Стук в задней подвеске ниссан примера р11

Обновлено: 03.06.2026

Наверное у всех ниссанов есть такая болезнь - если по ровному асфальту, то едешь и наслаждаешься, а чуть кочки или неровности какие - зубодробилка.. и что только не делал. мастера не могут найти причину, говорят просто у ниссанов жесткая подвеска.. но новые то они ведь не такие, а мягкие и проглатывают все неровности. на ниссановском форуме есть интересная ветка - стук суппортов.. была полностью прочитана, сделано почти все.. в результате стуков стало меньше, но все же они остались.. и главное - осталась боль в попе после каждой кочки. ПОЧЕМУ. может кто нибудь знает. FB15, QG15, перед прив., 98 год.

esli brenchit na melkih kochkah-suporta skoree vsego(bol naya tema).. mojet o saylentbloki.. a mojet i reyku pora podtyanut ) u nissanov ona voobsche nikakaya. (

заехал давеча опять к мастерам, ну думаю к весне надо резинки посмореть, мож че за зиму порвалось-потрескалось и заодно опять про эти стуки помучить местных спецов. результат: все целое, ничего нигде не шатается не болтается. ну пипец какойто. а.. еще сказали что чутьчуть рейка рулевая, но это не критично.. вообщем растроился я. а стойки менял? еще бывает подшипники Стойки поменял на каябовские, кстати все из-за того же стука. НИЧЕГО не изменилось.. да.. еще одна больная тема - если сажаю на задние сидение двоих-троих человек, то на кочках и на волнах начинает качает зад, как будто стойки убитые. как будто только на пружинах.. неужели настолько стойки слабые?? тогда почему попе больно даже на стыках асфальта??

александр корниенко 25 мар 2009 в 14:54 esli brenchit na melkih kochkah-suporta skoree vsego(bol naya tema).. mojet o saylentbloki.. a mojet i reyku pora podtyanut ) u nissanov ona voobsche nikakaya. ( Все верно говоришь. +1 с суппортами в течение года справился. причем пока с ними мучался увидел что саленблоки прокручены, тоесть вроде целые, но резинки порваны. мастера сказали, что не смертельно, можно ездить. проездил так еще месяца три, при этом отважно боролся со стуком суппортов. потом решил поменять сайленблоки. поменял. выезжаю с сто и на камушки-щебенку сразу.. И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ..))))) Я победил этот долбанный стук. Великолепно работает подвеска.. прямо едишь и наслаждаешься. после этого я понял, что и у ниссанов можно убрать стук. Но счастье длилось не долго. сеъздил в отпуск 7000 км в основном по М5. и все. опять все сначала. но теперь низнаю что делать, так как все целое.. вот такая беда.

"Прочитал статью о Nissan Primera 2005 года выпуска. Хотелось бы услышать о плюсах и минусах по тому же бренду, но только 2000 год выпуска, объем двигателя 1,6 л, кузов Р11-144, обладателем которого являюсь я. Неужели машина ломается?"

У любых агрегатов, узлов и деталей, из которых состоит автомобиль, есть свой срок службы. По его истечении в связи с механическим износом, усталостью, старением материала и другими физическими и химическими явлениями тот или иной агрегат, узел либо деталь выходят из строя или, говоря проще, ломаются, после чего нуждаются в ремонте либо замене. Не предполагали, что для кого-то это может оказаться новостью. Повлиять на срок службы способны условия эксплуатации, периодичность обслуживания, качество расходных материалов и запчастей, используемых при обслуживании и ремонте, квалификация того, кто автомобиль обслуживал и устранял неисправности.

Вариант Nissan Primera, имеющий обозначение Р11-144, появился в сентябре 1999 года и представляет собой результат рестайлинга модели Primera с индексом Р11, дебютировавшей в 1992 году. От дорестайлинговой версии Primera Р11-144 отличается внешним дизайном, интерьером и гаммой двигателей. Поскольку с начала эксплуатации Р11-144 минуло уже более 15 лет, накопленная статистика позволяет выделить узлы, от которых поломки ожидаются с наибольшей вероятностью.

Слабо защищена от воздействия грязи и соли муфта включения кондиционера - риск ее неисправности высок. Помимо этого, от соли страдают трубки и радиатор кондиционера. В механизме стеклоочистителя склонны к окислению и закисанию оси и сочленения трапеции. Ухудшение подвижности (в худшем случае - заклинивание) ведет к увеличению нагрузки на электродвигатель и его перегреву, что в конечном итоге выводит мотор стеклоочистителя из строя. Систематический характер имеют также неисправности фонарей заднего хода, стоп-сигналов, регулятора температуры системы вентиляции.

Бензиновый двигатель 1.6 надежен, но требователен к качественному и своевременному обслуживанию. Именно с ошибками в обслуживании связывают известные случаи преждевременного износа распредвалов. Отмечались также неисправности датчиков коленвала и распредвала. При пробегах свыше 250 тыс. км увеличивается риск выхода из строя опор двигателя и появления течей масла по сальнику коленвала, уплотнению поддона, датчику давления масла.

От 5МКП неприятные сюрпризы до 250-300 тыс. км маловероятны, после чего можно ожидать износ втулки кулисы в механизме переключения передач, износ подшипников валов в коробке, выскакивание или невключение пятой передачи, обрыв троса сцепления.

Наиболее же регулярным поставщиком проблем в Primera Р11-144, как показывает статистика, является передняя подвеска. Чаще всего беспокоят стойки стабилизатора и верхний рычаг, прогнозный срок службы которых не превышает 50-70 тыс. км. Главная проблема в рулевом управлении - появление стуков в рулевой рейке, которое можно прогнозировать к пробегу 150-200 тыс. км. Обусловлены стуки износом втулки рейки, зубьев рейки и шестерни рулевого вала. Рано или поздно обязательно напомнят о себе все другие шарнирные соединения в подвеске и рулевом управлении, а также амортизаторы, ибо срок службы этих узлов намного меньше, чем автомобиля в целом.

Рассматриваемый вариант Primera дважды становился героем нашей рубрики "Мнение владельца". Есть смысл напомнить, что мы услышали от хозяев этих автомобилей.

Nissan Primera 1999 года выпуска, 1.8 бензин:

"Передние верхние рычаги недолговечные. Выхаживают они 25-30 тысяч километров - и надо менять. Кузов, к сожалению, слабый. Больше всего передние арки ржавеют, но и задняя часть сильно не отстает. То, что задняя дверь по нижней кромке ржавчиной пошла, даже жена заметить успела".

Nissan Primera 2001 года выпуска, 2.0 турбодизель:

"В подвеске не поймешь что щелкало. На техосмотре проверили - ничего не нашли. В общем, на халяву экспертиза не удалась, пришлось самому лезть искать, что там щелкает. Оказалось, опорные подшипники. Проехал после этого всего ничего - смотрю, с передними колодками что-то не то. Оказалось, цилиндрам в суппортах конец. В передней подвеске верхние рычаги чуть ли не раз в год летят. Кузов слабоватый - тоже недостаток. В основном задняя часть страдает от соли. На днище неплохие очаги есть. Из-под ручек коррозия лезет. На задней двери мелких "пауков" было столько, что пришлось ее перекрасить".

В отношении коррозии добавим, что это наиболее серьезная опасность, которая способна досрочно прервать эксплуатацию Primera Р11-144. По ряду признаков можно сказать, что стойкость к ржавлению Р11-144 не лучше, чем у предшественницы. Как ржавела она, можно увидеть на фотографиях Primera 1992 года выпуска, о которой мы также рассказывали в рубрике "Мнение владельца".

Ром

Подскажите, чего делать. Скрипит передняя подвеска на каждой кочке, раньше от погоды зависело а сейчас - постоянно, звук как-будто двери в сарай открываешь. Такая-же беда была на W10, не стал разбираться, да и машину продал скоро, но терпеть уже не могу. Думаю чего-то износилось, может сайлентблоки или втулки? Кто-нибудь сталкивался?

Yastreb

скорее всего шаровые или (гораздо реже) наконечники, попробуй поверни руль в сторону и покачай, потом поставь прямо и тоже покачай.

Ром

Granturismo

на 90 процентов верхний рычаг. сайленты можно купить отдельно. но за все четыри выйдет чуть дешевле чем за рычаг в сборе. а там платить ещё за переприсовку. получится в итоге дороже чем взять рычаг в сборе

Dima_msc

100% верхние рычаги, меняй оба. Они что-то в районе 1200 руб за штуку. Меняются легко. С сайлентамине заморачивайся, дороже выйдет.

Денис (- DennySh.

KonstantinRy

Мое мнение - верхние рычаги. Если они у тебя оригинальные (присутствует пружинка на манжете сальника) и при этом не очень сильно убиты, то можно восстановить. Проездят еще не одну тыщу км. Проверено на себе :-). Сейчас поищу, где-то солюха валялась на винте.

добавлено спустя 6 минут:

Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)

Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.

Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.

Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.

Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.

Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.

Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.

Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.

Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм

Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.

Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.

Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.

Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.

Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.

Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.

Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.

Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.

Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.

Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.

Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)

Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.

Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.

Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.

Все , рычаг готов к установке.

Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.

Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .

Эту операцию недавно сам проделал, пока эффект положительный.

добавлено спустя 7 минут:

только я делал немного не так. Втулку пластмассовую разрезать не стал, просто колечко из жести обернул вокруг металлической втулки и легонько забил внутрь пластмассы. Пока ходят, тьфу-тьфу-тьфу :-)

Granturismo

Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

условий эксплуатации машины;
состояние дорог;
климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Почему возникает стук?

Возможные причины появления стука амортизатора:

протекает масло;
корпус повредился;
поршень штока деформировался;
заливается масло низкого качества.

Если протекает масло, значит, пора поменять прокладки, так как они перестали обеспечивать герметичность. Причинами этого бывают естественный износ (прилегающая к штоку кромка может стереться из-за постоянного движения) и повреждения, вызванные коррозией или образованием грязевых отложений в штоке.

Кожух может деформироваться, если по нему будут постоянно наноситься удары. Вмятины станут серьезным препятствием на пути следования штока внутри резервуара. Шток будет постоянно упираться в выпуклость, что и станет причиной появления стука. Но эта проблема случается только в однотрубных устройствах. В двухтрубных механические повреждения получает только внешний резервуар, а внутренний остается невредимым.
Амортизатор может быть плохо зафиксирован в кожухе стойки. Тогда его перемещение становится причиной образования трещин. Поршень получает повреждение, если на большой скорости машина попадет в яму. Он ударяется о дно резервуара, что приводит к повреждению поршня. Из-за этого повреждаются клапаны, нарушается нормальное протекание рабочей жидкости.

Состояние демпфера зависит от качества масла. Его вязкость должна быть достаточной для создания нормального сопротивления ходу поршня. Зимой вязкость масла повышается, что делает его сопротивление слишком высоким.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Стук заднего амортизатора, установленного недавно — нередкое явление. Но на новые демпферы автолюбители обращают внимание в последнюю очередь, прежде всего, подозревая в качестве источника стука другие элементы ходовой. Стук могут издавать даже только что установленные устройства. Возможные причины:

изделие браковано;
нарушение крепления;
втулка не соответствует заданным параметрам.

Брак изготовителя — явление редкое, но его не стоит сбрасывать со счетов. Гораздо чаще стук возникает из-за некачественного крепления устройства. Перемещение демпфера по стойке сопровождается стуком, если фиксирующая элемент гайка плохо затянута или ослабла во время эксплуатации. В рычажных подвесках стук может возникнуть из-за деформированных втулок, монтированных в крепежные проушины.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить - а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать "силовой" эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее - говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха. Чрезмерная вязкость масла - типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Стук гидрокомпенсаторов: почему возникает и что делать? Если гидрокомпенсаторы издают неприятный шум, это ещё не повод паниковать. Если принять срочные меры и не откладывать визит в автосервис, затраты на устранения поломки окажутся минимальными.

Пинается коробка автомат: что делать? Пинки в АКПП - неприятный "симптом", который может говорить об одной из множества поломок. Расскажем обо все возможных причинах и о том, как решить проблему.

Почему стучит рулевая рейка Cтатья об устройстве рулевой рейки, признаках неисправности и причинах ее стука

Ремонт компрессора кондиционера авто Причины неполадок компрессора, ремонт компрессора кондиционера авто, полезные советы

Читайте также: