Сузуки летс 2 не заводится искра есть бензин поступает
Сайт об автомобилях, мотоциклах, мопедах. Покупка, ремонт, обслуживание, юридические тонкости.
вторник, 20 марта 2012 г.
FAQ: Часто задаваемые вопросы по ремонту SUZUKI Let’s.
Скутер не разгоняется быстрее 50 км/ч
Самая частая причина - износ роликов и (или) ремня. Так же возможно что ролики и ремень стоят не от сузуки, неподходящего размера.
Для достижения скорости 65-70 км/ч ремень должен иметь размерность 16.5-664 (родной ремень имее маркировку Mitsuboshi 27601-43E00 две последних цыфры могут быть не 00, это не важно). Ролики 17 X 12 весом 6.5 грамм (6 штук).
Скутер не разгоняется быстрее 30 км/ч, глохнет, не держит обороты
NGK BPR6H или NGK BP6HS. Зазор между центральными электродами 0.6-0.8 мм (а так же их аналоги других производителей). Для того что бы выкрутить свечу необходим короткий свечной ключ. Найти свечу не сложно, от катушки зажигания (черная, расположена справой стороны мотора) к свече идет самый толстый провод, заканчивающийся резиновым наконечником, под ним как раз и установлена свеча.
Какое масло выбрать? Куда заливать? Сколько?
Для нормальной работы двигателя необходимо использовать только специальное двухтактное масло ( маркируется обычно 2Т ) причем важно, что бы на упаковке было написано, что оно предназначено для скутеров с раздельной системой смазки. При выборе масла, рекомендую руководствоваться здравым смыслом, помнить о том, что моторчик на Лет'се раскручивается до 7000 оборотов в минуту. Рекомендую выбирать между синтетическими и полу-синтетическими маслами от известных производителей. Пример: MOTUL 710 2T, LIQUI MOLY, CASTROL. И помнить, деньги сэкономленные на масле, придеться потратить на ремонт. Не стоит пугаться того, что 1л. масла стоит 10-15$ этого хватает на 1200-1500 км.
Емкость маслобака 1,2 л. Пробка находится под сидением. Датчик на приборной панели начинает мигать, когда остается 300 мл. масла.
С правой стороны откручиваешь лыжу . Находишь толстый провод и его конец, снимаешь его, под ним свеча. Берёшь короткий свечной ключ (с длин. много мороки) и выкручиваешь. Лыжа, это пластиковая обшивка, которая крепится снизу скута (нижняя часть пластика между колесами).
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Другой способ: .
Нужен короткий свечной ключ.
По бронепроводу нащупываем колпачек свечки.
Замена масла в редукторе, выбор масла.
Прежде всего, хочу отметить, что масло в редукторе нужно менять, и делать это регулярно через 10-15 тысяч км. пробега. Особенно рекомендую проделать эту операцию после покупки б\у скутера.
Выбирать нужно из трансмиссионных машинных масел класса API GL-5 (80W90). Я предпочитаю Elf Tranself TYPE B 80W90 GL-5.
Вот такое:
Поменять масло в редукторе не сложно, снимаем пластиковый кожух вариатора и находим два болта:
1- закрывает наливное отверстие.
2- сливное отверстие.
Масло рекомендую менять после поездки, когда оно в редукторе теплое. Для этого откручиваем верхний болт (1) и нижний (2), из нижнего отверстия польется масло, запаситесь предварительно емкостью объемом 100 мл. слейте туда отработанное масло. закрутите винт №2, залейте в редуктор свежее масло через наливное отверстие (1). Удобнее это делать медицинским шприцом, вместо иголки на котором надет кусочек трубочки от капельницы. Заливать в редуктор нужно ровно 90 мл. ( о чем гласит надпись на самом редукторе), если вы перелили масла, дайте излишкам стечь через наливное отверстие (оно же является и уровнем). После замены масла закрутите болт 1.
Спасибо 20Vek за фотографию.
Как снять ротор генератора?
Простой способ снять ротор генератора:
1.Откручиваем гайку крепящую ротор.
2Находим два отверстия с резьбой на роторе и замеряем расстояние между ними.
3.Подбираем 2 болта(лучше шпильки,т.к. удобнее и безопаснее).
Теперь нам понадобится металлический прямоугольник,толщиной 4-5мм,со сторонами 40х120мм.
Напомню,что размер подшипников:
Большой: 6006 - 55х30х13 с3
Маленький: 6204 - 47х20х14 с3
Размеры сальников:
40x22x6
27x17x6
Поговорим о грузиках вариатора:
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=765 Тема о грузиках вариатора
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=221 Тема о грузиках вариатора2
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=963 Вариатор Malossi
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1133 Интересное,но неоднозначное решение.
Напомню,что размер грузиков:
"родного" вариатора 17х12
вариатора Malossi 16х13
_________________
Разбираемся с подвеской :
1. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=27 Ремонт вилки переднего колеса.
2. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=369 Альтернативная вилка.
3. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=92 Передняя вилка с дисковым тормозом.
4. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=1347 Ремонт передней вилки с дисковым тормозом.
5. http://let-s.ru/forum/viewtopic.php?t=90 Задний амортизатор.
Размер колесных дисков:
Передний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 95,7мм )
Задний: 2,5-10" (диаметр тормозного барабана 110,7мм )
Подшипники переднего колеса
10х30х9 (6200)
Сальник преденего колеса:
34х42х5
_________________
Где находится аккумулятор,коммутатор и реле стартера?
Стрелочкой указан лючок в полу.
Красный - Реле стартера
Желтый - Коммутатор
Зеленый - Аккумулятор
Общие инструкции по ремонту.
1. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке,
чтобы облегчить последующую сборку.
2. Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
3. Желательно заменять разводные шплинты, уплотнительные прокладки,
Уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.
4. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.
5. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
6. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
7. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.
Моменты затяжек динамометрическим ключом.
Свободный ход рукоятки барабанного тормоза. 15-25мм
Свободный ход рукоятки дискового тормоза. 5-20мм
Свободный ход троса газа. 2-4мм
Давления в шинах.
Переднее колесо. 1,25 кг/см
Заднее колесо. 1,75кг/см
Рекомендации по техническому обслуживанию
На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла - около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания.
Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно, подходит масло класа API GL 4 , API GL 5, для механической трансмисии.
Что делать,если надо залить другой тип масла.
1.Нам понадобится чистая емкость,объемом 1,5 литра.
2.Желательно снять задний пластик
3.Затем отсоединяем маслопровод(показан синей стрелкой) от маслонасоса(при этом сразу потечет масло).
Снимаем масляный фильтр(белый цилиндрик).
4.Небольшим количеством чистого бензина промываем маслобак.
Сливаем "промывочный" бензин.
5.Собираем в обратной последовательности.
6.Заливаем необходимое масло.
Просто, говорю из опыта! Потому как в деревне достали с заводкой скутеров.
Вопервых1: Определитесь с тем что ваш движек просит эту топливную смесь. (конечно при наличии бензина и искры на свече)т.е:
прикрой ладоньюю карбюратор, (без воздушного фильтра) Ты рукой должен ощутить его " прозьбу". А если он эту прозьбу ,то просит ,то плюет обратно, (как не благодарный слушатель) пробуй посмотреть домик (форум глянь, и не спрашивай. Убью)
И в итоге пощупав дыхание вдоха движка-можно ощутить, что его дыхание равносильно агонии, что в свою очередь определяет : в лучшем случае смерть сальников.(Или ЦПГ) т.к она работает как на всасывание, так и на компрессию,а она уже ощущается на кик стартере.
А ежели нет "тямы"прочитать эту "разжеванную" цепочку-брось ты это дело, отдай мастеру, и пусть тебя осенит всевышний при наблюдении со стороны, ибо обзовешь ты себя словами . не печатуемыми.
Удачи в ремонте.
При нажатии на кнопку "start" где-то в районе аккума начинает что-то трещать. Что это такое и как лечится?
Трещит реле стартера, которое находится рядом с коммутатором. Самая частая причина - посаженый или "дохлый" аккумулятор. Нужно его зарядить если он был посажен например музыкой или долгим стоянием на сигналке. Если аккумулятор "дохлый" - тоесть не держит заряд, то его нужно заменить рабочим.
Размеры сайлент блоков
двигателя-33х10х25
амортизатора-23х10х16
По данным Grizlipupi
Ремонт передней вилки
ссылка от МuКеХа
РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР
Регулировку фары следует проводить на ровной площадке при включенном ближнем свете. При этом ТС должно стоять на колесах без использования центральной подставки, а водитель должен сидеть за рулем. Для регулировки света фары служит специальный винт, расположенный обычно под фарой. Добраться до этой гайки можно, не снимая обтекатель. Работу удобнее проводить вдвоем. Вращая винт, необходимо добиться расположения пучка света, таким образом, как это показано на схеме. При установке новой лампы, особенно галогенной, нельзя браться руками за колбу лампы. Тип и мощность ламп устанавливается заводом-изготовителем, применение более мощных ламп не допускается из-за возможности нарушения теплового режима работы фары, а менее мощные не будут должным образом освещать дорогу.
Более сложный метод
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже.
Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность.
Мотоцикл должен быть заправлен и максимально моделировать свое положение на проезжей части (не желательно устанавливать на подножку, водитель во время регулировки света должен сидеть на мотоцикле).
Регулировка должна проводиться на ближнем свете мотоцикла.
При проверке мотоцикл ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют фару (либо если их две - то каждую в отдельности - правую и левую, при этом одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
Стена для проверки и регулировки фар:
О–О - вертикальная ось мотоцикла;
А–А - продольная ось мотоцикла;
Б–Б - нижняя граница светового пятна;
Д–Д - линия центра световых пятен;
Л–Л и П–П - вертикальные оси соответственно левой и правой фар мотоцикла.
Экран размечают в зависимости от высоты расположения фар и расстояния мотоцикла от экрана по следующей формуле:
h = H - ( 14 * l * H ) / 1000000; мм.
где h – высота (расстояние) расположения центра светового пятна на экране;
H – расстояние от центра рассеивателя фар до уровня пола на котором стоит мотоцикл;
l – расстояние между экраном и рассеивателем фар.
Например, если l = 9500 мм, H = 860 мм, то:
h = 860 - ( 14 * 9500 * 860 ) / 1000000 = 745 мм
В мотоциклах с одной фарой - центр светового пятна должен совпадать с осями O–O и A–A.
В мотоциклах с двумя фарами - расстояние между фарами должно быть идентичным расстоянию между осями Л–Л и П–П.
Такое расположение пятна дальнего света обеспечивает при нормальной силе света фар освещенность дороги перед мотоциклом не менее 100 метров.
Настройка точного показании датчика бензина.
С начало залейте полный бак бензина. Затем снимете стрелку с датчика бензина включите зажигание. Датчик подымет стрелку до показания полного бака (ждать около 1.5 мин), за это время датчик укажет максимальное положение (без стрелки) затем устанавливайте стрелку в положение максимум на приборке (не крутя сам механизм), всё вы получаете точные показания датчика. Спросите почему на минимум нельзя сразу стрелку поставить? Объясняю: т.к механизм уходит дальше минимума (на приборке есть стопорный вырез, который не дает стрелки ниже опустится), т.е получится когда вы поедите у вас минимум сместится выше, и вы думаете, что бак еще чуть чуть полон, а он уже пустой. (Проверено на личном опыте) Поэтому мой совет настраивать стрелку на полном баке.
F0cus (c)
Когда мне надоело каждый раз прогревать по 5 минут, то я просто взял и настроил обогатитель. Как? Опустил ниже его иглу путем вкручивания нижней половинки сего девайса в верхнюю. Потом на снятом и разобранном карбюраторе проверил как стало. Так вот, если до регулировки канал закрывался за 3 минуты, то стал закрываться за 40 секунд (время зависит от степени вкручивания - подбирается опытным путем, но после каждой пробы надо дать остыть 10 минут, что бы система пришла в исходное состояние). И всё. С того времени не стало надобности прогревать. Завел и поехал, без всяких фокусов. Хоть в теплую погоду, хоть в холодную.
П.С. На стоке сделано с запасом, скорее всего для надежного запуска. Если поршневая не в норме, то может получится плохой запуск на холодную, если же всё в порядке, то всё будет нормально - и заводИться, и ехать без прогрева, вернее с минимальным прогревом - те же 40 -60 секунд. Если на моем поехать вообще моментально как только холодный завел, то вот как раз первую минуту и наблюдается небольшой перелив - мотор немного подстрачивает после 30 км/час, до 30-ти нормально.
Шланг подходящего диаметра надень на трубочку, которая под обогатителем внутри карбюратора и подуй в него. Потом подай напряжение 12 В на обогатитель, включай секундомер и сиди дуй себе в шланг. И увидишь через сколько времени дуться начнет хуже, а потом и вовсе перестанет. Только шланг надо одеть глубоко, иначе останутся не закрытыми боковые отверстия в той трубочке. Я настраивал так, что-бы изначально дулось легко (что-бы не нарушить запуск), но почти сразу после включения (секунд 15-20) начинало продуваться хуже и где-то максимум через минуту переставало продуваться совсем. Настраивать надо при температуре около 20 градусов, т.е. не на морозе но и не в жару. При этом корректировка получится автоматически, т.е. в жару время прогрева уменьшиться, при холоде возрастет.
Коммутатор Let's II
Регулятор напряжения Let's и Let's II
Чтобы открутить колокол сцепления нужен ключ типа такого:
Удерживать задним тормозом нельзя, иначе можно повредить шестерни редуктора. Настройка уровня в поплавковой камере:
Сливной шланг (он обычно полупрозрачный), поднять что-бы торчал вверх. На карбюраторе, если присмотрется есть метка в виде бугорка(со стороны регулировочных винтов, чуть выше (на 4мм) плоскости соединения нижней крышки с остальной частью карба). Приблизить к метке сливной шланг и открутить сливной болт. Вакуумный шланг снять и подсосать, что-бы карб восполнил потерю бензина, ушедшего по сливному шлангу. Уровень бензина в шланге должен быть на одном уровне с меткой. Если выше - уровень больше нормы, ниже - меньше нормы. Регулируется уровень подгибанием язычка топливной иглы, а затем снова проверка. При этом карб должен находиться горизонтально.
Взято из Сервис-мануала
Про ограничитель скорости.
В скутере suzuki Let's коммутатор не следит за скоростью. Ограничитель в коммутаторе срабатывает только на определенных оборотах двигателя. Причем на разных моделях по разному, бывает на 7000 об/мин, а бывает и на 8000 об/мин. А бывает его и нет. Это максимальные безопасные обороты двигателя, превышение ведет к сокращению ресурса двигателя.
Лампочка SPEED на приборной панели тоже не имеет никакого отношения к коммутатору, она включается от простого контакта около стрелки спидометра. Эта лампочка не ограничитель, а только идикатор превышения скорости, ведь в Японии для "полтинников" скорость ограничена 30 км/ч.
Если скутер не разгоняется выше 55 км/ч, то скорее всего причина в стертом ремне и сточеных роликах вариатора, потому что износ этих деталей ведет к изменению передаточного числа трансмиссии.
Сравнение вилок Suzuki Let's II и Suzuki Address110
Дело в следующем: при покупке скута владелец его сказал, что ЦПГ новая, движок перебрали, короч как "конфетка" с новой начинкой.Но заводиться не хотел. Ссылаясь на то что электроника у него капризная , мол типа надо в ней искать неполадки. Ну ударили по рукам и разошлись.
После того как перегнал(не своим ходом), на работе у меня в гараже стоит. Попробовал завести с кика ручного(с электростартером не тянул т. к. акам.-р разряжен был), результат-хлопки и дым малость через глушак. Посмотрев на топливопровод удивился что топлива в фильтре порционо мало идет(если не сказать-отсутствует). Ребята на работе подсказали посмотреть карбюратор и почистить его, что я и сделал. Почистив его от ржавчины(игла поплавковой камеры) и продув его воздухом от компрессора.
Поставив карб на место, проверив еще раз компресию, зажигание, искру и подзаряженый уже аккамулятор я решил его завести с электростартера. Как только не мучал стартер-не прет и все тут! Даж хлопков нет!
Топливо поступает отлично(топ.фильтр полон бензина), но один нюанс -бензин заливает свечу.
Прогревал свечу, поправил полавок в камере, снова проверил зажигание, даже уменьшил зазор меж электродов свечи до 0,65мм, вкручивал свечу горячей в головку цилиндра-не заводиться и даж хлопков нет!
и еще если сможете выложить фото как расположен у вас катушка зажигания буду оч благодарен. -))
ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ. Что у меня ни так?
GOHhar, ну смотри, у тебя заливает свечу, у тебя переливает, все дело в карбюраторе, смотри .. разбирай карбюратор и проверяй на каком положенни стоит шплинт( ну шайбочка такая) на иголке в нем.. должна стоять на 3 отметке. потом смотри обогатитель, в книжке по сепиам есть то, как их проверять.А искра нормальная?
Было что то подобное как взял скут, не заводилса не в какую,и не схватывает даж. (но только это после долгого простоя случилось у старого хозяина. )Не расстроившись от такого взялся делать(ява е. ала мозги больше..так что не привыкать)
Начал с того что слил бензин старый(он простоял около 6 мнсяцев. ) Потом снял бензо кран, почистил его, проверил его клапан (подсасываеш в вакуумный шланг и с бензо-шланга должен потекти бензин..) Потом добралса также до карба, почистил продул,проверил лепестковый клапан, собрал, проверил герметичность, чтоб не от куда(с под лепесткового и тп..) не кидало нечего. тоже зарядил акум так как до этого посадил..
Начал заводить, нефига как не хватал так и не хватает даже.
Что ж идем дальше берем шприц и закачиваем бенз прям в цилиндр, закручиваем свечю обратно и пробуем. с первого дерганья кика начал что то пытаться..второй раз заводиться, о чудо скут ожил.. но через сек пять постоянно глохнит. потом проверив шланги с бензо крана оказалось перепутал их.. поставил наместо правильно, стало все гуд.
так что попробуй ешо если не будет заводитса даже так, засунуть тряпку в воздухан чтоб перекрыть воздух. как начнет хватать сразу вытащить. так тоже пробовал сразу начинал схватывать.
а как проверить обогатитель тот чертов если не как в книжке. я сам электрик но что то не могу допереть каким образом он должен втягивать иглу. пробовал подавать на него напряжение как в книге сказано, но положение иглы не изменялось.
гришу на него так как скут на холодную отказываться заводиться с либо чего. а как прогрею все что со стартера с первого раза что с кика.
Ну ты подал напрягу.. она должна выдвинуться.. а если нет.. то проверь все провода идущие на него. И вроде как то еще можно проверить что типа проверить сопротивление..
разобрал там в середине маленький фильтр, он оказался засратым. почистил, промыл.. собрал.Дело конечно не в нем было но все таки, чистый лучше чем засратый.
Ну ты подал напрягу.. она должна выдвинуться.. а если нет.. то проверь все провода идущие на него. И вроде как то еще можно проверить что типа проверить сопротивление..
ОО на счет сопротивления ет уже интересней, а то на глаз как то не то. не привык так проводку проверять.
оп а он наоборот втягиватса должен.
bismarck, ну надо узнать..вроде как то можно проверить. да, после прогрева движка, он обратно залазит
GAF.
Искра то нармуль. Проблема в том что ее невозможно проверить в среде давления цилиндра!
Как я понимаю "плотность" искры в электродах свечи изменяются в зависимости от условий окружающей среды!?
Свеча у меня новая. Поменял зазор до уровня указаном в посте выше, т.к. свечу заливало, и для гарантии пробивания искры под давлением.
А на счет дроселя надо разобраться.. Хотя карб разбирал раз 5-6 как выставлена игла не проверял, т.к. небыло опыта-это мой первый скут и мототехника вообще!-)).
А какой принцип действия пусковоого обогатителя, электроклапана?
Как он влияет на работу карбюратора мне пока до конца не ясно. Как проверить вообще - рабочий он или нет?
Ладно в понедельник еще раз посмотрю и попытаюсь розабраться.
P.S.Спасибо всем кто отписывается в этом форуме, ваш опыт и профессионализм неземеним для нас новичков.
А какой принцип действия пусковоого обогатителя, электроклапана?
Как он влияет на работу карбюратора мне пока до конца не ясно. Как проверить вообще - рабочий он или нет?
Принцип такой, когда твой двигатель неразогреть(холодный), он обогащает смесь - дополнительное топливо, как только движок нагревается, он перестает работать, если он не исправен, то может быть так: Либо хреново заводиться, либо заливает свечу и фигово едет, потому что будет постоянно богатить
Ну на пусковой обагатитель при запуске двигателя начинает подаваться электричество, и он расширяясь от нагрева затыкает отверстия дополнительного поступления бензина. Как то так..
GAF спасибо!
В статье я тож только что прочитал(на этом же сайте) про работу электроклапана. Не понятно до конца там написано, цитата :"Сопротивление на контактах клапана легко измерить, оно должно быть в районе нескольких Ом."
В районе нескольких Ом - понятие растяжимое! А как тогда проверить сколько именно ОМ там должно быть сопротивления, для того чтоб узнать работоспособен он или нет?
Прозьба: у кого стоит на рабочем скуте-замерте пожалуйста сопротивление?!
Мне все таки кажется, что и в нем проблема тоже не исключена. А в понедельник я напишу какое сопротивление я замерил у себя! И сравним таким образом результат, хотя я не уверен что таким образом можно констатировать жизнеспособность этого устройства!
А есть ли другие способы проверить на сколько "жив или нет" сей агрегат?
У кого есть цифровик выложите пожалуйста фото магдино , вернее катушки зажигания, пожалуйста.
Обьясню зачем?! Когда еще не мой скут перебирали, у меня ощущение, что его не правильно поставили, в мануале по эксплуатации не разборчиво выглядит фото катушки и в каком положении стоит. Ведь его можно поставить в 0гр(горизонтально-вверх), и на противоположную по радиусу 180гр. Помимо этого сторона прилегания к движку-можно поставить и задом и передом. Магнето разбирал. Отметки не смотрел пока, но ощющения такие, что там тоже до меня "забыли как стоит".
Помимо этого в мануале написана для меня интересная вещь которую я не понял до конца, либо я болван. А написано следующее "Угол опережения зажигания. 18 градусов до ВМТ". ВМТ мне известно как найти, но определить 18 градусов! положения катушки или маховика( незная риски там есть заводские или нет и есть ли вообще?)-это не реально мне кажется, зная заведомо что катушка зажигания относительно устанавливается в одно положение, а маховик садиться на шпоночный паз. И смещаться подобно катушкам "дешки"(параллельно оси), оно не может, - там это не предусмотрено! Как найти эти 18 градусов относительно ВМТ?
Всем спасибо за советы , за доброту , за ласку . Итак подведем итоги . Сузуки ZZ отличается от Сузуки Sepia ZZ , тем что у нее нет люка для доступа к свече зажигания , и с помощью КОРОТКОГО свечного ключа из чемоданчика с набором головок и длинного рожкового ключа свечка выкручивается под скутером при наличии определенной сноровки . Осмотр свечи показал что она совершенно сухая . Посему пришлось снять с карбюратора один из шлангов в пружинном кожухе ( который тонкий и без зажимов на концах и перевести его на правую сторону дабы дотянуться губами и простигосподи отсосать несколько секунд пока карбюратор заполнится бензином . Главное - не сдернуть этот шланг с вакуумного крана - водружать потом на место вслепую проблематично и неудобно . Далее вернуть шланг на место и абсолютно легко и непринужденно
запустить двигатель .
Warning - толстый шланг в пружинной оплетке снимать и тем более сосать - НЕ НАДО .
Всем спасибо , все свободны .
так что будем взаимно вежливы!
через сальники коленвала если есть перекос, может воздух подсасывать. если и зведется, то с 60-го раза киком
Сузуки-гавно! Жди мая, в +20 заводится даже оно)) Ксати, пока не проставишься за покупку - не заведется!
Ребят тут такая проблема: купил я почти два месяца назад сабж. Он был езженный по РФ к сожалению. Но я новичок, потому и купил. ПОзже мне профи объяснил что такой брать нежелательно. Но да ладно.
ВНачале он перестал заводица с эл.стартера. Я продолжал его заводить с кика. ПРокатался по городу с полмесяца. И тут такое чудо: остановился и не могу завести мой скут. ПРишлось его толкать до стоянки.
Потом посмотрел все: начиная от высоковольтных проводов и заканчивая поршневой. Оказалось компрессия очень мала. Сейчас буду менять кольца.
У меня вот собственно какой к вам вопрос, особенно профессионалам: как мне лучше поступить со скутером(ПРОДАТЬ или ОСТАВИТЬ СЕБЕ), после того как я поставлю туда новые кольца.
Если продать то за какую цену? Напомню, что я живу НЕ в Москве, а в Ижевске. Средняя цена наших скутов - 500 - 600$.
Так че только кольца. от них толку мало, если и заказывать так уж сразу вместе с поршенм. С доставкой выйдет руб 500. Не больше. Пока оставль, потом догонишь че к чему, сам че то подремонтируешь. потом покатаешься немного и продашь, зато потом когда брать будешь уже чего попало не возьмешь. ИМХО Я так же поступил.
Читайте также: