Тойота хайлюкс не развивает обороты
Доброго времени суток. Ситуеввина следующая.
Двигатель не развивает обороты, а именно, если плавно набирать скорость, то как-то еще едет до 80, дальше тяжело и не едет. если в полик дать, орет дурниной, а стрелка стоит на месте. если дать мотору нагрузку (дать сильно газу, чуть ли ни до отсечки), хоть стоя, хоть во время езды, то появляется страшный стук, как-будто клапан встречается с поршнем или ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ ДЕТОН происходит (но вряд ли это он). при замере напряжения на фишке клапана vvt-i дает 2,5В и не важно на холостую или под нагрузку (хотя я как понимаю под нагрузку должно даваться 12В, чтобы муфта заработала), а если принудительно дать 12В на муфту, страшный треск пропадает, но также пропадает тяга (я так думаю из-за того, что комп не видит этого т.к. не он открывает клапан). при подключенном vvt-i едет очень плохо (появляются провалы и очень тяжко двигателю), а если отключить фишку от vvt-i, то едет лучше, но все равно не то.
в чем причина? кто подскажет? всю голову сломали, мотористы не знают причины.
Чек не горит. Диагностика ошибок не выдает.
сделано:
- проверена компрессия по 14 очков в цилиндре
- заменен фильтр акпп и жижа
- заменен топливный насос
- заменен топливный фильтр (тонкой и грубой очистки)
- заменен воздушный фильтр
- заменены свечи
- спец.жижой промыты форсунки аппаратом
- проверены метки на цепи (выставлено все нормально)
- почищен датчик расположения коленвала (был в какой-то эмульсии и медной стружке)
- заменен клапан vvt-i
- очищен фильтр муфты vvt-i
- почищен и на диагностике проверен MAF-датчик, работает нормально
вроде все.
как варианты причин, что осталось:
- забит каталик
- попробовать перебрать муфту (шестерни) vvt-i
Заранее спасибо за ответы и надеюсь на вас.
Zanderr
Перейти к альбомам пользователя
.
СКИНУ ССЫЛКУ НА МУРЗИЛКУ В ОФИГЕННОМ КАЧЕСТВЕ. писать в личку ))) ССЫЛКУ В ЛИЧКУ И СКИНУ, АДРЕС НЕ НАДО. )))
был. Probox DX 2003 г.в. 4WD - 180 ткм японских + 70 ткм моих.
была. Mazda Capella Cargo GL-X 1990 г.в. FWD.ПЭП.ИНЖ.5МКПП ссылка
езжу. Kia Soul 2011 г.в. FWD ПЭП 5МКПП ссылка
Инет-магазины где что либо покупал: ссылка ссылка ссылка ссылка
. ну и Саня, просто Саня.
monah45rus
ну вот их всех возможных оставшихся причин осталось попробовать выбить каталик и фильтр vvt-i почистить)) буду пробовать сегодня)) дальше отпишусь)) я добьюсь причину))
Vechij
.
Наш ДВС придирчив к двум пунктам: моторное масло и Датчик Массового Расхода Воздуха, иначе говоря, это тот же MAF - датчик.
Находится он в патрубке за воздушным фильтром перед дроссельной заслонкой, то есть в крышке воздухана.
Пять дней назад и мой болид не развивал мощности после 80 км/ч.
Выбил каталик - нет эффекта.
Разорился, купил новый MAF за 6500 деревянных.
Зато машина полетела на Алтай - 130 км/ч легко и непринужденно!
Удачи!
73 регион
Алексей ―助け — Таскэ
одна из причин.
ДМРВ хрупкая штука, поэтому лучше не лезть туда ничем, а промыть струей очистителя карбюратора.
monah45rus
как проверить? не хочется покупать новый, не убедившись в работоспособности старого
Vechij
.
tren on
.
Проверяются все по разному, но на тойоте на ХХ показания грамм на литр примерно должны быть равны обьему двигателя 1500-1.5г/ л при оборотах естественно растет..
monah45rus
на диагностике показывает 2 грамма на ХХ. топливная коррекция в -7% уходит. maf-датчие проверили, в порядке. вариантов нет больше. мысль в голове заменить акпп
Vechij
.
monah45rus
был промыт, я же написал. да, был загажен. терморезистор в пыли, но после чистки толку все равно нуль.
Vechij
.
monah45rus
niknos
Vechij
.
Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.
Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку.
ДМРВ - Капризный датчик- потому что слишком уязвим и при этом практически не поддается диагностике. Описанный в мануале способ (снять показания при ХХ и 3000 rpm) не дает удовлетворительных результатов. Реально при подозрении на неисправность ДМРВ остается одно:
действовать "методом тыка" - смотреть что изменится при установке заведомо исправного ДМРВ.
. автомобиль стал постоянно тупить. Ясно, что при подобном поведении виноват, скорее всего, ДМРВ. Под это дело без колебаний надо найти и установить новый датчик.
1) ДМРВ все же не поддается диагностике сермяжными методами Диагностика "CE" при выходе ДМРВ из строя - скорее исключение, чем правило.
Метод, рекомендованный мануалом, не гарантирует исправность ДМРВ. Единственный способ при подозрении на ДМРВ - ставить заведомо исправный датчик и смотреть, что изменилось.
2) Я все больше укрепляюсь во мнении, что часто обсуждаемая тут проблема: глохнет двигатель - во многих случаях вызвана неисправностью ДМРВ.
3) ДМРВ нужно беречь. Принаиглавнейший враг - воздух мимо фильтра, в этом случае ДМРВ живет максимум 2..5 тыс.км. Чтобы избежать этого, нужно устранить негерметичности между корпусом фильтра и ДМРВ. Также возможна негерметичность из-за кривого расположения самогО фильтра внутри корпуса. Hу и, понятно, важно качество фильтра. Если с подсосом воздуха все благополучно, то считается, что он дает правильные показания на протяжении примерно 20 тыс.км. После чего начинает врать - ухудшается динамика, растет расход, наблюдается затрудненный пуск. Второй враг - картерные газы, добирающиеся до ДМРВ.
Буду рад, если эти мои соображения позволят кому-нибудь сэкономить время, нервы и деньги.
Диагностируется ДМРВ очень просто: вставляешь булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом в контакте ДМРВ и замеряешь напряжение. В идеале - 0,99В. Ну, плюс погрешность +-0.04В. Если напряжение больше 1.03 - ДМРВ умер.
А как сам контроллер диагностирует ДМРВ? Другими словами, мертвый ДМРВ чудесно будет обнаружен контроллером самостоятельно. Более того, он сделает это лучше: измерить напряжение прибором можно один раз, а контроллер это делает (условно) постоянно, поэтому способен "поймать" и кратковременный дребезг, пропадание контакта и т.п.
Полностью неисправный ДМРВ диагностируется легко: и измерением напряжения , и снятием показаний диагностическим прибором и т.д. Беда в том, что полностью неисправный ДМРВ - большая редкость. ИHОГДА вызывает диагностику "CE", в основном автомобиль не едит и плохо заводился.
В реале неисправный ДМРВ доступными способами чаще всего не диагностируется.
немного поясню:тяги неточто нету,а её нет вообще тоесть если на ходу то раскрутить двигатель могу до 2000 на первой передачи,перекльчаюсь на вторую можно тоже раскрутить до 2000 но придеться проехать метров 300 наверно,с переключением на четвертую то вся приехали начинает глохнуть на педаль газа обсолютно не реагирует.Если надо выехать из горожа и заехать то на пониженой или нужно поиграться сцеплением чтоб не напониженой заехать на небольшой бордюр.
По обратке вчера наблюдал следующую картину-снял шланчик идущий от рампы обратки до тнвд и на холостых оборотах с рампы выдавливаеться одна капля в минуту(+/-10сек) затыкаю этоу самую трубку пальцем сопротивления не какого нечувствуеться
Воот меня посещают такие вот мысли -а немогли ли предыдущие хозяева кокда ставели форсунки перетенуть или поставить старые шайбы под рампой обратки(ну те которые с дырочкой) ток вот непойму даже если и так то как бы ето должно было отразица на работе двигателя .
просто чего ето я тут такую демогогию развожу просто мне если насос контрактный брать то ет только во владике денег стоит не мерено и нет горантии что не кот в мешке,вот и надеюсь что дело не внём .
извините за орфографию
С наступающим.
У меня машина 2007 г.в., я недавно поменял четыре форсунки. После этого ездил нормально.
Сегодня с утра ездил нормально и заглох на ходу. Солярка зимняя, буксировал в город включил скорость, раз завелся. Но потом опят заглох, в малом обороте заглушается двигатель.
Поменял топливный фильтр, сдул до бака патрубки, все равно не лучше стало, опять заглох. Помогите пожалуйста.
Хайлюкс, дизель, 2012 г. Заглох на ходу и не запускается. Вебаста работает, топливо есть. В чём может быть проблема.
Машина 2012 года, 126000 пробег. Потери мощности нет, дыма нет, но при свыше 2000 оборотов, нагрузке двигателя, особенно под горку, появляется свист переходящий в гул в двигателе. .
Мне масло в двигателе поменяли, не достает до верхнего уровня щупа, утром следующего дня.
После смены топливного фильтра авто заводится не сразу. После подкачки топлива вручную, хорошо заводится. Какая ошибка могла быть при смене картриджа.
Нужно проверить фактическое давление в топливной системе и работу форсунок, а то может проблема и не в топливной системе, а например в датчике коленвала. Чек не горит? А если поддерживать обороты двигателя педалью газа, двигатель не глохнет? Если нет, то стоит почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (при наличии).
@andrienko.1966 --> Когда заводится чек не горит. Если нет, то стоит почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (при наличии). Извините раньше не встречался таким проблемам, где находится дроссельная заслонка и регулятор холостого хода, у меня двигатель 2КД.
Всё будет хорошо!
"… буксировал в город включил скорость, раз завелся. Но потом опят заглох, в малом обороте заглушается двигатель. ". Эти ваши слова означают что с поступлением топлива всё в порядке, потому как на повышенных оборотах мотор работает, а глохнет только на малых.
И это означает что неисправность в пошаговом моторчике, а проще РХХ, и скорее всего не неисправность, а много грязи, нагара в нём собралось и он заклинил, не шевелится. Снимите РХХ, промойте карбклинером.
@andrienko.1966 --> Снимите РХХ, промойте карбклинером. РХХ где это уточните пожалуйста, раньше такой не слышал. Когда заводится чек не горит.
@andrienko.1966 --> На вашем двигателе РХХ закрытого типа. Промыть получиться только дроссельную заслонку, может она заедает из-за нагара и грязи.
Дроссельная заслонка на вашем двигателе электронная, регулятора холостого хода нет (РХХ, электронный блок управления двигателем сам регулирует угол открывания заслонки для холостого хода). Прикладываю выдержку из руководства, по расположению дроссельной заслонки.
Всем привет!
сурф 130.2лте .не тянет, не едет ,не разгоняеться.заводиться идеально,хоть на холодную хоть на горячию.не дымит работает ровно стабильно без вибраций и тряски что делать?
Kenwood670
fantom69
NEDbl4
NEDbl4
ПРОСТО_СЕРЁГА
NEDbl4
sergio1956
виталик
Викторыч
pios_ego_znaet
sus
sakh2001 автор
Dimlex
Aydakovvf
sus
При этом европейская система традиционно сложнее, чем кажется, и установленная норма в 0,5 промилле не означает, что меньшее содержание алкоголя в крови не чревато ничем. К примеру, даже показатель менее 0,5 может стать отягчающим обстоятельством при ДТП с пострадавшими или поводом для длительного разбирательства при выплате страховки после аварии. А уж если показатель в 0,5 промилле будет превышен, водителя ждут большие сложности: к примеру, в Германии они начинаются со штрафа в 500 евро с лишением… (читать далее)
ДИЗЕЛЮ НУЖНО ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ- ЕСЛИ НЕТ ОДНОГО ИЗ ПАРАМЕТРОВ- ДИЗЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ МОЩНОСТЬ.
"малая доза" топлива подаваемая длительный период времени- делает работу мягкой но не эффективной с большим количеством чёрного или сизого дыма.
"большая доза" топлива подаваемая короткий период времени (или нужная доза но очень рано) влечёт к дизельному стуку (дизельной детонации) дизель рокочет (так кстати настроены многие современные дизеля и с характерным рокотом работают чипованные дизеля)
топливо должно подаваться в нужном объёме в требуемый момент, для этого нам требуется правильно настроенные форсунки и SPV, дальше работа будет рассчитана ECU согласно топливной карте
регулировка SPV автомобилей тойота 2L-TE 1KZ-TE
одинакова и заключается уменьшении скважности клапана дозатора расположенного на плунжерной головке ТНВД.
многие ошибочно полагают что уменьшение скважности клапана дозатора влечёт к повышению расхода топлива. НЕТ- это не карбюратор, тут нет богатой и бедной смеси. это дизель- и он либо получит свою дозу топлива и разовьёт требуемый КПД, либо ему будет не хватать топлива и он будет расходовать его не эффективно.
эта регулировка требуется периодически, если её не делать несколько лет- то эффект будет сильно заметен.
также регулировка требуется после ремонта или замены ТНВД, Форсунок, ремонта Двигателя, промывки форсунок и ТНВД жидкостью Wynn's diesel purge
я проверяю регулировку примерно раз в год, а увеличиваю подачу раз в 2 года на примерно 1/8 оборота.
SPV (клапан дозатор) расположен в верхней части ТНВД (зелёный на картинке) и регулировочный винт на нём закрыт колпачком, колпачок нужно сдёрнуть плоскогубцами.
перед началом регулировки
1) нужно проверить уровень и состояние моторного масла, охлаждающей жидкости, при необходимости довести уровень до нормы. проверить исправность и отсутствие сильной утечки масла с наддувной части турбины (дизель может работать на масленом тумане вылетающем из турбины и уйти в разнос)
2) хорошо прогреть двигатель (должны прогреты быть не только ОЖ, но также масло и топливо), это потребует около 1 часа работы на ХХ или поездки в 5-10 км пути.
регулировка проводится при выключенных энергопотребителях (свет, отопитель, кондиционер, магнитола) коробка передач в положении N или P.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЬ ТУРБОТАЙМЕР. с работающим турботаймером регулировка невозможна и может привести к разрушению двигателя.
нам потребуется накидной ключ на 10, плоская отвёртка (порой головка на 5мм с длинным удлинителем)
ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ- УВЕЛИЧИВАЕМ ПОДАЧУ
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ — УМЕНЬШАЕМ ПОДАЧУ
1) запускаем двигатель
2) ключом мы ослабляем гайку на 10 на клапане
3) поворачиваем отвёрткой регулировочный винт на 90 градусов (1/4 оборота) по часовой стрелке
4) резким нажатием на педаль газа (или поворотом Дроссельной Заслонки) поднимаем обороты до 3500-4000 и резко сбрасываем газ. обороты должны вернуться на ХХ без существенных задержек (падение оборотов зачастую имеет ступенчатый характер, сначала обороты падают до 2500 чуть зависают и уходят на ХХ. это связано с настройками ECU по коррекции по наддуву турбины). ПОВТОРИТЬ ОПЕРАЦИЮ 4 НЕ МЕНЕЕ 3 РАЗ.
6) после того как обороты вернулись на ХХ повторить операцию 4 не менее 5 раз, и 1 раз резким нажатием раскрутить дизель до красной зоны.
9) затянуть контрящую гайку и поставить метку краской на резьбе регулировочного винта, установить колпачок.
Читайте также: