличением пробега вибрация становиться все сильнее и устранить ее достаточно трудно.
Ресурс маслосъемных колец крайне мал, особенно при спортивном стиле вождения. Их выход из строя ведет к существенному повышению расхода масла. В последующем снижается подвижность колец в поршневой канавке. Это ухудшает отвод смазки и днище поршня охлаждается неэффективно.
Большинство автовладельцев жалуются на то, что Королла 120 не заводится после длительной стоянки в холодную погоду. Наиболее ощутимо данная проблема проявляется, когда пробег переваливает за 180 тыс. км.
- Еще одной причиной затруднительного запуска является поломка бендикса стартера. При этом из подкапотного пространства исходит жужжание без прокрутки двигателя. С данной проблемой владелец может столкнуться, когда пробег авто подходит к 100 тыс. км.
С ситуацией, когда плавают обороты, автовладелец может встретиться при пробеге в 50 тыс. км. Причиной неполадки является нарушение в работе одного из датчиков. Выявить неисправный элемент помогает самодиагностика.
Неисправности в системе зажигания
Оригинальные свечи зажигания редко преподносят неприятности владельцу. Их ресурс превышает 70 тыс. км. Установка низкокачественных свечей или нарушение сроков их замены ведет к появлению пропусков в поджоге бензовоздушной смеси. В результате троит двигатель, возрастает расход топлива, а динамика ухудшается.
Проблемы в системе зажигания преподносят и катушки. При пробеге под 80 тыс. км на наконечниках образуются трещины. Устранить их при помощи термоусадки или изоленты невозможно, из-за несоответствия пробойного напряжения.
Визуальный осмотр катушек показывает место пробоя, мешающего искрообразованию. Повреждение на корпусе катушки возникают преимущественно при пробегах в 100-120 тыс. км. Спровоцировать более ранний выход катушки из строя может частый перегрев силовой установки.
Проблемы в рулевом управлении
Слабой частью рулевого управления является его рейка. Она преподносит неприятности, когда пробег автомобиля достигает 120-140 тыс. км. Узел имеет высокую стоимость, которая может достигать 30-45 тыс. рублей. Ремонт рейки — трудоемкий процесс. Слабым ее звеном является втулка. Для ее замены требуется полностью разобрать узел.
Появление проблем в рулевом сопровождается стуками и хрустами при поворотах руля или во время преодоления неровностей дорожного покрытия. В более запущенных случаях наблюдается подклинивание руля, ухудшение управляемости и существенная вибрация, передающаяся в колонку.
Проблемы в топливной системе
Слабым узлом топливной системы является ее фильтр. Из-за низкого качества отечественного горючего его забивание происходит, когда пробег подходит к 80 тыс. км. Продолжение эксплуатации автомобиля с забитым фильтром приводит к нестабильности оборотов силовой установки во время движения и разгонов. Помимо этого возникает дополнительная нагрузка на бензонасос, что приводит к более быстрому выходу его из строя. В результате стоимость ремонта топливной системы возрастает в несколько раз.
Забивание топливных форсунок ведет к ухудшению факела распыла топлива в камере сгорания. Из-за этого ухудшаются характеристики силовой установки, повышается расход горючего, а двигатель начинает работать нестабильно. При выходе из строя одной из форсунок двигатель троит. Устранение неисправности в большинстве случаев возможно промывкой, но при достижении пробега в 150 тыс. км вышедшие из строя элементы лучше заменить.
Поломки в подвеске
Основные проблемы в подвеске, с которыми сталкиваются владельцы, приведены в таблице ниже.
Таблица — Перечень проблем подвески
| Проблема | Примечание |
|---|---|
| Стук | Причин появления стука множество. Если звук доноситься из колесной арки, то высока вероятность появление люфта в местах крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. |
| Пробой | Подвеска Королла 120 адаптирована к отечественному дорожному покрытию, поэтому ее нельзя назвать мягкой. Она не требует к себе внимания до 80-90 тыс. км. Появление пробоев говорит о необходимости переборки подвески. |
| Нарушение углов сход-развала | При невозможности выставить правильный угол сход-развала на стенде необходима дефектовка элементов подвески. Появление деформаций происходит после наезда на существенное дорожное препятствие. Также невозможность отрегулировать сход-развал возникает при чрезмерном износе большинства деталей подвески, что характерно для машин с пробегом более 160 тыс. км. |
Неприятности с электрикой
Периодически в автомобилях с пробегом более 200 тыс. км появляются мелкие проблемы в электрике. Наибольшее количество неудобств доставляет звуковой сигнал. Он располагается в месте, где на него постоянно воздействует агрессивная среда. Это приводит к нестабильности подачи звукового сигнала.
При проведении ремонтных работ возможен обрыв проводки подушки безопасности, которая располагается в рулевой колонке. Связано это с неудачной компоновкой и слишком короткой длиной шлейфа.
На автомобилях, пробег которых подходит к 400-450 тыс. км, возникают проблемы с перетиранием электропроводки. При неудовлетворительном состоянии блока предохранителей возможно возгорание машины.
Недостатки кузова
Кузовное железо у автовладельцев не вызывает нареканий. Проблемы с ним присутствуют только на машинах, которые побывали в авариях.
Единственным слабым местом Corolla 120 являются резинки внизу дверей и окон, расположенные снаружи. Через 7-8 лет эксплуатации на них появляются трещины, которые портят внешний вид автомобиля.
Точнее - 3.14здец как плохо ! Утром завожу по 20-30 мин. Подгазовываю и не подгазовываю, с перерывами и без. Кручу стартером долго и упорно. Чихает и фыркает, но заводится не хочет. Выкручиваю и меняю свечи, снова начинаю крутить. Искра точно есть, бензин точно поступает. После получаса мучений начинает чахло и неуверенно схватывать. Кручу еще несколько минут - ура ! - завелась, блядина. Минуту-другую работает очень неуверенно, - то ли на трех, то ли на двух цилиндрах. Аккуратно подгазовываю - обороты выравниваются, заработали все цилиндры.
Прогретый двигатель заводится с пол-оборота. В течение дня глушу/завожу машину тыщу раз, никаких проблем ! Но завести утром - целая история. И,мне кажется, чем холоднее, тем хуже. Помогите советом, pls !
Тойота- Королла"98. Дрыгатель 1.3, маркировка 4E-FE.
мотору надо три вещи: бензин, воздух и искру если с бензином и искрой всё в порядке - ищите воздух.
Может быть, воздушный фильтр (грязь или влага в нём) за ночь замерзает так, что воздуху не пройти? Попробуйте снять фильтр и завестись без него.
Считайте коды самодиагностики, может быть какой-то датчик или расходомер накрылся.
90919-01192 04 03.04.1997 - 03.11.1999 4EFE..EE111;K16TR11
если нет эрекции, можешь заняться этим под капотом есть колодка для диагностики. В ней надо замкнуть проволокой контакты ТЕ и ТЕ1, после этого повернуть ключ зажигания в полжение EGNITION, но не заводить мотор. Лампа ЧекЕнжин будет мигать - по характеру миганий можно понять что не так. Но об этом лучше прочесть в книжке - мне лень её переписывать.
Wow ! Really cool ! Подскажи - где-нибудь есть . таблица этих самых кодов ? А то книжки-то у меня нету. Ээээх.
всё-таки, купи книжку - полезная вещь даже для Тойоты
это когда смотришь на женщину а эрекции нет. смотришь на себя
и думаешь
пора на диагностику.
;-))))))
Странно и непонятно Уже три года ежедневно завожу Corolla с двигателем 4E-FE и всегда пускается "с полуоброта". Свечи Brisk DR17YPP платина зазор 0.8, бензин "А-95 Euro" - заправка Statoil.
Осмотрите под капотом - все ли трубочки на месте и провода на датчиках. А то смотри слетело что нибудь и компутер неподозревает что на улице похолодало. Либо смесь неправильно расчитывает либо свечи у вас прямо никудышные. Если работает с перебоями "троит" пока прогреется, то первый намек на бракованные свечи. Свечи непереносят низких температур - треснутая керамика и искра изчезает из свечного зазора. Для прроверки свечей - подержите их в кармане брюк - отогреются и если заработают, то такие свечи надо выбрасывать сразу.
Свечи хорошие. Их у меня штук десять запасных. :)) Denso K16TR11. Дело, мне кажется, вот в чем - или искрая слабая или смесь слишком богатая. Утром, после нескольких попыток завести, я выкручиваю свечи - они в бензине. Вкручиваю новые. Начинаю крутить стартером, двигатель чихает уже энергичнее. Несколько попыток по 10-15 сек. Если не завелась - выкручиваю эти свечи (они, естественно, в бензине), вкручиваю новый комлект. Снова пробую. Дрыгатель начинает фыркать и схватывать уже бодрее. Повезет - заведется на этом комплекте, не повезет - снова выкручиваю и т.д. и т.п.
Однако, существует ряд объективных и субъективных обстоятельств, способных в значительной степени повлиять на эксплуатационные характеристики любого автомобиля, даже наиболее совершенного в техническом отношении. К основным из них относятся:
- условия работы и хранения автомобиля;
- соблюдение рекомендуемых параметров эксплуатации и технического ухода;
- качественные показатели используемых горюче-смазочных материалов;
- сроки эксплуатации и др.
Результатом воздействия перечисленных факторов является ухудшение технического состояния автомобиля и, как следствие, возможность отказа его функциональных систем.
Причины возникающих проблем
Для многих автомобилистов знакома ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится, несмотря на ваши усилия. Чаще всего это происходит в зимнее время, но не исключено, что такое может случиться и летом. Возможно, это один из сигналов о том, что техобслуживание вашего автомобиля Тойота Королла не на высоте. Но часто причины того, что автомобиль глохнет более разнообразны и в каждой из них нужно спокойно разобраться, тем более, что иногда устранить проблему можно самостоятельно.
Что же делать, если Тойота Королла плохо заводится? Причины могут быть различными, в том числе такие, разобраться с которыми можно только на специализированных СТО.
Рассмотрим некоторые из них, в том числе самые банальные:
Проблемы с подачей топлива.
- Плохо, если Вы вовремя не заметили, что уровень бензина в топливном баке приближается к минимальному, о чем свидетельствует значок на приборной панели. Выход в этом случае только один – найти способ пополнить запас бензина.
- Бывает, что автомобиль глохнет из-за неисправности топливного насоса или из-за того, что плохо обеспечивается подача топлива – необходима диагностика системы подачи топлива и топливного насоса.
- Засорился топливный фильтр – ослаблена подача топлива, машина глохнет. Нужна замена фильтра.
- Протекание бензина. Необходимо устранить протекание, если это возможно, высушить места утечки, только после этого заводить двигатель.
Проблемы с электропитанием.
- Авто глохнет из-за повреждения одного из проводов. Ваши действия: открыть крышку капота и проверить визуально целостность проводов и контактов. Можно слегка пошевелить контакты, чтобы проверить их прилегание. Прочистить, если образовался нагар.
- Окисления клемм аккумулятора. Для снятия окисленного слоя следует прочистить клеммы и прилегающие к ним контакты наждачной бумагой.
- Возможно, авто глохнет из-за того, что протекают свечи. Необходимо проверить каждую свечу.
Проблемы с системой автоматики.
Современная Toyota Corolla насыщена системами автоматического управления, каждый блок автомобиля контролируется бортовым компьютером. На мониторе компьютера постоянно отображается информация о состоянии каждого из них и в случае тревожных симптомов появляется предупреждающий сигнал. Если состояние приближается к критическому, компьютер подает соответствующую команду и использование авто станет невозможным. В этом случае ваша машина просто не заведется – помочь смогут на СТО.
Плохо, если автомобиль не заводится из-за сбоя в бортовом компьютере: восстановить настройки вашей Toyota Corolla также помогут только специалисты на СТО.
Автомобиль не заводится зимой
Чаще всего вопросы, почему автомобиль не заводится или глохнет, возникают зимой по вполне понятной причине: понижение температуры оказывает серьезное воздействие на работу всех систем Toyota Corolla, и связано это не только с качеством топлива и смазочных материалов, но и с возможными неисправностями отдельных частей и механизмов авто.
Чтобы максимально избежать проблем, возникающих при эксплуатации Тойота Королла, почаще заглядывайте в руководство по эксплуатации автомобиля – там Вы найдете много полезной информации, которая пригодится в различных ситуациях. Первое правило автомобилиста – следовать правилам эксплуатации машины:
- проводить своевременное и профессиональное техническое обслуживание;
- использовать только рекомендуемые марки расходных материалов и запасные части от фирмы-производителя;
- содержать свою машину в чистоте, желательно в теплом гараже или стоянке.
Производители Тойота Королла сделали практически все возможное, чтобы автомобиль работал идеально, не создавая проблем при его эксплуатации. Но в сильные морозы иногда могут возникнуть ситуации, когда автомобиль плохо заводится. Причины этого могут быть различными, в том числе:
- Плохое качество топлива, нарушение системы его подачи. Зимой особенно важно заправлять Toyota Corolla хорошим топливом, от этого во многом зависит состояние вашего автомобиля. Если автомобиль глохнет, возможно, что виноват некачественный бензин. Улучшить ситуацию можно, долив бензина с более высоким октановым числом. Плохо, если в бензин каким-то образом попала вода, образовав конденсат, который создал пробку в системе подачи топлива – придется отогревать машину в теплом гараже.
- Тойота Королла чувствительна и к качеству других расходных материалов, в том числе масла. В первую очередь проверить состояние масла при помощи щупа. Если Вы не используете масло, рекомендуемое для Toyota Corolla, пренебрегаете сроками его замены, используете зимой летние марки – проблемы Вам обеспечены. Не заводится автомобиль – отогрейте его в теплом гараже и замените масло. Иногда, в качестве срочной и временной меры, опытные водители рекомендуют залить в картер примерно 100 мл бензина – это поможет маслу не замерзнуть за ночь. Утром проблемы не будет и Вы сможете съездить на СТО.
- Неисправность стартера. Королла глохнет при попытках завести двигатель, если возникли проблемы с этим важнейшим механизмом. Определить это можно по перегреву изолированных проводов, идущих от аккумулятора. Ремонтом стартера могут заниматься только опытные специалисты, поэтому лучше доверить эту работу им.
- Очень часто причиной отказа завести двигатель является проблема с аккумулятором. Замену аккумулятора желательно проводить не реже чем через 2-3 года, причем на продукцию надежной фирмы-производителя. Банальной причиной того, что автомобиль глохнет, может стать и окисление клемм и прилегающих к ним контактов электропроводки. Это следует проверить в первую очередь. Зачистите клеммы и контакты от накипи наждачной бумагой, заводите свою машину – и в путь.
Машина плохо заводится с первого раза. Вообще она заводится, но двигатель как-бы троит. Сразу глушу, завожу снова - всё нормально. Летом такого не было. Подскажите что делать? В чем причина?
Николаич, аккуратнее народ обидится Обратка есть прямо в баке на корпусе фильтра.
Всем привет. Ответа на свой вопрос в теме не нашел поэтому хочу поднять снова эту тему, машину жены постигла такая же проблема ЗАВОДИТСЯ СО ВТОРОГО РАЗА (будь она неладна). Описание: заводится со второго раза после простоя минут 20 – 30 и более, если завести раньше – заводится нормально. Проблема НЕ зависит от прогретости двигателя, холода или тепла на улице, влажности или сухости, освещённости, ветра южного или северного, положения звезд на небе и т.д. , короче всегда ОДИНаково - только от простоя. Никакого троения или неровной работы двигателя нет, стартер крутит отлично, едет машина отлично. Мои домыслы – не держит какой-то клапан, или в насосе или в крышке топливного насоса или может ещё где-нибудь (?). Насос - если подуть в него то воздух не идёт, если потянуть то свободно (так и должно быть). Не понятно как работает клапан на обратке – он спокойно дуется в обе стороны, но если его перевернуть вверх ногами то он работает как нормальный клапан в одну сторону (?). Проблема возникла после замены топливного фильтра в баке. Если не проворачивать двигатель а чуть-чуть цокнуть стартером – включается топливный насос, заполняет магистраль бензином и после этого дрыгатель запускается отлично. Ещё был проведен эксперимент с прозрачной трубкой (рис. 1), через 5 минут появился пузырёк воздуха из обратки – после этого заменил крышку насоса. Что на данный момент выполнено: заменен топливный фильтр 3 раза, топливный насос, крышка топливного насоса, свечи сто раз, воздушный фильтр (вроде он не причем) – результат абсолютный ноль. Короче тупик, нужна помощь – чё делать и куда копать?
Открой рубрику "своими силами" и найди отчёт по замене фильтра. Там на последнем фото показаны пластмассовая втулочка и резиновое колечко, в моём случае они были не правильно собраны и соответственно диагноз был один в один как у тебя,но что характерно - после замены фильтра всё было нормально на протяжении двух месяцев и только после начала плохо заводиться,поэтому на фильтр вообще не грешил,чего только не перепробовал. В итоге поехал в сервис проверить регулятор давления, мастер приёмщик говорит , что в регуляторе давления стоит клапан-шарик, на который нужно подать компрессором воздух, чтобы тот придал правильную форму своего посадочного места. Для этого нужно снять фильтр , а все мастера заняты, я говорю, что сниму сам, лишь-бы он продул,вроде согласился. Снимаю фильтр и отдаю ему на продувку, он в свою очередь снимает и продувает регулятор, но говорит, что раз уж начали разбирать,то разберём до конца весь этот узел и когда снимает сам фильтрующий элемент,то обнаруживается, что втулочка и колечко не правильно собраны.Собрал он всё как надо смазав все уплотнители моторным маслом, я установил фильтр на место и всё заработало как надо, а мастер взял всего пятьсот рублей, говорит как за диагностику.
manol пишет:
Открой рубрику "своими силами" и найди отчёт по замене фильтра. Там на последнем фото показаны пластмассовая втулочка и резиновое колечко, в моём случае они были не правильно собраны и соответственно диагноз был один в один как у тебя,но что характерно - после замены фильтра всё было нормально на протяжении двух месяцев и только после начала плохо заводиться,поэтому на фильтр вообще не грешил,чего только не перепробовал. В итоге поехал в сервис проверить регулятор давления, мастер приёмщик говорит , что в регуляторе давления стоит клапан-шарик, на который нужно подать компрессором воздух, чтобы тот придал правильную форму своего посадочного места. Для этого нужно снять фильтр , а все мастера заняты, я говорю, что сниму сам, лишь-бы он продул,вроде согласился. Снимаю фильтр и отдаю ему на продувку, он в свою очередь снимает и продувает регулятор, но говорит, что раз уж начали разбирать,то разберём до конца весь этот узел и когда снимает сам фильтрующий элемент,то обнаруживается, что втулочка и колечко не правильно собраны.Собрал он всё как надо смазав все уплотнители моторным маслом, я установил фильтр на место и всё заработало как надо, а мастер взял всего пятьсот рублей, говорит как за диагностику.
Спасибо за ответ. Про резиночку я вкурсе, её я точно ставил правильно. Даже если неправильно ставил - то уже заменена крышка топливного насоса на которой с завода установлена эта резиночка, тут ошибки быть не может. Про регулятор давления, если это он на картинке - то он старый и не менялся т.е. посадочное отверстие шарика уже в норме и стоит он (регулятор) на подаче, а исходя из результатов эксперимента воздух пришел из обратки.
odin, о какой "обратке" ты говоришь, если регулятор давления стоит в баке и все излишки топлива сразу туда спускает?
Одна трубка из бака для подачи топлива, вторая для отсасывания паров бензина в адсорбер. И в ней стоит клапан, который работает "на переворот", чтобы бенз не вытекал, если (не дай Бог) машинка перевернется.
Чен пишет:
odin, о какой "обратке" ты говоришь, если регулятор давления стоит в баке и все излишки топлива сразу туда спускает? Одна трубка из бака для подачи топлива, вторая для отсасывания паров бензина в адсорбер. И в ней стоит клапан, который работает "на переворот", чтобы бенз не вытекал, если (не дай Бог) машинка перевернется.
Спасибо что просветил, а я думал да почему же так - регулятор в баке а "обратка" есть. Век живи - век учись, а все-равно дураком помрешь . Чен, а может что подскажешь почему стартует со второго раза или может направление - куда двигаться?
с ДРОССЕЛЕМ ЧТО-НИБУДЬ ДЕЛАЛ?
Odin пишет:
Спасибо что просветил, а я думал да почему же так - регулятор в баке а "обратка" есть. Век живи - век учись, а все-равно дураком помрешь . Чен, а может что подскажешь почему стартует со второго раза или может направление - куда двигаться?
Насчет почему плохо стартует теория примерно такая (не сам измыслил, а прочитал в одной статье). В идеале после выключения движка давление в топливопроводе должно сохраняться. Реально оно падает, но если это происходит медленно, то ничего страшного, потому что бенз там остается и при пуске насос быстро нагонит давление и заведется. А если давление быстро падает, то бенз в топливопроводе пузырится и образуется паровая пробка, прокачать которую насосу трудно и нужно большое время. Похоже на правду.
Насчет куда двигаться не знаю, ибо сам попал в такую же ситуацию после смены фильтра. Вопрос в том, как найти что же конкретно пропускает - или резинки, или регулятор, или клапан в насосе.
Чен, я согласен полностью с вышесказанным, я был уверен в том что бенз уходит - главный вопрос во всём этом КУДА? А проверить падение давления можно только с помощью манометров. Короче буду разбирать уже в сотый раз и пытаться че-нибудь найти. Может промазать места соединений с резинками герметиком каким-нибудь - какие мысли на этот счет?
Кароче, вот такая вот беда началась в последнее время.
Утром, вечером, не важно, после долгого простоя не всегда заводится с первого раза.
т.е. начинаешь крутить стартером, крутит долго потом вроде схватывает и дергаясь и пыхтя мотор глохнет.
Со второй попытки заводится идеально. Потом едет нормально, не тупит.
Мои мысли по поводу сего.
Первое — по скольку у нас обратки нет, то давление в рампе всегда держится на одном уровне, за это отвечает обратный клапан, возможно он не держит. Ну еще может быть уплотнительная резинка под этим клапаном.
Бензонасос начинает качать давление только во время пуска мотора или когда он уже запустился, при включении зажигания он не работает как у многих.
Второе — возможно форсунки пропускают, т.е. не закрываются полностью, но тогда бенз заливался бы в горшки и в момент пуска были бы очень высокие обороты изза переизбытка топлива в цилиндрах. Либо заливало бы свечи и мотор троил, но такого нет.
Я все таки склоняюсь к первому варианту, заказываю новый топливный фильтр, сетку, резинку под клапан. Хорошо бы заказать и сам клапан но ценник не очень радует.
Читайте также: