Сузуки свифт чистка дроссельной заслонки
Спасибо. очень помогло! аж 9 литров зашло в жигуль) Поднятие переднего уроня машины не помогло, максимум 5 литров зашло . Лучший способ.
Мне друг сказал на swift и без впускного коллектора много чем руки занять :) Да тут все просто. На 21-ой ниве, чтобы снять 'штаны', нужно снять стабилизатор поперечной устойчивости, всю выхлопную систему, включая глушитель, кронштейн от КПП, а моем случае еще и прицепное устройство. Вот это 'геморой', ни кому не пожелаю такого.
У моего соседа на Сузуки с впускным коллектором до сих пор все нормально >) Есть подфарники -поворотники бамперные на него.продам.
спасибо все очень грамотно об'яснил иочень доходчиво! Периодические геморрои с впускным коллектором куда ни шло.
- турбогена. микротурбина. Turbine производитель микротурбин у них. Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по впускному коллектору :)
спасибо вам! вы подали мне идею на счет подшипников) осталось толлько наити подшипники! спасибо еще раз) настроение поднялось)
Так, для информации: сравните температуру в камере сгорания дизеля и бензина. и потом спросите, почему ЕГР сделали на дизеле.
сколько такая работа стоит и по запчастям на сколько вышло? Мне друг сказал с впускным коллектором на suzuki до сих пор без особых проблем.
У меня на сузуки и без впускного коллектора много чего полетело, Добрый день Дмитрий. сколько вольт должно быть на фишке дачика температуры?и на фишке электро магнитного клапана на шевроле круз?
Чому в мене ваз 2101 не гріє печка нова термостат новий робочий помпа нова,краніка нема на печку поставив тимчасово на зиму без краніка мотор стоїть ваз 2105 повністю зроблений всі виходи шланги не забиті проблему не знаю гріє але не сильно
спасибо Андрей но если погнули был бы руль тяжёлый правильно, на развал схождения сказали что задняя левая тяга в красной зоне она не регулируется изо этого может
У мене був такий мотор. Крепкий зараза. Після 350000 поїхав на деностенд і який гадаєте був результат?. Все було в заводських параметрах. Зараз їзжу на Сітроен Евазіон 2.1тді уже 410000 від заміни до заміни масла ні каплі масла не втрачається. Хочу провірити на деностенді. Цікаво як він. Пежовським дизельним моторам лайк.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Замена сцепления Сузуки Свифт — робот и механика. Вот о чём пойдёт речь в нашей сегодняшней статье! Роботизированная КПП Сузуки Свифт, несмотря на свою простоту, доставляет немало хлопот своим владельцам.
Сцепление должно служить от 50 до 90 тыс.км. пробега. Но на деле происходит все иначе. Потому, что у некоторых владельцев Сузуки Свифт первая замена происходила уже на 30 тыс. пробега. Очевидно, что в данном случае не соблюдалась рекомендованная процедура адаптации кпп, которую необходимо проводить один раз в 20 тыс., а лучше чаще.
Адаптация роботизированной кпп Suzuki Swift
Первые признаки, что пора ехать на адаптацию это проскальзывание сцепления. Оно субъективно ощущается, как езда на ручном тормозе. Или при буксировке прицепа или другого транспортного средства. Если же вы этот момент пропустили, то следующий уж точно не останется незамеченным. Это сильные удары и дергания в начале движения.
Адаптация кпп робот Сузуки Свифт процесс несложный и недолгий. Включает в себя несколько операций. Сделать его самостоятельно без сканера не получится. И любой автомобильный диагностический сканер для чтения ошибок не подойдет.
- Проверка свободного хода привода сцепления его регулировка.
- При помощи компьютера-сканера устанавливаем кпп в сервисное положение.
- Инициализация сцепления роботизированной коробки.
Все просто. Но, последний пункт, инициализация может не сработать. Потому, что в памяти хранятся заводские параметры установки. Компьютер удаляет старые данные и прописывает новые.
При сильном износе сцепления полученные значения отличаются от параметров установки. И компьютер не может прописать, так как их попросту нет. В этом случае потребуется замена сцепления.
Адаптация проводится раз в 12-15 тыс.км. Исходя из практики, лучше делать в каждую замену масла. То есть, раз в 10 тыс.км.
Важно: если адаптация КПП робота прошла успешно, но остались рывки при переключении и движении, то необходимо почистить дроссельную заслонку!
Замена сцепления Сузуки Свифт, Suzuki Swift робот
Замена сцепления на сузуки робот ничем не отличается от других механических коробок. Ведь по сути это и есть механическая коробка. Бытует мнение, что когда после замены сцепления коробка продолжает пинаться и брыкаться, в этом виновата некорректная установка диска и корзины. Перед началом работ машина устанавливается в сервисный режим, который предназначен для замены сцепления. Сделать это возможно опять же при наличии сканера.
Это не так. Небольшое отличие есть в подборе запчастей. На кпп робот диск и корзина поставляются вместе. В одной упаковке и под одним оригинальным номером. Поэтому ошибиться невозможно.
Какое сцепление для Сузуки робот лучше покупать?
Специалисты доверяют, конечно, оригинальным запчастям Suzuki, 22400-62810. Можно использовать комплект сцепления от Тойота, 31250-59635. Также известный бренд Aisin, номер — KT-330R, который является поставщиком на сборочный конвейер.
Выжимной подшипник можно использовать неоригинальный. Известного и надежного бренда Sachs. Или Luk и Aisin.
При снятой кпп проверяем состояние заднего сальника коленвала и маховика. А также состояние сальников привода. При наличии трещин и синих пятен на маховике, он подлежит замене. Приобрести новый в настоящее время невозможно, не поставляется. Рекомендуется отдать на проточку. Проточка маховика недорогая процедура. И быстрая по времени. Качество проточенного не уступает новой детали. После замены обязательно проводиться адаптация робота.
Замена сцепления Сузуки Свифт закончена. Бывает так, что после замены сцепления на сузуки свифт робот кпп продолжает дергаться, особенно на прогретом двигателе. В этом случае придется менять исполняющее устройство. Или отремонтировать его. Но сначала лучше начать с чистки дроссельной заслонки. Замена масла в коробке передач рекомендуется производить вместе с заменой сцепления.
Смотреть видео замена сцепления и ремонт актуатора Сузуки робот
Все
Проверь датчик wwti. У меня была примерно такая же ситуация. В моем случае из-за маховика газораспределения, не прокручивался до конца.
Неисправность датчика wwti должна была показать компьютерная диагностика.
Выяснилось что вибрация и плавающие обороты случаются только при включённом кондиционере. Вероятнее всего неисправность где-то в климат контроле.
Как уже писал выше сменил свечи а так же почистил дроссельную заслонку.
Причин много, замучаетесь все менять, лучше сделайте диагностику двигателя. Я тоже менял свечи, потом высоковольтные провода (которые к свечам подходят), потом начитался, что могут быть и датчики всякие разные, Машина уже глохла почти в каждом светофоре. В Дисплее комп. диагностика ошибок не показала, мужик покопался и нашел пробой в катушках - обоих, поэтому я не мог выключая поочередно определить какой цилиндр троит, причем там сразу и не увидишь, следы совсем малозаметные и можно увидеть только разделив от головки.
диагностику двигателя делал, неисправностей не выявлено
Коротким ремнем обойди шкиф кондиционера
проверь резинки на катушках если они засохли хоть маленькая трещина или дырка то будет троит
если джеки чан не загорается, то вряд ли удастся выяснить по простому.
особенно сложно, если проблема проявляется бессистемно, хаотично.
климат тут точно ни при чём. лучше пройтись до датчикам, систематически перебрать все варианты.
скорее всего барахлит подача топлива, уставший насос. проверяется манометром в магистрали. но опять же сложно поймать момент появления траблы.
может быть подсос воздуха, который прекращается по мере прогрева двигателя. гуляющая щель.
ЭБУ явно пытается корректировать работу двигателя, при этом должны быть хоть какие-то записи в OBD.
может быть подклинивает компрессор кондея, но при этом должны быть скрипы ремня скорее всего.
может быть чудит регулятор холостого хода и/или прогревочных оборотов.
может тупо глючит электро педаль (если таковая есть).
вариантов масса, надо просто включить думалку и внимательно наблюдать за процессом работы двигателя, пытаться найти то, из-за чего это происходит. попытаться нарочно воссоздать условия при которых эта трабла появляется стабильно, тогда уже будет половина победы.
Весной этого года на прогревочных оборотах и во время стояния на светофорах стали плавать обороты двигателя. Сначала не сильно, потом все сильнее. То поднимаются почти к 1500 rpm, то падают почти до 500 rpm, падение оборотов сопровождалось общей трясучкой.
Нештатных дырок во впуске, которые могли бы быть причиной подсоса воздуха, найти не удалось. Решил почистить блок дроссельной заслонки (БДЗ) и клапан холостого хода.
Моторный отсек перед процедурой лучше помыть, но мне было некогда, поэтому обошелся локальной зачисткой.
Отпускаем хомуты воздушного патрубка, вытаскиваем ввод вентиляции картера. Отключаем фишки датчика положения дроссельной заслонки и клапана холостого хода. Потом откручиваем сверху две гайки и снизу два болта. Далее аккуратно стаскиваем БДЗ на себя со шпилек и снимаем две тосольные трубки с клапана ХХ.
Клапан ХХ находится снизу и к нему подходят, выше упомянутые, две тосольные трубки. Прикручен он к БДЗ четырьмя маленькими болтиками под плюсовую отвертку. Отсоединяем клапан ХХ от БДЗ и удивляемся количеству черной субстанции, которая облепила там все внутри. Больше ничего откручивать не нужно, особенно это касается датчика положения дроссельной заслонки!
Зачищаем все, то чего можем дотянутся. Удобно использовать маленький ершик, который продается в комплекте с ручными помпами для 19 л бутылей воды. В качестве чистящего средства я использовал обычных карб-клинер в баллончиках. Хватит 1-го баллона.
Собирать нужно все в обратной последовательности. Между клапаном ХХ и БДЗ есть фигурная резинка, почему-то она оказалась несколько растянутой и никак не хотела ложиться в предназначенный паз, пришлось ее приклеить на герметик. Больше никаких трудностей со сборкой не возникло.
Результат проделанной работы — стабильные обороты на прогреве, которые как положено уменьшаются с прогревом и отсутствие проседания оборотов при стоянии на светофорах и пробках.
Датчик снял, поставил рабочий. Проблема не ушла.
Датчик по сути не датчик, а правильнее сказать переключатель ХХ. Под пластмассой находится цилиндрик с лепестком. Внутри переключателя два магнита, нижний притянул лепесток, клапан ХХ — открыт, верхний притянул — закрыт. Взявшись пальцами за цилиндрик попробовал его покрутить туда-сюда. Он крутился но туговато. В качестве опоры там стоит мааааленький подшипник. Пшикнул туда WD-40, подождал чуть-чуть и еще раз покрутил, уже стал крутится легче, повторил процедуру. В итоге цилиндрик стал крутится легко, видимо это нормальное исправное состояние.
Читайте также: