Сузуки свифт 1993 ремонт
Проблема: Suzuki Swift 1.3GS, 1993, инжектор - зимой не заводится :(
Летом или при разогретом двигателе заводится мгновенно. Свечи новые, высоковольтные провода - новые, лямбда-зонд - новый, и т.д. и т.п. - но не заводится (ремень ГРМ правда старый)). Также, если двигатель не разогрет, то он плохо набирает обороты на второй, третьей, . передачах. На первой - работает как зверь. Когда двигатель разогрет, тогда тоже никаких проблем с набором оборотов на всех передачах.
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет, как решить эту проблему в Петербурге (на Suzuki-Neva сервис-центр еще не обращался - ехать далеко на другой конец города не очень хочется. Как-то был у них до того, как текущая проблема возникла и их сервис меня не очень устроил - дорого. )
Заранее благодарен за любые полезные советы!
Шамиль
P.S. Видел в Интернете ссылку на книгу:
"Suzuki Swift. Руководство по ремонту (с 1993 по 2000, бенз.1.0,1.3,1.6)", Киевское издательство - она существует? - на Болеро ее не заказать :(
Electronic Fuel Injection (EFI) system
Electronic fuel injection provides optimum mixture ratios at all stages of combustion and offers immediate throttle response characteristics. It also enables the engine to run at the leanest possible air/fuel mixture ratio, reducing exhaust gas emissions.
A Throttle Body Injection (TBI) unit replaces a conventional carburetor atop the intake manifold. It"s controlled by the Electronic Control Module (ECM), which monitors engine performance and adjusts the air/fuel mixture accordingly.
An electric fuel pump - located in the fuel tank with the fuel gauge sending unit - pumps fuel to the fuel injection system through the fuel feed line and an in-line fuel filter. Pressure regulator keeps fuel available at a constant pressure. Fuel excess of injector needs is returned to the fuel tank by a separate line.
The basic TBI unit is made up of the throttle body housing, a fuel injector, a fuel pressure regulator, the throttle opener (which controls the throttle valve opening so that it"s a little bit wider when the engine is starting than when it"s at an idle), the throttle position sensor, an air valve (which lets an additional amount of air past the throttle plate during cold engine operation) and the idle speed control solenoid valve (which controls the idle speed according to the ECM).
The fuel injector is a solenoid operated device controlled by the ECM. The ECM turns on the solenoid, which lifts a normally closed needle valve off its seat. The fuel, which is under pressure, is injected in a conical spray pattern at the walls of the throttle body bore above the throttle valve. The fuel which is not used by the injector passes through the pressure regulator before being returned to the fuel tank.
Информация как эта штука работает и предположение. Вот нашел описание системы подачи топлива Suzuki Metro - у моего Swift-a 1.3GS похоже тоже самое:
Sorry for stupid question - несмотря на описание, я все еще плохо понимаю, как все это вместе работает и как недостаток воздуха в канале [Silencer->ISC solenoid valve] может в результате приводить к проблемам при старте двигателя в холодную погоду или при повышенной влажности даже в достаточно теплую погоду, если конечно в этом проблема.
Электрик-инжекторщик (VW и Жигули) мне сегодня однозначно сказал, что проблема в помпе - сомневаюсь я однако - если бы помпа "умерла", то машина совсем бы должна была не заводится, а она работает прекрасно при горячем двигателе.
Jik писал а втором клапане, механическом. На твоем рисунке рисунке это номер 5.
Вообще вот как я понимаю номера:
1. Корпус возд. фильтра.
2. Корпус впрыска.
3. Форсунка.
4. Клапан обратки.
5. Механический клапан доп. воздуха (от t).
6. Винт ХХ.
7. Воздушный канал винта ХХ.
8. Электронный клапан доп. воздуха.
9. Корпус.
10. ТОпливный фильтр (рядом с баком).
11. Бак.
12. Насос.
13. Топлипровод.
14. Обратка.
18. Доп. фильтр для электронного клапана.
: 5. Механический клапан доп. воздуха (от t).
А какие с ним могут быть проблемы?
20 это датчик температуры антифриза.
А клапан может влиять на завод. Особенно если учесть что с газом машину удается завести.
Кстати, даже два раза в Финляндию ездил(Куовала), чтобы эту игрушку привести в порядок и немного развеяться - видел как работают "горячие финские парни" - просто берут в руки книгу и чешут по инструкции - невелика наука, но когда опыта никакого, тогда беда - я только вилосипед могу разобрать и собрать, да с мопедами в детстве ковырялся - машину еще не пробовал разбирать/чинить самостоятельно.
: 20 это датчик температуры антифриза.
ОК, постараюсь запомнить [:-]
: А клапан может влиять на завод. Особенно если учесть что с газом машину удается завести.
ОК, хочется верить что только в этом дело и что не придется как минимум USD500 (на Exist) выкладывать за топливный насос.
Кстати, сегодня не так холодно, но влажность повышенная - моя Судзука значительно хуже набирает обороты на первой и второй передаче, чем в сухую морозную погоду - что бы это значило.
Мне сказали, что дело в бензонасосе :( Мне сегодня сказали, что дело может быть в бензонасосе :(
Печально, если это так - бензонасос - это очень "забойная" по цене штука. :(
Как бензонасос может влиять, если летом все заводится ОК, а с наступлением холодов возникают проблемы? И если полуостывший двигатель даже летом заводится только с подгазовыванием? И если даже летом, при высокой влажности, неразогретый двигатель "проваливается" при разгоне на второй передаче?
Причем здесь бензонасос?
на каком основании тебе это сказали? Тебе меряли давление в топливной магистрале (кстате должно быть от 0.8 до 1.2 на хх). Может он и не умер а топливный фильтр забит? Или сеточка насоса? Даже если менять это не так дорого, можно в принципе любой родходящий поставить.
Наступил ноябрь. По утрам стало холодно. Судзука стала плохо заводится - как сейчас, но сейчас, если ее завести и разогреть, тогда она начинает работать нормально - а тогда - тогда мне знакомые моих знакомых АВТО-МАСТЕРА порекомендовали залить в бензобак "водовыводитель". Я сдуру залил - а было уже достаточно холодно - Судзука продолжала заводится с трудом, но к этому добавилась еще такая проблема - она стала совсем "сдыхать" минут через 30 движения. Если выключить двигатель и немного постоять, тогда снова можно немного проехать. Тогда я посмотрел в инжектор - он был покрыт практически коркой льда.
Но МАСТЕР, к которому я обратился в первый раз и который мне порекомендовал залить "водовыводитель" все еще не мог понять в чем дело - только через пару часов ковыряния в машине до него дошло, что все дело в конденсате, кот. накопился в бензобаке - он снял бензобак - из него вылилось очень много ржаво-грязной мути - он долго промывал бензобак. После этого в минус 30 по Цельсию при почти невращающемся от мороза стартере и загустевншем масле в коробке передач иоя Судзука заводилась, как часы - Волги и Жигули и пр. - все вокруг отдыхали. Теперь правда опять я отдыхаю. :(
Кстати я заливал тогда только Нестевский 95-й бензин, потом Киришский (у ЛДМ), теперь ПТК (у стадиона Приморец). Т.е. в том далеком теперь 1997 г. я "расхлебывал" вероятно конденсат, накопившийся в бензобаке от предыдущих хозяев, кот. не очень следили за топливом. Или кто-то воды тогда налил в бензобак ?
Еще была история в этой Судзукой, и не одна - могу потом рассказать, если интересно.
:Может он и не умер а топливный фильтр забит?
Топливный фильтр я менял совсем недавно.
:Или сеточка насоса? Даже если менять это не так дорого, можно в принципе любой родходящий поставить.
Весной 2001 года я поменял топливный насос, правда, на БУ-шный - Судзука тогда совсем перестала заводится, даже по весне в Мае. А может быть они (Иллан) просто промыли всю инжекторную систему, а Air Valve (N5), не промыли, а другой топливный фильтр не поставили? - они могли не поставить - они мне тогда "забыли" поменять закисший задний тормозной барабан - я это обнаружил только след.зимой.
Я бы сделал так: *
1. Считать коды ошибок компьютера.
2. Померить цифровым тестером датчики температуры антифриза и воздуха, и сравнить значения сопротивлений с данными из книги хотя бы по Витаре. (Уверен, что они похожи).
3. Если все нормально, то неисправность скорее всего в клапане управления оборотами холостого хода. Это тот, что отвечает за увеличение оборотов двигателя при прогреве (он подает дополнительный воздух). Если этот клапан заклинен в промежуточном положении, то будет наблюдаться именно такая картина.
К сожалению, я не знаю, где он раположен на Свифте. Но то, что он есть, это точно.
Спасибо за совет!
На этой картинке, где может быть этот клапан управления оборотами ХХ? Как он называется по-английски?
ХХ = Clearance или
XX = Idling или
ХХ = .
На твоей картинке его не видно. На этой картинке он под номером 1. Расположен на задней стенке системы впрыска (корпус где стоит форсунка). Я не думаю что клапан дополнительной подачи воздуха как-то влияет на заводку. У меня он вообще заглушен. Единственное не удобство при включении электроприборов (фары, печка и т.д.) падают обороты хх.
Вообще то их обычно два *Один управляется ЭБУ и отвечает за подъем оборотов при включении нагрузки в виде фар, печки и т.п., второй отвечает за подъем оборотов при прогреве и не управляется электрикой, а открывается как простой биметаллический клапан при остывании антифриза. На всех типах впрыска Витары сделано именно так. Вот второй и надо искать. Я ничем не помогу, так как нужно смотреть на машине, на блоке впрыска.
Евгений
Евгений, а на этой картинке ©4 и (b) - что это может быть?
Есть вообще где-нибудь в Интернет расшифровка подобных сокращений?
XX = "Clearance" по-английски или "Idling" или .
(4) - CTS = Clearance T. Sensor.
(b) - ISC solenoid valve = Idling State Controlling solenoid valve.
Сокращения *
1. MAP - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
2. МАТ - датчик температуры воздуха на впуске
3. CTS - датчик температуры охл. жидкости
4. ISC valve - idle speed control valve - клапан управления оборотами холостого хода
5. VSV Sensor - датчик скорости (для машин с АКПП)
Датчики все проверял? Датчики температуры воздуха и двигателя проверял? Форсунку мыл? Ну и конечно худшее, какое состояние поршневой? Компрессия в норме?
P.S. Я из Питере можно встретится , посмотреть.
Существует. Правде не очень подробная. Картинки - из программы по Свифту. Стоит 5-10 уе, точнее не помню. Если есть желание - пиши, чем смогу - помогу. vitaliy "СОБАКА" e-i.kiev.ua
про Витару аналогично 1000 раз обсуждали посмотри - может и тебя те же проблемы касаются. А со второго раза - заводится нормально?
Нет со второго раза тоже не заводится - вернее примерно так:
- 0 градусов - заводится со второго раза (только надо некоторое время подождать перед второй прокруткой стартера и немного придавить педаль газа);
- -3 градуса - с третьего;
- -6 градусов - с четвертого;
.
- -17 и болеее градусов - вообще не заводится стартером(если тащить, тогда довольно быстро заводится) и т.д. (при -17 и ниже вообще не заводится примерно через 4-5 часов после того, как выключен двигатель)
Кстати я достал картинку системы зажигания Suwuki Szift 1.3GS - только у меня нет никакого объяснения, как это все примерно работает и в чем наиболее вероятная причина моей проблемы - вот эта картинка:
Есть еще какие-нибудь предложения что проверить/заменить?
Датчик температуры(20) сто"ит не очень дорого и, возможно, есть неоригинальный, а вот блок регулировки открытия/угла наклона(?) дроссельной заслонки сто"ит более EUR100 в СПб. - его менять не хотелось бы - и так за последннее время много денег потратил на эту малютку.
P.S. Кстати, а какова реальная цена такой игрушки, если ее сейчас продавать при условии, что зажигание будет в норме? Я видел, что некоторые просят здесь в России в районе USD4000 за подобную машину - в Германии она бы стоила EUR500.
USD2000 - это реальная цена на Suzuki Swift 1.3GS, 1993, 165.000 - все десять лет в России?
А 20 это температура двигателя (антифриза). Температуру воздуха измеряет датчик который стоит в кастрюле с воздушным фильтром.
поясняю. 20 на картинке это температура антифриза или двигателя.
Датчик который измеряет температуру поступающего воздуха находится там же где и воздушный фильтр.
Этот датчик - есть вероятность, что можно купить неоригинальный или опять две недели ждать его поставки из Германии? (такие сроки на оригинальные детали для Судзуки здесь в Приморском районе в Питере). Или его можно "реанимировать", если проблма в нем?
Все что написано ниже не верно!! Перепутал в экзисте датчит температуры компа и тот что дает инфу для приборной панели :-(
Обращайся есть каталог.
: Этот датчик - есть вероятность, что можно купить неоригинальный или опять две недели ждать его поставки из Германии? (такие сроки на оригинальные детали для Судзуки здесь в Приморском районе в Питере). Или его можно "реанимировать", если проблма в нем?
Если он не исправен реанимировать нельзя.
Но начал бы с датчика 20 на твоей картинке. Тот что отвечает за температуру двигателя. Он 5 баксов на exist стоит.
Sorry, что такое "exist"? Где-это? 5 баксов - цена какая-то смешная.
Это не блок открытия. Открываешь ты заслонку педалью газа. А это датчик положения дроссельной заслонки. И если при движении у тебя нет провалов и ХХ не скачет то с ним все ОК. При заводке вообще педали (кроме сцепления) трогать не надо.
При движении ЕСТЬ ПРОВАЛЫ. : Открываешь ты заслонку педалью газа. А это датчик положения дроссельной заслонки. И если при движении у тебя нет провалов и ХХ не скачет то с ним все ОК. При заводке вообще педали (кроме сцепления) трогать не надо.
==============================================================
При движении ЕСТЬ ПРОВАЛЫ, пока двигатель не разогрелся, т.е. пока указатель температуры (справа на панели указателей) не вышел в среднее положение.
Да, я при заводке педаль газа не трогаю, когда моя Судзука заводится нормально. Да и сцепление тоже обычно не выжимаю - может я и неправ - но летом, когда достаточно тепло и влажность невысокая (светит солнце) - моя Судзука заводится в пол-оборота. Когда влажность высокая, то даже летом надо придавливать педаль газа при заводке или несколько раз крутить стартер. (Можеть быть просто проводка где-то коротит на корпус на холодном(влажном) двигателе или где еще? - ведь этой Судзуке уже десять лет - и она все время "прожила" здесь в Питере.
Что такое XX ?[:-[ (sorry)
Еще глюк - после выключения двигателя (минут через 20 зимой, минут через 40 летом (точно не замерял)) - при попытке завести двигатель без придавливания педали газа машина сама не заводится. Если проходит несколько больше времени (т.е. двигатель остывает больше, но не полностью становится холодным) - она (Судзука) заводится в пол-оборота.
И еще - на холостых оборотах, на горячем двигателе, примерно каждые 10 секунд, двигатель как бы "захлебывается" на пол-секунды.
Это не указывает на датчик заслонки.
:
: Да, я при заводке педаль газа не трогаю, когда моя Судзука заводится нормально. Да и сцепление тоже обычно не выжимаю - может я и неправ - но летом, когда достаточно тепло и влажность невысокая (светит солнце) - моя Судзука заводится в пол-оборота. Когда влажность высокая, то даже летом надо придавливать педаль газа при заводке или несколько раз крутить стартер. (Можеть быть просто проводка где-то коротит на корпус на холодном(влажном) двигателе или где еще? - ведь этой Судзуке уже десять лет - и она все время "прожила" здесь в Питере.
В принципе влажность на это указывает. А в реалии может быть все что угодно.
:
:
: Что такое XX ?[:-[ (sorry)
:
: Еще глюк - после выключения двигателя (минут через 20 зимой, минут через 40 летом (точно не замерял)) - при попытке завести двигатель без придавливания педали газа машина сама не заводится. Если проходит несколько больше времени (т.е. двигатель остывает больше, но не полностью становится холодным) - она (Судзука) заводится в пол-оборота.
Слушай смотри, холодный - плохо, раб. температура (90) - плохо.
Смею предположить что комп. не получает адекватной информации о температуре двигателя и заливает или не доливает.
:
: И еще - на холостых оборотах, на горячем двигателе, примерно каждые 10 секунд, двигатель как бы "захлебывается" на пол-секунды.
А свечи давно менял? А то у меня на нашем 95 свечи очень быстро "краснеют" и на холостых могут возникать пропуски.
P.S. Пиши на мыло. Можно устроить встречу свифтовладельцев.
Краснеют свечи похоже от Нестевского бензина причем очень быстро - я на нем ездил (1997-2000), но потом (два года назад по совету одного бывалого электрика, кот. правда не справился с моей Судзукой) перешел не Киришский (свечи белеют - норма?), а потом на бензин от ПТК(95 Евро) (надоело ездить за 10км на Киришскую заправку, да ее потом перекупили (у ЛДМ))
Субкомпактный автомобиль Suzuki Swift производится в трех поколениях с 1984 года по настоящее время. 1 поколение официально не поставлялось в Европу. Поэтому в данной статье мы его рассматривать не будем. 2-ое собиралось в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. Далее в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 году в сборке находилось 3-е поколение Сузуки Свифт. В данной публикации вы найдете описание блоков предохранителей и реле Сузуки Свифт, их места расположения, фотографии и схемы. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей в блоках может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, уровня оснащения и страны поставки Suzuki Swift. Сверяйте с Вашим описанием на защитной крышке.
Блок под капотом
Находится с левой стороны, рядом со стойкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
Фото — схема на крышке
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
Схема
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
| 1 | 80А Все электрические цепи |
| 2 | 50А Стеклоподъемники, зажигание, стартер, стеклоочиститель |
| 3 | Задние габариты, обогреватель стекла задней двери, центральный замок, звуковой сигнал, освещение салона |
| 4 | Реле вентилятора радиатора №1 |
| 5 | Реле вентилятора радиатора №2 |
| 6 | Реле вентилятора радиатора №3 |
| 7 | Реле стартера |
| 8 | Главное реле |
| 9 | Реле дроссельной заслонки |
| 10 | Реле противотуманных фар |
| 11 | Реле топливного насоса |
| 12 | Реле воздушного компрессора |
| 13 | Резерв |
| 14 | 30А Отопитель |
| 15 | 15А Система впрыска |
| 16 | 10А Реле воздушного компрессора |
| 17 | Резерв |
| 18 | 15А Стоп-сигнал |
| 19 | 30А ABS |
| 20 | 30А Стартер |
| 21 | Резерв |
| 22 | 50А Электроусилитель рулевого управления |
| 23 | 30А Замок зажигания |
| 24 | 30А Вентилятор системы охлаждения |
| 25 | Резерв |
| 26 | 30А ABS |
| 27 | Резерв |
| 28 | Резерв |
| 29 | 15А Противотуманные фары |
| 30 | 15А Фара (левая) |
| 31 | 15А Фара (правая) |
| 32 | 80А Отопитель, электроусилитель рулевого управления |
| 33 | 80А Вентилятор системы охлаждения, противотуманные фары, фары |
Вариант 2
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
| 1 | 100/120А FL1 |
| 2 | 100А FL2 |
| 3 | 100А FL3 |
| 4 | 50А FL4 |
| 5 | 80А FL5 |
| 6 | 100А FL6 |
| 7 | 50А Замок зажигания -2 |
| 8 | 7,5А ЕСМ |
| 9 | Резерв |
| 10 | 20А F/P (дизель) |
| 11 | 10А Воздушный компрессор |
| 12 | 15А FI (бензин) |
| 13 | 30А FI (ДИЗЕЛЬ) |
| 14 | 60А Усилитель руля |
| 15 | 30А Вентилятор радиатора |
| 16 | 40А мотор ABS |
| 17 | 30А Вентилятор |
| 18 | 30А Запуск двигателя |
| 19 | Резерв |
| 20 | 30А Вспомогательное оборудование |
| 21 | Резерв |
| 22 | 15А Головной свет (левый) |
| 23 | 25А блок управления ABS |
| 24 | 15А Головной свет (справа) |
| 25 | 20А Передний противотуманный фонарь |
| 26 | Резерв |
| 27 | 40А Замок зажигания |
| 28 | 20А Блок управления двигателем / зажигание |
| 29 | 10А FI 2 (ДИЗЕЛЬ) |
| 30 | Резерв |
| 31 | 7,5А Стартовый сигнал |
Блок в салоне
Он расположен под панелью приборов, рядом со стойкой.
p, blockquote 17,1,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Вариант 1
Актуальная расшифровка будет нанесена на крышку блока.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 6 на 15А.
Вариант 2
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
| 1 | 30A Ремень безопасности |
| 2 | 20A Таймер электрических стеклоподъемников |
| 3 | 15A Замок рулевой колонки |
| 4 | 20A Обогреватель заднего стекла |
| 5 | 20A Люк |
| 6 | 10A DRL |
| 7 | 10A Обогреватель наружных зеркал |
| 8 | 7,5A Сигнал запуска |
| 9 | 15A Розетка для дополнительного оборудования 2 |
| 10 | 30A Электрический стеклоподъемник |
| 11 | 10A Аварийная сигнализация |
| 12 | 7,5A BCM |
| 13 | 15A Катушка зажигания |
| 14 | 10A Модуль управления системы ABS |
| 15 | 15A Розетка прикуривателя |
| 16 | 10A Контроллер A-STOP |
| 17 | 15A Звуковой сигнал |
| 18 | 10A Стоп-сигнал |
| 19 | 10A Подушка безопасности |
| 20 | 10A Фонарь заднего хода |
| 21 | 15A Очиститель / омыватель |
| 22 | 30A Передний стеклоочиститель |
| 23 | 10A Потолочный плафон |
| 24 | 15A 4WD |
| 25 | 7,5A Задние противотуманные фонари |
| 26 | Резерв |
| 27 | 7,5A Зажигание — 1-й сигнал |
| 28 | 15A Радио 2 |
| 29 | 10A Розетка для дополнительного оборудования 3 |
| 30 | 15A Радио |
| 31 | 10A Задний фонарь |
| 32 | 20A D/L |
| 33 | 7,5A Круиз-контроль |
| 34 | 10A Измерительный прибор |
| 35 | 7,5A Зажигание — 2-й сигнал |
| 36 | 20A Подогрев сидений |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А, а за дополнительные розетки номера 9 и 29.
Оценки
Недостатки
кто знает где можно купить б/у акпп по реальной цене на сузуки свифт?
Общее впечатление
машина хорошая, скоростная, маневренная, городская, мягкая, лучше небывает по цене и качеству пока едет, но как только сломалась так и стоит акпп невозможно найти. машина хорошая, скоростная, маневренная, городская, мягкая, лучше небывает по цене и качеству пока едет, но как только сломалась так и стоит акпп невозможно найти. машина хорошая, скоростная, маневренная, городская, мягкая, лучше небывает по цене и качеству пока едет, но как только сломалась так и стоит акпп невозможно найти. машина хорошая, скоростная, маневренная, городская, мягкая, лучше небывает по цене и качеству пока едет, но как только сломалась так и стоит акпп невозможно найти. машина хорошая, скоростная, маневренная, городская, мягкая, лучше небывает по цене и качеству пока едет, но как только сломалась так и стоит акпп невозможно найти. машина хорошая, скоростная, маневренная, городская, мягкая, лучше небывает по цене и качеству пока едет, но как только сломалась так и стоит акпп невозможно найти.
Автомануалы и книги по ремонту автомобилей
Автомануалы и книги по ремонту автомобилей Suzuki. В книгах Вы найдете нужную для Вас информацию по ремонту, данные по размерам и многое другое.
Suzuki Baleno
Бензиновые двигатели: G13BB 1,3 л/63 кВт (86л.с.) SOHC / G16B 1,6 л/71 кВт (96л.с.) SOHC / J18А 1,8 л/89 кВт (121 л.с.) DOHC
Suzuki Escudo
Suzuki Grand Vitara
Модели с бензиновыми двигателями: М16А — 1.6 л. / J20A — 2.0 л..
Suzuki Ignis
Suzuki Jimny
Модели с 1998 года выпуска с двигателями G13 (1,3 л SOHC) и М13 (1,3 л DOHC)
Suzuki SX4
Suzuki Swift
Suzuki Vitara
Suzuki Wagon R
Бензиновые двигатели:
G10/G10A 1,0 л/39 кВт (53 л.с.)
Z10XE 1,0 л/43 кВт (58 л.с.)
Z10XEP 1,0 л/44 кВт (60 л.с.)
К10А 1,0 л/48 кВт (65 л.с.)
К12А 1,2 л/51 кВт (69 л.с.)
Z12XE 1,2 л/55 кВт (75 л.с.)
Z12XEP 1,2 л/59 кВт (80 л.с.)
G13BB 1,3 л/56 кВт (76 л.с.)
Читайте также: