Тойота хайлюкс удаление катализатора
Убрали катализатор=это страшно? ⇐ Noah Town\Lite Ace. Двигатель. Общие вопросы
Модератор: Карпуха
Привет басоводы.
Делали профремонт (колпачки, маслос. кольца.) движок 3S-FE Toyota Town Ace Noah 1998 пробег 205 000км, кушал масло 1л. нга 2000 км.
Сервисники сказали, что выбили катализатор. И теперь будешь ездить нормально.
А я думаю: хорошо это или нет? Ведь с него какието сигналы же идут в комп. :?
При удалении катализатора вскоре накроется лямбда зонд(датчик кислорода) и с него начинают идти неправильные сигналы в компьютер. В идеале, после смерти лямбды компьютер встает в аварийный режим и настройки не меняются в зависимости от показаний, он просто не регулирует кол-во топлива в зависимости от сгорания (как на старых моделях впрыска или карбюратораных движках), льет все время одинаково. Поднимаеся расход процентов на 10-15! Это не страшно для двигателя или не очень страшно!
Когда вырезают катализатор умные люди, они ставят специальный пламегаситель, который вместо кат. возвращает сигнал на лямбда зонд.
Что есть - пламягаситель? Это некая металлическая пластина в глушителе, с насверленными дырочками? или что? Как его сделать?
Сам ты такую штуку не сделаешь. А влюбом центре торгующем глушителями купишь спокойно долларов 20-40. Там-же тебя проконсультируют как что сделать.
Обычно когда ставят спортивное пердалло тоже удаляют кат. , тоже ставят гаситель, в случаях когда этим занимаются проффы еще залезают в мозги и прописывают их под спорт глушитель.
Если уж закупорился нейтрализатор, то наверное скоро придет конец (скорее всего уже давно пришел) и лямбде . просто по времени эксплуатации. Но чаще лямбде приходет конец, прежде, чем катализатору .
кто-нибудь из уважаемых басоводов менял?
можно ли поменять на совковый или не оригиальный?
где он крепится?
выручайте.
TOYOTA Lite Ace NOAH, 4WD, 3S, АКП, Super Extra-салон, 1997 г.в.
-------------------------------
TOYOTA Town Ace, 4WD, 2CT, АКП, Skylight roof, 1991 г.в., констр.
Toyota Hilux (2004-2011 года). Неисправности каталитического нейтрализатора
Признаки неисправности каталитического нейтрализатора
- горит сигнал Check Engine
- оплавление катализатора, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов (разгон со временем становится все хуже)
- засорение катализатора из-за - низкокачественного топлива, или жидкостей для промывки
- повреждение катализатора из-за удара, появление трещин, разрушение сот катализатора.
- снижение тяги автомобиля
- дребезжащий звук при работе двигателя из-под днища ("из-под сидения" водителя).
- нестабильное положение стрелки прибора-указателя оборотов двигателя при холостом ходе
- неприятный запах выхлопа;
Основной признак неисправности катализатора - это ошибка Check Engine на панели приборов автомобиля, которая имеет номер от 420 до 431
Признаки разрушенния катализатора
1) Можно понять забит катализатор или разрушен, так как при разрушенном катализаторе запах выхлопа будет едким и сизоватым, а при забитом — выхлоп будет еле-еле выходить из трубы.
2) Внезапно увеличившийся расход топлива ( с учетом исправного двигателя и качественного топлива ). Неисправный катализатор не поддерживает оптимальную температуру дожига отработанных газов ( нормальная температура катализатора нормы ЕВРО-4 от 350 до 750 градусов по цельсию ) и система впрыска, с помощью контроля датчика кислорода ( лямбда зонд ), автоматически увеличивает подачу топлива для повышения температуры, но бензин летит в трубу и температура не повышается.
3) Появление металлического звука в выхлопной системе на разгоне или бодрой перегазовке. Этот неимоверно-раздражающий звон исходит либо из коллекторного катализатора, либо из вторичного ( в зависимости от их наличия в автомобиле ) а способствует этому дребезгу и звону — полуразрушенный катализатор, либо сместившийся со своего посадочного места полностью забитый блок катализатора.
Признаки забитого катализатора
С помощью диагностики можно сразу определить неисправность катализатора по имеющимся ошибкам. Так же в каждом автомобиле оборудованным системой самодиагностики есть так называемый ЧЕК-ЭНЖИН, контрольная лампа, которая сигнализирует о каких либо неисправностях, путем своего включения и не гаснущая при работающем двигателе.
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:
-Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
-Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
-Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
-Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
-Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
Вовремя удаленный катализатор избавит от преждевременного капитального ремонта двигателя
Больше нет риска повредить двигатель из-за попадания в него осколков катализатора (опасно только на KIA и Hyundai)
Не нужно покупать новый катализатор или дорогостоящие датчики кислорода, которые его контролируют (то же самое относится к сажевому фильтру)
Как происходит удаление катализатора
После бережной технической мойки проводится диагностика двигателя и осмотр стенок цилиндров с помощью эндоскопа (маленькая видеокамера). Так мы убеждаемся в том, что осколки катализатора еще не попали в двигатель и не образовали царапины (задиры) на стенках цилиндров.
В некоторых случаях такой подход позволяет выявить уже неисправные моторы, которые находятся на заводской гарантии. В этом случае мы отправляем автомобиль к дилеру для устранения дефектов в рамках заводской гарантии.
ВАЖНО! При диагностике мы применяем только профессиональное оборудование с дилерским функционалом
В обязательном порядке проверяется работа всех датчиков, ГРМ, состав топливо-воздушной смеси. Если выявляются существенные неисправности - даем необходимые рекомендации и отправляем автомобиль на ремонт.
Так на эндоскопии выглядит катализатор с поврежденными керамическими сотами.
А так выглядит осмотр стенок цилиндров двигателя на наличие задиров эндоскопом
Часто при пробегах 50-80 тыс. км катализатор у Kia и Hyundai мы находим в таком состоянии или даже обнаруживаем частицы керамики на стенках цилиндров (значительные разрушения и отсутствие кусков катализатора из-за пропусков зажигания):
Так выглядит катализатор у Kia-Hyundai при пробеге 20-50 тыс. км. Верхний слой имеет многочисленные сколы:
Таким часто видят катализатор владельцы двигателей VW GEN2 1.8 и 2.0 tfsi после 100 тыс. км. Пропуски зажигания из-за закоксованных впускных клапанов или изношенные свечи-катушки зажигания быстро разрушают вполне надежный катализатор. Этого можно избежать, если чистить клапана каждые 60 тыс км и менять свечи зажигания через 40 тыс. км. И самое главное - своевременная диагностика мотора на каждом ТО.
Катализатор в таком состоянии опасен для двигателя, так как керамическую пыль может засосать в двигатель через выпускные клапана в момент пуска или остановки мотора. Это может привести к повреждению стенок цилиндров с последующим дорогостоящим ремонтом мотора.
Чип тюнинг дает желаемый и надежный результат только на проверенном и исправном автомобиле!
Никогда не используйте для отключения катализатора обманки или прошивки сомнительного происхождения! Есть большой риск потерять деньги (переделать всю работу в хорошем сервисе) или повредить двигатель плохим программным обеспечением.
Чип тюнинг нужен для:
- Отключения контроля катализатора без ошибок и без увеличения расхода топлива
- Увеличения мощности двигателя до 40%
- Дарит вам новые ощущения от управления
- Снижает расход топлива до 10%
Как мы делаем чип тюнинг:
- Используем безопасное и профессиональное оборудование
- Без снижения ресурса мотора (допускаются только исправные и обслуженные автомобили)
- Настройка тюнинг программ совместно и официально с лучшими разработчиками
- Учитываем все ваши пожелания по вариантам прироста мощности и дополнительным опциям
- Даем пожизненную гарантию на то, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники
- На многих моделях мы делаем чип-тюнинг без потери дилерской гарантии.
Как меняется автомобиль после чип тюнинга:
- Мгновенный отклик мотора на педаль газа
- Динамичный и приятный разгон во всем диапазоне оборотов
- Плавная работа АКПП даже в момент интенсивного разгона
- Включение кондиционера почти не снижает мощность
- Более быстрые и безопасные обгоны на трассе
- Постоянный запас по мощности
Накрываем переднюю часть кузова чистыми защитными накидками и приступаем к демонтажу выпускного коллектора. Каждый мастер относится к автомобилю максимально бережно. Все работы производятся аккуратно, без спешки. Упор идет на качество, а не на количество или скорость работ.
Демонтируем выпускной коллектор
Есть два варианта удаления катализатора:
Если хон в порядке и с момента покупки автомобиля вы не наблюдаете повышенного расхода масла, то самым надежным и доступным по цене вариантом будет установка пламегасителя. Он гораздо надежнее любого, даже оригинального катализатора.
- Установка ремонтного металлического катализатора
Если вы наблюдаете повышенный расход масла (от 300 мл на 1 тыс.км. и выше), хон имеет повреждения (форма цилиндра уже не круглая), то в данном случае лучше подойдет установка ремонтного катализатора. Он создает повышенный газовый подпор (как и оригинальный катализатор) и не провоцирует увеличение расхода масла. Расход масла будет таким же, как и с разрушающимся оригинальным катализатором.
Ремонтный металлический катализатор
1 ЭТАП: Удаление катализатора
Выбиваем запрессованный катализатор. Чтобы правильно удалить катализатор, мы разрезаем корпус выпускного коллектора по заводскому шву.
Такой подход дает два важных преимущества:
- металл имеет наибольшую толщину именно в области заводского соединения
- не будет новых швов и следов доработки выхлопной системы
Разрезаем корпус по заводскому шву
2 ЭТАП: Зачистка металла в области сварного шва
Правильная и тщательная зачистка места сварки необходима, чтобы получить прочный и стойкий к коррозии сварной шов. Не допускается сварка по грязному металлу или попадание мельчайшей грязи в расплавленный металл. Так мы обеспечиваем гарантию отсутствия пор (пустот) в наших сварных швах, а значит шов никогда не треснет.
Зачищаем металл в местах будущей сварки
3 ЭТАП: Установка пламегасителя или надежного ремонтного металлического катализатора
Мы используем только качественные и надежные пламегасители MG-Race из нержавеющей стали от самого проверенного производителя. Его ресурс составляет минимум 100 тыс. км и за 6 лет у нас не было ни одного гарантийного случая.
Установка пламегасителя производится строго во внутрь штатного выпускного коллектора. Благодаря этому он будет закрыт от внешней агрессивной среды корпусом катализатора.
Благодаря пламегасителю звук работы выхлопной системы не меняется. Увеличивается ресурс штатной гофры, так как пламегаситель снижает температуру выхлопных газов и улучшает их отвод из двигателя.
Мы длительное время тщательно подбирали подходящие и надежные ремонтные катализаторы, испробовали много различных вариантов от лучших производителей. Вариант, на котором мы остановились, выполнен из прочного металла и имеет плотность ячеек почти как у заводских катализаторов.
Благодаря индивидуальному подходу и профессиональным настройкам, вы не будете переживать по поводу риска увеличения расхода масла после удаления катализатора.
Так выглядит ремонтный катализатор
4 ЭТАП: Сварка
Сварка всех соединений производится только с помощью профессиональной аргонно-дуговой (TIG) сварки на оборудовании марки Grovers. Благодаря этому вы получаете красивые, прочные, стойкие к коррозии сварные швы, которые практически не отличить от заводских.
Оцените качество наших сварных швов:
5 ЭТАП: Установка выпускного коллектора
Выпускной коллектор с установленным в него пламегасителем или ремонтным катализатором аккуратно устанавливается обратно в автомобиль. Покрывшись со временем слоем пыли, сварные швы будет не отличить от заводских.
Вы получаете пожизненную гарантию на сварные швы.
Мы гарантируем, что наши сварные швы не лопнут и не проржавеют. Вам не придется их переделывать, а это экономия ваших средств и времени.
Идеальные сварные швы
- Исправный и более быстрый автомобиль
- Новые и приятные эмоции от управления
- Выгода и экономия большой суммы денег, так как не нужно покупать новый дорогостоящий катализатор
- Не меняется звук работы выхлопной системы
- Нашу работу никогда не нужно будет переделывать
Без преувеличения, Ваш автомобиль будут дорабатывать специалисты одного из лучших в Казани сервисов с безупречной репутацией!
- Бережное отношение к автомобилю
- Защита кузова и салона от царапин
- Профессиональная аргоновая TIG сварка
- Пожизненная гарантия на сварные швы
- Качественные пламегасители и ремонтные катализаторы
- Сотни положительных отзывов в Яндекс и Google
- Опыт работы более 10 лет
- Ароматный зерновой кофе
- Фрукты, конфеты, чай
- Просмотр фильмов на удобной мягкой мебели
- Бесплатное такси в обе стороны
Скидка до 50%
Отзывы наших клиентов о чип-тюнинге
Ради интереса попробовал прошить дизельный Toyota Hilux, обещали прирост крутящего момента плюс +43% +127N.m и мощности плюс 31% +43л.с., эффект будет заметен сразу. Процесс перепрошивки был недолгий, далее тестовый заезд. Сразу заметил, что первая передача стала супер короткой, а вторая при резком .
Всем доброго дня, давно хотел написать отзыв, о проделанной работе ребятами, с моим Авто, но как всегда не сделал и все в долгий ящик. Что делали, чип тюнинг двигателя и коробки, Авто новый, пробег был на тот момент 1000 км. ЛК 200 дизель. Прошёл почти год, пробег сейчас 65000 км, все просто заме.
Скидка до 50%
Катализатор находится в выхлопной системе автомобиля. Благодаря его работе существенно снижается количество вредных веществ в выхлопных газах. Ресурс катализатора составляет в среднем от 100 до 200 тыс. км, в зависимости от модели автомобиля и условий его эксплуатации.
После 100 тыс. км катализатор начинает прогарать и постепенно разрушаться. При такой неисправности увеличивается расход топлива, падает мощность, снижается ресурс турбины и самого двигателя. У моделей Kia-Hyundai разрушение катализатора начинается на минимальных пробегах (с 10 тыс. км). Это может привести к попаданию осколков катализатора в двигатель и к его последующему дорогостоящему ремонту.
Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя. Нормализуется отвод выхлопных газов и снижается газовый подпор, который возникает при осыпании катализатора и его постепенном разрушении. Другими словами - мотору становится легче выводить выхлопные газы.
Чип тюнинг и механическое удаление катализатора стоят в несколько раз дешевле, чем замена катализатора (и его датчиков) на новый.
Уже не первый клиент кто обращался по данному вопросу.
Собственно на гарантию владелец забил, а потому можно проделать всю необходимую процедуру.
Именно этот авто приехал с пробегом порядка 37 тыс км. Владелец пожаловался на то что фильтр с изрядной периодичностью прожигается, из за этого увеличивается расход, да и вообще надоело (особенно когда куда то приехал и надо срочно идти, а тут прожиг).
В данном случае необходимо программно отключить прожиг сажевого фильтра и его контроль, а далее физически его убрать. Если только выполнить программную часть, то через некоторое время сажевый фильтр физически забивается и автомобиль перестает ехать. От слова совсем)))
В любом случае первым делом заливаю софт, а иначе если что пойдет не так, то физически потом все вернуть сложней)
После чего я обычно глушу егр. На моторах серии GD, это делается конечно не совсем удобно в силу конструктивных особенностей и возможности доступа. Но после частичной разборки проблем нет. Главное не посрывать грани на крепеже, затянуто там все хорошим моментом.
Собственно самый простой и действенный способ, это снять U-образную трубку между самим клапаном и впуском, а вместо фланцев трубки закрепить заглушки.
Собственно заглушки я всегда держу в запасе. И да, бывает что люди гоняются за нержавейкой, так вот заглушка из черной стали толщиной 5-6 мм, ни чуть не хуже чем заглушка выполненная из нержавейки. Проверено.
К сожалению место не очень удобное и сделать качественные и понятные фото не получается.
Далее после глушения канала, собираю все с водительской стороны под капотом обратно и делаю тестовый запуск для проверки герметичности. Обычно проблем нет, но я люблю по несколько раз проверять, что бы не было проблем у владельца в будущем. Особенно если он уедет куда нибудь в глухомань за пару тысяч километров, где никого нет и помощи не откуда ждать.
После всех произведенных процедур, занимаюсь непосредственно сажевым фильтром.
Хорошо когда машина относительно свежая, в хорошем состоянии — можно легко открутить температурные датчики, трубки к датчику дифференциального давления, кислородный датчик. В данном случае все так и произошло. А помню было несколько автомобилей, где их выкрутить было очень проблематично.
Собственно для снятия фильтра необходимо открутить его от самого ДВС, от приемной трубы, снять хомут соединяющий фильтр с турбиной. В общем если все крутиться, то не спеша часа за 2 это можно сделать.
Далее необходимо аккуратно снять теплозащиты с фильтра. При аккуратном их демонтаже и последующей установки на место, не будет видно что с ним что то делалось.
Собственно разрезаю корпус и достаю сами соты сажевика. В корпусе на самом деле есть 2 секции — катализатор и сам сажевый фильр. Так вот если каталик в хорошем состоянии, то его я не трогую. Так и вони меньше при работе двигателя.
После вся конструкция заваривается, с предварительным удалением всей пыли и мелких фракции.
Ну а дальше все собирается в обратном порядке. Я стараюсь промазывать весь крепеж медной смазкой, что бы снизить вероятность закисания крепежа со временем.
Читайте также: