Субару дергается при движении
Есть легаси 91 года, АКПП, 2л турбо с интеркулером, катализатор рабочий.
При движении на 4-ой передаче с постоянной скоростью (80-110) машина начинает периодически дергаться. Сей эффект пропадает если поддать газу. Также машина очень тупая на холодную (почти совсем не едет). Комп выдал 32 код, может ли это быть из-за кислородного датчика-напряжения на нем и вправду нет?
Спасибо за компетентные доводы по этому поводу.
Катушки так не проверить к сожалению поставь другой ляба зонд,от десятки,не поможет будем думать,много причин может быть,у меня например новая платина умерла за 1000 км.
Всю ветку я не читал, читал только исходник из чего могу сделать вывод, либо беда со смесью, либо свечи либо. вобщем много всего.
По опыту из за отсутствия лямды на моей машине начался перелив, она не ехала и даже стреляла. Как поставил лямбду всё стало супер.
А так Лёня прав, в конфе не видя машины трудно даже предположить из за чего может быть проблема.
Андрей
Привет(+)ОФФ Мен, тут клоака с машиной получилось.
Вобщем легась такой как у тя. Перегрелся мотор из за разрыва шланга, да ещё и прогорел клапан. всё починилось, вот тока турбина более 05 не дует и издаёт прикольное пиликание.
Машина на 05 начинает дёргатся, мелко. Соеденял трубочки на турбине и клапане, всё равно дёргается. Снимал трубочки. Всё равно 05. ДУмаешь что это?
Я и Пинский предпологаем что эт турбина, но менять мне её просто так ради удовольствия не хоцца. Хотя наверно придётся ради эксперемента. Твои мысли слушаю внимательно!
Андрей
С турбины снимал и дует 0.5?В каком диапозоне? Андрюх если она дует 0.5 до отсечки,турбина живая,сними приемную трубу глянь на клапан вестгейта,но сначала давление посмотри во всём диапозоне.
Так она дует *она всегда 0,5 дует, при любой комбинации трубок, даже со снятыми трубками и на любых оборотах. А должна хоть 0,9 но вдуть:)
Всем привет!
Рассказ будет долгим, потому как потратил я на это всё уйму времени…
Я не очень люблю ездить в сервис, потому как денег нету, а если и есть — лучше докопаться самому, а деньги потратить на другие вещи в автомобиле.
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ: едешь с газом на 1/3 все хорошо и впринципе этого вполне достаточно чтобы многих надрать… Но, нажимаешь газ порезче — и начинает пинаться, дергаться, и до отсечки доходит кое как…Притом расход нормальный, ошибок не горит, все якобы до меня поменяно…Еще слышатся хлопки на 2 тыс. оборотов, как будто остатки бенза догорают в турбине.
Началось все оочень давно, еще до эксплуатации этой машины мною. У прежнего хозяина она дергалась, он менял фильтра, насос, свечи, кароче все что мог. Ниче не помогло. Он мне посоветовал поменять катушку зажигания. Сразу могу сказать, причина была не в ней =) я купил одну катушку и ставил ее по очереди на все горшки до того момента пока одну все таки не спалил (сам не знаю как так вышло)…
Теперь 8 моих теорий из-за которых такое может происходить:
1) Забит воздушный фильтр или поврежден воздушный канал (воздуха не хватает и смесь получается слишком богатая)
2) Забился катализатор (турбина не выходит на нормальный буст, а топливо льет как на полном)
3) Неисправность одной и более свечей, либо катушки ( при интенсивной работе не дает вовремя искру и бензин улетает в турбину, где догорает и получается хлопок)
4) Бензонасос или топливный фильтр (не создается нужное давление в рампах, соответственно форсунки не распыляют бензин, а льют струёй. бензин сгорает не полностью и остатки догорают в турбине)
5) Неисправны датчики детонации, положения коленвала или распредвала (мозги неправильно выставляют угол зажигания вследствие чего могут появиться прострелы)
6) Обрыв в проводке или плохой контакт на вышеуказанные датчики
7) Сифонит в каком-либо соединении между турбиной и впуском (возможно интеркуллер, пайпы, перепускной клапан… в результате воздуха поступает меньше нужного и опять получаем богатую смесь)
8) Неисправен перепускной клапан (мембрана залипла в открытом положении, в результате создаваемый буст уходит обратно через байпас к турбине и опять же богатая смесь)
Теперь о главном:
Увидел я это чисто случайно, примерно месяц назад, мне показалось что патрубок от воздушного фильтра на турбину не притянут хомутом, я притянул и увидел что он порван. Добраться до него тяжело, много надо снимать, ну я и решил проверить — намазал дыру герметиком, просушил и поехал… ВОТ ТОГДА Я ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ приросту мощности в своей малышке =) так я прокатался недолго, примерно часа два три пока герметик не вырвало оттуда. Стало понятно что нужен новый патрубок. Почему то на субаровской авторазборке я его не нашел, сказали нет такого… Он нашелся через неделю как я все уже починил за 2500, это ппц, и силиконовый аналог в тюннинг магазине я нашел тоже после всего, но уже за 3500. Думаю весной все таки поменять.
Процесс снятия не так сложен чтоб совсем, ушло часа два на извлечение патрубка, самым сложным стало отсоединением байпаса и протаскивание его наружу (впуск и бачок с антифризом я не снимал)
Дело было вечером, делать было нечего… В Тагиле не купить такой патрубок, особенно в субботний поздний вечер, пришлось колхозить. После долгих экспериментов решил пожертвовать патрубком интеркуллера, дополнительно вложив в него найденную небольшую резиночку, получилось как то так.
А вот засунуть эту бандуру обратно оказалось в разу сложнее. Пришлось по частям…
На это тоже ушло пару часов. Мата было много, очень много. Нервов ушло просто неэпическое количество. В конце сборки надо было поставить на место все трубки, но крепления к патрубку уже кто то до меня садил на герметик, и тут опять начинается колхоз…
Естественно вибра вместо патрубка держать не стала давление в 0.8 перед впуском, и я ездил примерно в режиме атмосферника, пока в Екате в магазине тюннинга не купил силиконовый патрубок за 500 руб…
Еще почувствовался какой-то легкий аромат бензина из под капота, чего я вообще не ожидал. Явных утечек не было, струи не хлестали, расход был достаточно приемлемым, однако…
Именно сегодня и случилось то, что повлияло на окончательное решение моей проблемы — я нашел утечку бензина и все стало СУПЕРСКИ! Примерно 4 последних дня я не мог понять откуда бежит, пока не стало бежать сильнее. Все эти дни я ездил с огнетушителем под сидением, и перед поездкой накидывал под капот снегу (на всякий случай, шоб не вспыхнуло). Оказалось немного подустал шланг прямо под тем патрубком, что я лечил, и хомутик был очень старый на нем, не обжимал как надо.
Один хомутик улетел в Нарнию под впуском, второй после получасового мучения сорвался по резьбе, третий я кое как поставил примерно за час (он немного большой для этих шлангов).
В итоге вот, утечка устранена и я еду домой без запаха бензина, и как я еду…Нет слов, она пархает как бабочка в потоке, такая легкость, что на землю могут опустить только эти гребанные ВРЫКСовские недотормоза.
Вот такая у меня была длинная история… Учитесь на чужих ошибках, всем удачи!
пользуясь случаем сфоткал свою турбину )) грязь на ней от моих пальцев — пытался понять в каком состоянии подшипник на крыльчатке
Всем привет.
В последнее время начал замечать какие то рывки при разгоне,не очень значительные но есть. И такое ощущение что во время движения тоже есть но на малых скоростях(может конечно из-за того что не очень заметные то на больших скоростях не заметно)
Подскажите что это может быть
Реклама
100% маховик умер, замена маховика, и корзины в сборе. Заодно лапку выжима меняй. У жены на мехе такое было 100%. Всё пролезли, даже замеряли давление насоса в движении, всё было норм, уж не знал на что думать, полезли туда, а там маховик весь шероховатый с задирами. Время пришло.
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Alex111 писал(а): 100% маховик умер, замена маховика, и корзины в сборе. Заодно лапку выжима меняй. У жены на мехе такое было 100%. Всё пролезли, даже замеряли давление насоса в движении, всё было норм, уж не знал на что думать, полезли туда, а там маховик весь шероховатый с задирами. Время пришло.
Пробег был 120, маховик 15, корзина в сборе около 18, работа в СЦ около 5, всё около 40. Причём на турбе ничего не усиленное, всё такое же как на овощах, я хотел ставить усиленное с турбы, а мне сказали там всё одинаковое, если не керамику ставить конечно. Вилку выжима не меняли, она нормальная с виду была, но она умерла через 7 месяцев, цена 900 рэ, лучше сразу заменить.
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Alex111 писал(а): Пробег был 120, маховик 15, корзина в сборе около 18, работа в СЦ около 5, всё около 40. Причём на турбе ничего не усиленное, всё такое же как на овощах, я хотел ставить усиленное с турбы, а мне сказали там всё одинаковое, если не керамику ставить конечно. Вилку выжима не меняли, она нормальная с виду была, но она умерла через 7 месяцев, цена 900 рэ, лучше сразу заменить.
После этого решил себе брать автомат. Он реально по гов.ам лучше едет, а на мехе чуть что сцеплением попахивать начинает. Причём на турбовых автомат быстрее думает при распределении момента, чего-то там немного подругому
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Alex111 писал(а): После этого решил себе брать автомат. Он реально по гов.ам лучше едет, а на мехе чуть что сцеплением попахивать начинает. Причём на турбовых автомат быстрее думает при распределении момента, чего-то там немного подругому
Еле заметные, сначала были, потом чуть сильнее но терпимо, вообще сначала не понял что за фигня, на насос грешил и на свечи. Не думал что механическая причина, на электрику думал. Причём они более заметные в пробках при небольших скоростях, тронулся-встал и т.д.
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
GrammatonCRAFT писал(а): а может диагностику сначала? насос померять? свечи?
а то как-то не бюджетно))
шероховатый маховик скоро как шкуркой натрёт выжимной диск до металла потом накладки диска протрутся окончательно и сцепление будет буксовать в принципе так можно ездить годами смотря как ездить просто
СЦ говорят у кого сколько ходит сцепление от 60 до 150 тысяч, очень хорошо 90-130 тысяч это средний результат
Диагностика-выброс денег т.к. ошибки не горят же это точно сцепление. Я на диагостов 3000 убил и никакого толка ничего не нашли всё чисто
. следим за уровнем масла, меняем после 7000 км
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
ka3ak писал(а): У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке.
Точно скажет конечно только спец., однако, по идее, при грязном ДМРВ кроме "рывков" будет ощущаться и приличная потеря тяги (мощности). Если просто небольшие рывки, то это вряд ли ДМРВ. Это лишь мое предположение, не более.
Bacardi писал(а): Точно скажет конечно только спец., однако, по идее, при грязном ДМРВ кроме "рывков" будет ощущаться и приличная потеря тяги (мощности). Если просто небольшие рывки, то это вряд ли ДМРВ. Это лишь мое предположение, не более.
Ну у некоторых здесь (у меня так точно) не настолько тонкая натура, чтобы понять разницу между "небольшими рывками" и "потерей тяги". рывки и рывки. кратковременные.
Короче, летайте самолётами аэрофлота , каждый набивает свои шишки сам. Серёга, меняй коробку, точно тебе говорю.
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
Серега поясни что такое ДМРВ
Сегодня кстати ехал и никаких рывков не было
Ну ахренеть теперь! А какая именно ошибка загорается при помирающем насосе?
Серёг, делай диагностику. Ты когда недомогание чувствуешь - первый попавшийся антибиотик пьёшь или всё же у врача спросишь? А врач что скажет? Правильно, анализы сдайте. У меня такие же рывки от того, что забивается грязью ДМРВ. Промывка- и снова всё в порядке. Так что хз тут, что у тебя за проблема. А так - коробку сразу поменяй, чтоб уж наверняка
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Читайте также: