Стук натяжителя ремня тойота
стуки в районе натяжителя ремня генератора
помогите пожалуйста! У меня passat b5 1.8T двигатель anb! стучит спереди двигателя! думал что ролик натяжителя ремня генератора! купил новый! с новым тоже стучит! стучит при маленьких аборотах! когда включаю кандей, свет или обогрев заднего стекла стуки уменьмаються! у натежителя ремня большое колебание при работующем двигателе 3-4 мл колеблится из стороны в сторону! При включении скорости D или R стуки усиливаются! Но когда я его немного ключём отдвигаю(расслабляю) все стуки проходят! Кстате ремень приводной генератора тоже новый купил но китайский!
Если на генераторе стоит не простой шкив а обгонная муфта и она неисправна то будут подобные проблемы.
помогите пожалуйста! У меня passat b5 1.8T двигатель anb! стучит спереди двигателя! думал что ролик натяжителя ремня генератора! купил новый! с новым тоже стучит! стучит при маленьких аборотах! когда включаю кандей, свет или обогрев заднего стекла стуки уменьмаються! у натежителя ремня большое колебание при работующем двигателе 3-4 мл колеблится из стороны в сторону! При включении скорости D или R стуки усиливаются! Но когда я его немного ключём отдвигаю(расслабляю) все стуки проходят! Кстате ремень приводной генератора тоже новый купил но китайский!
я даже два ролика покупал в сборе сначала китайский потом оригинал и всё равно стучит! в сервисе сказали что гидроусилитель руля я его поменялно бестолку! а в одном сервисе сказали вообще что движок вот вот клинанёт думал что хороший стук наружу вылезет, но нет уже год стучит напрягает очень!
vasili
Всем привет. Хочу поделится с вами как можно без больших вложений и своими силами продлить жизнь гидронатяжителю ремня привода генератора. У меня при работе двигатель стал на сбросе оборотов подрыкивать. Сняв гидронатяжитель стало ясно, что нижняя пластмассовая втулка изношена. Встал вопрос о её замене. Оббежав запчастные магазины понял, что втулок нет и их либо переставляют с нерабочих натяжителей, либо приобретают новый натяжитель. Но это удовольствие стоит 4000р. НЕ дёшево. Хотя натяжитель еще вполне может работать. Как я решил данную проблему.
Всё просто. Нужны тесы, сверло на 15мм, болгарка и самое основное кусок полиэтиленовой трубы (которая соединяется путём пайки). Труба диаметром 20мм. Дело в том, что необходимая втулка для замены имеет размеры наружный диаметр 20мм, а внутренний 15мм. Труба имеет размеры наружный 20мм а внутренний 14мм. Для этого и нужно сверло, чтобы догнать внутренний размер трубы до необходимого нам. Только сверло не нужно вставлять в дрель. Все делается руками. В начале при помощи сверла проходим внутри трубы, для того чтобы размер внутренний подошел. После при помощи болгарки отрезаем от трубы нужный размер для запрессовки. После чего при помощи тесов запрессовываем втулку в натяжитель. Смазов внутреннюю полость втулки маслом запрессовываем металлическую втулку. И вуаля все готово к работе. По времени занимает не более 30 минут. Всем спасибо.
kms777
Вишегуру
У меня на 2ZZ иногда появляется стуке при переходе на низкие обороты на прогретом двигателе. Какой-либо закономерности в частоте появления пока не заметно. Звук напоминает ярко выраженный стук, на манер работы дизельного двигателя, плавающий всяко разно, появляется-исчезает. Звук либо сам пропадает, либо при повышении оборотов педалью газа. Движка тянет нормально. Поменял цепь, натяжитель, башмаки, гремит точно так же. Сетку vvt-i выкручивали-чистая, vvt-l работает отлично. Такое ощущение что натяжитель не перещелкивется в нужное положение. Хавать стал больше литра на 1,5-2.
это VVT-i сломался что-ли.
если ты хорошо следишь за маслом, посмотри натяжитель ремня генератора, это частая болезнь 2zz у меня у самого стучит, но в этом нет ничего страшного, хотя в принципе это очень тихий стук.
если же ты доводишь до такого, что масло бывает ниже минимума, то дёргай голову и смотри на свои бедные валы.
других вариантов у меня пока нет)
Ремень и еже сними в порядке, за маслом слежу конечно же. Проездил два года на 5w50 а потом узнал что надо 5w30 лить, теперь все правильно. Может из за этой перемены и появились проблемы((
Очень мало инфы в сети про диагностику vvt-i . стучит на переходе с высоких оборотов на холостые а эту область как раз vvt-i обслуживает, если я правильно понимаю.
слушай, у тебя стучит мотор, любой стук в 2яя это пиздец, с vvti лично я связи не вижу, ведь vvti это система изменений фаз газораспределения.
кто тебе сказал, что надо лить 5w30?)
Даже у меня в сервисной книжке написано 5w-40, а у меня машина официально в Москве куплена.
0w-40 на технологии PAO идеальный вариант для любого мотора.
0-40 это температурный диапазон, то что эти цифры означают вязкость частое заблуждение.
Спорить я не собираюсь, я даю совет на основание некоторых знаний, и это Ваше дело слушать меня или нет.
И специально для тебя:
Вязкость масла — это один из главных параметров моторных масел, который определяет внутреннее трение, а также характеризует способность автомасла обеспечить жидкостной (гидродинамический) режим смазывания и текучесть. Вязкость масла существенно зависит от рабочей температуры. Диапазон рабочих температур в двигателе обычно составляет от минус 30°С до 150°С. В данном диапазоне абсолютная вязкость минерального автомасла может изменяться в тысячи раз.
В применении к автомаслам используются термины кинематическая и динамическая (абсолютная) вязкость.
Он самый, я прочитал ,но не увидел где написано что 0w40 это диапозон . Насколько знаю, первая цифра это вязкость,а вторая как раз то,что ты и говоришь.
Блин, масло начала хавать, раньше по 10000 без долива ездил((
Василий ^R@SPIZDЯЙ^ Пельменёв За лифт отвечает система vvt-L и она в норме
Илюша Рабцун Когда у тебя появляется этот звук и как звучит ?
0W– масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40
соответственно от -35 до 40
5W– масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град
от -30 до 25
первая цифра минусовые температуры вторая плюсовые.
Итак, попробую изложит все понятно и доступно.
1) При выборе вязкости масла необходимо опираться на то, какая модель двигателя установлена у вас в автомобиле. (а не на советы друзей, предложения сервисников или рекламу)
В данном случае мы имеем три двигателя 1nz, 1zz, 2zz. Обратившись к оригинальным источникам информации (книжка на японском и сайт тойоты в домене jp) мы увидим, что для каждого из моторов есть своя рекомендация:
при этом вязкость масла не зависит от температуры эксплуатации (кроме 2zz - где 10w30 SM может использоваться в теплых странах) пробега и стиля вождения (исключение, постоянная езда по межгороду. в таком случае можно поднять вязкость максимум на 10 едениц т.е. 30 для 1nz и 1zz и 40 для 2zz)
Существует множество причин заливать рекомендованную вязкость, самая важная это специфика работы двигателя vvt-i, где все завязано на токах масла.
2) К сожалению, вязкость не единственный параметр (хотя самый важный), существует такая вещь как допуски автопроизводителей (они указаны на обратной стороне банки или в сопутствующей документации)
есть 3 самых крупных региональных допуска это:
(Для нас важен последний. К сожалению очень мало именитых маслопроизводителей получают этот допуск.)
А также есть допуски самих автопроизводителей:
VW, BMW, MB, Ford, GM, Toyota, Honda, Mazda и др.
Согласно последним тестам (журнал ЗР) допуски автопроизводителей могут многократно превосходить допуски API или ILSAC, следовательно к универсальным маслам предъявляются менее жесткие требования чем к тем что заливают на заводе или на офф. гарантии (хотя к сожалению многие наши гарантийные СЦ не чисты на руку и льют что по дешевле)
3) Цена, очень важный параметр. Но не забывайте что правильно подобранное масло сэкономит ваши деньги не только на ремонте, но и на бензине (экономия может достигать 10%)
А уж удовольствие от вождения вообще бесценно!
Минералка, полусинтетика или синтетика?
И конечно о минеральном и синтетическом масле перетерли уже не мало, но так ни чего и не поняли.
Всего существует 4 класса масел (по житейски три)
1) Минеральное, дешево, не долговечно, не круто.
2) Полусинтетика, доступно, средний параметр долговечности, хочешь сэкономить и не быть "не кул", твой выбор.
3) Синтетика, дорого (не менее 2000 руб за 4 литра), долговечно, круто.
4) Гидрокрекинг (НС-синтез, VHVI и др.) Многие думают что льют синтетику, а на самом деле это. Цена до 2000 руб. за 4л, приличный ресурс, отличные свойства, но нехватка маркетинга: если написать синтетика, то вранье но народ берет; если написать полусинтетика или написать масло на минеральной основе то народ брать не хочет, т.к. не знает разницы между минералкой, гидрокрекингом и синтетикой.
Должна ли машина есть масло?
Нормальный, исправный двигатель может, и должен, подъедать масло (конечно в разумных приделах), что регламентируется в инструкциях на машину и двигатель! Для современного двигателя внутреннего сгорания объем масла на угар, в среднем, равняется 0,3% от объема сгоревшего бензина (но конечно варьируется в зависимости от двигателя) Так же он зависит от стиля вождения и условий (город - трасса, зима – лето, и т.д.)
Если двигатель эксплуатируется на более густом масле?
В общем, двигатель сделан из довольно твердых материалов, и зазор в паре цилиндр-кольцо имеет строго регламентированный зазор, изменение которого оооочень длительный процесс (более 200 тыс км).
В зависимости от вязкости каждое масло образует пленку определенной толщины (чем выше вязкость, тем толще пленка). Так вот, зазор между цилиндром и кольцом может пропустить только определенную толщину масленой пленки, а все лишнее снимут кольца. За счет трения при снятии дополнительной толщины пленки, температура масла увеличивается, следовательно теряется вязкость и уменьшается толщина пленки до той поры, пока
Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.
Устройство привода генератора
Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.
Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.
Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.
В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.
Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:
- Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
- Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.
Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.
Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.
Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора
Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:
- генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
- со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
- слышен гул;
- ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
- в ролике присутствует люфт;
- ремень изношен с одной стороны.
Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.
Диагностика натяжителя приводного ремня
Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:
- Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
- Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
- На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
- Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
- Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?
В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.
Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:
- С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
- Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
- После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
- Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
- Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
- Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
- Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.
На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.
Выводы
Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!
От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.
Читайте также: