Спасио тойота плохо заводится на горячую

Обновлено: 21.04.2025

Вообщем, такая проблема - машина с прогретым двигателем заводится только после 2-ого прокручивания стартером. Первый раз стартером можно крутить секунд 5, даже больше, понажимать на газ - никакой реакции. Со второго прокручивания заводится сразу же. На холодную и течение 5-10 минут после выключения всегда заводится с пол-оборота. менял свечи - эффекта ноль. Что может быть причиной проблемы?

И еще вопрос задам, чтоб много тем не плодить: при работе иногда раздается клацанье/стрекотание от двигателя - друг подсказал что проблема может быть в износе гидрокомпенсаторов. Что можно с этим сделать?

Попробуй на горячую, включив зажигание, не крутить стартером, а подождать 10 секунд, выключить, подождать еще 20 секунд, включить и заводить. Если такая процедура приведет к облегчению пуска (хотя бы в 20-30% случаев), то первое подозрение - умирающий бензонасос, не способный с первой попытки пробить паровую пробку (цепляем манометр и меряем давление в рампе форсунок, чтобы подтвердить или опровергнуть).

Была такая проблема на жОпеле когда "текли" инжекторы и это заливало свечи. Попробуй в момент глушения сильно газануть, чтобы дрыгатель после окончания подачи топлива по инерции проветрил цилиндры, это должно облегчить последующий запуск. Ещё можно заглушить путём извлекания предохранителя бензонасоса, если после этого горячий дрыгатель заведётся как и холодный, то это ОНО.

_________________
Терраха - лифт, пружины Tough Dog, амортизторы Ранчо, хабы ORA, демпфер, усилитель маятника, мудрич 32", гена 120А., гидроручник, съёмная 12000-я лебедь, обвес, проставки ступиц и т.д.!

Ещё есть: Сузуки Витара и Гранд Витара, Рав-4 и МБ-100.

Ещё можно заглушить путём извлекания предохранителя бензонасоса, если после этого горячий дрыгатель заведётся как и холодный, то это ОНО.

вем привет купил себе нисан аксес с ка24е жутко цакотели гидрики на мой взгляд решил сменить масло так как старичек залил миниралку лукойл через пару дней стали звуки проподать . проблема в заводке на горячую надо курить 10-20 минут а потом газ в пол пока не прогазуеш.вот темпиратурный датчик дает какой либо сигнал на мозги. вентиляторы работают постоянно .может както влияет на запуск на горячую.

Спрошу попутно, может кто подскажет чего умного. Хоть и не Террано, но думаю, принцип работы у всех бензинок схожий.
В-общем, Nissan X-Trail в старом кузове, при запуске на горячую заводится и сразу глохнет. Если в этот момент чуть придавить газульку, то чуть поколбасит и дальше работает нормально. На холодную заводится с полоборота, расход в норме, тяга нормальная. Заливали промывку топливной системы, чистили впускной коллектор (оказалось напрасно - он почти стерильный был). Диагностика ничего не показывает. В чем может быть проблема?

_________________
Есть легенда, что звук работы дизельного двигателя на холостых оборотах совпадает по частоте с мурлыканьем кота. Этот звук не только успокаивает человека, но и обладает целебными свойствами.

при запуске на горячую заводится и сразу глохнет. Если в этот момент чуть придавить газульку, то чуть поколбасит и дальше работает нормально. На холодную заводится с полоборота, расход в норме, тяга нормальная.

Не обязательно, но при капельной утечке форсунок подобное бывает. Столько успевает накапать в коллектор, что при первом обороте коленвала сверхобогащенная порция смеси заливает свечи. А когда долго отстоится - давление в рампе падает, капание бензина прекращается, коллектор проветривается.
То есть форсунки имеет смысл проверить на утечку в закрытом состоянии (лучше всего на стенде). Кстати, на расходе вот это капание в закрытом состоянии может сказываться не очень-то и заметно.

Но плохо заводится и если только что заглушил и если простояла 5 минут. Причем именно ЗАВОДИТСЯ вначале, коленвал успевает сделать несколько оборотов, потом уже глохнет. Да и при переобогащение смеси при нажатии на педаль газа должно только усиливаться.

Тогда моя версия "с негодованием отметается" - для проявления описанного в ней дефекта необходимо хотя бы 3-5 минут после глушения горячего двигателя.

Ну, в условиях не было детализировано, как заводится. Может быть захлебываясь, на одном цилиндре, и тут же глохнет.

Справедливо только для небольшого нажатия. Глубокое нажатие педали в момент прокрутки стартером на большинстве инжекторных бензинок переводит ECU в режим "продувки цилиндров".

Вот-вот, я и писал, что чуть прибавляем газу - и двигатель не глохнет. Загадка, однако. А заводится бодренько так - с полоборота, потом 2-3 оборота и глохнет.

Подскажите, машинко стала заводится с пары оборотов двигателя и на горячую и на холодную (раньше всегда с пол оборота), думал свечи, полез смотреть, оказалось что одной кирдык, поставил оригинал, теперь на холодную заводится с пол оборота, а на горячую если заглушил и сразу завел то с пол оборота, а если машинка постояла больше 10 мин. то несколько оборотов. Что может быть?

Если постояла 10 мин, то без помощи свечей уже не очень хорошо заводится. Индикатор свечей горит несколько секунд и гаснет? И заводишь после того, как он погас?

Mr_Gray
есстесственно! все как обычно, включил зажигание, подождал пока лампочки погаснут, завел. Вот я думаю может с полунакалом что не так? завтра посмотрю

Нет у нас полунакала. Свечи работают в полный накал после того, как двигатель завелся некоторое время (в зависимости от температуры). Это для 50 кузова с TD/QD.

Все-таки думаю, что что-то не так с накалом, может датчик температуры неправильные показания дает. Если бы был подсос воздуха, то он сильнее бы сказывался на холодную.

Я почему спросил - иногда думаешь, что двигатель еще горячий, не ждешь, пока свечи нагреются, начинаешь заводить, а он заводится только спустя несколько оборотов.

Кто сейчас на форуме

Начну с того, что свою ласточку я покупал в феврале месяце, холодина -25 -30, поэтому не заметил одной очень для меня неприятной проблемы. С приходом весны, когда температура установилась примерно +10 +15, заметил я одну особенность моего двигателя, а именно плохой запуск на горячую, проблема показалась в полной своей красе летом в жару. Стоило мне приехать домой и заглушить двигатель, после простоя приблизительно в 30 минут приходилось потом долго маслать стартером чтобы запустить ДВС, примерно секунды 4 и потом он схватывал, подтраивал и быстро выходил на нормальные обороты.
Для моей дотошной до мелочей натуры это казалось практически катастрофой :D Поэтому я начал искать поиск решения проблемы. Сразу оговорюсь, что все фильтра( топливный, в баке, воздушный) все было заменено сразу же.
1) Первое что я сделал, и самое, как оказалось, ключевое в этом всем — это промывка форсунок, пробовал мыть самостоятельно карбклинером, изрядно перематерившись и не менее изрядно прыснув в глаза себе этой адской жидкостью я бросил это дело на*** и повез их промывать на СТО на стенд ( тут стоит заметить, что я принципиально на СТО не езжу, но пришлось ) Мыл я их без ультразвука, потому что начитался про убитые этой операцией форсунки. Что тут сказать, на стенде форсунки повели себя отлично, распыл хороший, давление в 8 очей — ни одной капельки не просочилось. Приехал, поставил обратно, проблема не ушла, вообще после этой процедуры ничего не изменилось, абсолютно. Цена вопроса 600 рублей промывка + 800 рублей цена резинок, 4 верхних и 4 нижних ( тут можно было верхние не покупать, нихрена с ними не случается вообще)
2) Ладно, форсунки в порядке, думаю я, попробую поменять свечи на двухконтактные, стояли иридиевые, практически новые, но мало ли, раз пишут что этим двигателям нужна двухконтактная платина, то разоримся и на них, цена вопроса 2000 рублей, свечи NGK bkr5ekpb-13. Итог: Ничего не поменялось абсолютно.
3) Едем дальше, подвернулся мне тут бензонасос, китайская копия БОШ в блестящем таком корпусе, поставил я его, Ничего не поменялось. Подвернулся мне оригинальный БОШ, сам снимал с тестевской инжекторной Нивы, опять ничего. Версия с пропускающим обратным клапаном в бензонасосе отпала.
4) Уговорил соседа на такой же калде поменяться на время обратными клапанами на топливной рейке… не помогло.
5) Проверка ремня ГРМ, все метки на месте. Компрессия в норме.
6) Менял датчик положения дроссельной заслонки.
7) Сувал в стакан с холодной водой датчик температуры воздуха на впуске.
8) Прозванивал ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ — все в норме, как по таблице.
9) мыл дроссельную и РХХ.
10) зачищал все массы везде.

В мыслях уже была покупка катушек зажигания, для проверки, и проводов ( ну, мало ли, всякое бывает )
После запуска двигателя из выхлопной трубы хорошенько пахло свежим бензином, но никакого черного дыма не было, выхлоп прозрачный, но запах такой едкий… чтоли., что-то внутри подсказывало, что в коллекторе все же откуда-то берется бензин.
И тут дернул меня как-то черт снять перед запуском фишки с форсунок и помаслать немного стартером, машина начинала схватывать без форсунок, хорошенько продув цилиндры я ставлю обратно все фишки, и тут чудо, ДВС запускается с полоборота.

Вывод однозначен — бензин во впускном коллекторе, богатая смесь, если зимой богатая смесь — это хорошо, то летом это определенно плохой запуск. Но откуда? Форсунки же держат давление в 8 очей на стенде! Это и сбило меня с толку и привело к лишним тратам, хоть и не большим, но на эти деньги я мог купить замену, например, уже давно болтающемуся как хер в стакане приводу.

Как оказалось, горячие форсунки льют. Смысл в том, что на стенде форсунки не нагреваются, а даже наоборот, охлаждаются холодненькой жидкостью и холодненькой рампой стенда, поэтому ведут себя отлично и держат давление. На горячем двигателе, пока они не остынут, они льют в коллектор, и успевают до момента остывания накапать хорошенько, чтобы потом ДВС не мог запуститься нормально. Зимой рампа с форсунками быстренько остывает и они перестают лить очень быстро, а вот летом совсем другая история.
Вообщем проблема была решена заменой форсунок на контрактные, подвернулась топливная рейка в сборе за 2000 рублей в хорошем состоянии, в ней даже бенз японский еще остался не испарился :) Теперь если запускать с брелка то стартер даже дольше крутит чем нужно. Может кому-то будет полезна эта запись. Постарался описать поподробней, потому что сам перелопатил кучу информации в инете.

Хотелось бы отметить, что после замены форсунок двигатель стал работать тише и немного ровней, вибрация на D+тормоз гораздо менее ощущается и выхлоп стал пахнуть нормальным выхлопом. Я думаю должен уменьшиться расход топлива, мой расход был хреновенький на 22 литра я проезжал 250КМ с учетом того что половина по трассе. Расход снизился литра на 2.

Вторую зиму катаю Гайю с 3SFE. Первую - аж скучно было - сама заводилась с автозапуска по температуре и с брелока Всегда максимум со второго раза. В эту зиму уж что-то притомил меня ее неправильный запуск. Автозапуск - это отдельная песня, но и с ключа приходится долго крутить стартер после даже часовой стоянки. Т.е. мотор еще теплый. Если постояла минут 10-15, заводится с полуоборота. Началась эта хрень где-то в январе. Сначала заметил, что с брелока довольно долго стала заводится. Потом раз вообще не завелась - залила свечи. Тогда и начал искать причину.

Поменял аккумулятор на не новый, но по мощней (Титан-Арктика 62). Поменял фильтр тонкой очистки, промыл форсунки (винсом на аппарате без снятия). Почистил КХХ - был сильно загажен, до конца не открывался, подклинивал. Стало лучше, но не до конца - с брелока с первого раза так и не заводится если постоит хотя бы с час (ориентируюсь по запуску с брелока, т.к. там фиксированное время прокрутки за один раз - 3 сек.). Свечные провода новые, свечи - 2 комплекта в наличии (штатные двурогие и Denso К16ТТ - эти погорячее и зазор в них поменьше, должны лучше на холоде заводится). ДТОЖ тоже новый. Пробовал запускать предварительно накачав бензина секунд 10, и наоборот, на ночь оставлял выработав весь бензин из топливной рейки. Результат одинаковый - только длинно крутить стартером.

Иногда, редко, бывает что заводится с брелока с первой попытки, но как-бы в догонку, когда стартер уже отключился.
Еще характерный момент, связанный с автозапуском по температуре. Запуск настроен на -15С и не меняется. Если ночью мороз, и запуск срабатывает 1-2 раза за ночь - то будет заводится со 2-3 прокрутки. Если температура ночью "на грани", т.е градусов 12-15, то утром вероятнее всего с брелока не заведется, исчерпает количество попыток, и зальет свечи. Ну с залитыми свечами я успешно борюсь выведенным реле бензонасоса (вытащил, ключ на старт пока не заведется, секунд 5-10, пока вырабатывает скопившийся бензин успеваю реле обратно поставить).

Вот что ей еще надо? Или я что пропустил? В остальном к мотору вообще претензий никаких.

Однако, существует ряд объективных и субъективных обстоятельств, способных в значительной степени повлиять на эксплуатационные характеристики любого автомобиля, даже наиболее совершенного в техническом отношении. К основным из них относятся:

условия работы и хранения автомобиля;
соблюдение рекомендуемых параметров эксплуатации и технического ухода;
качественные показатели используемых горюче-смазочных материалов;
сроки эксплуатации и др.

Результатом воздействия перечисленных факторов является ухудшение технического состояния автомобиля и, как следствие, возможность отказа его функциональных систем.

Причины возникающих проблем

Для многих автомобилистов знакома ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится, несмотря на ваши усилия. Чаще всего это происходит в зимнее время, но не исключено, что такое может случиться и летом. Возможно, это один из сигналов о том, что техобслуживание вашего автомобиля Тойота Королла не на высоте. Но часто причины того, что автомобиль глохнет более разнообразны и в каждой из них нужно спокойно разобраться, тем более, что иногда устранить проблему можно самостоятельно.

Что же делать, если Тойота Королла плохо заводится? Причины могут быть различными, в том числе такие, разобраться с которыми можно только на специализированных СТО.

Рассмотрим некоторые из них, в том числе самые банальные:

Проблемы с подачей топлива.

Плохо, если Вы вовремя не заметили, что уровень бензина в топливном баке приближается к минимальному, о чем свидетельствует значок на приборной панели. Выход в этом случае только один – найти способ пополнить запас бензина.
Бывает, что автомобиль глохнет из-за неисправности топливного насоса или из-за того, что плохо обеспечивается подача топлива – необходима диагностика системы подачи топлива и топливного насоса.
Засорился топливный фильтр – ослаблена подача топлива, машина глохнет. Нужна замена фильтра.
Протекание бензина. Необходимо устранить протекание, если это возможно, высушить места утечки, только после этого заводить двигатель.

Проблемы с электропитанием.

Авто глохнет из-за повреждения одного из проводов. Ваши действия: открыть крышку капота и проверить визуально целостность проводов и контактов. Можно слегка пошевелить контакты, чтобы проверить их прилегание. Прочистить, если образовался нагар.
Окисления клемм аккумулятора. Для снятия окисленного слоя следует прочистить клеммы и прилегающие к ним контакты наждачной бумагой.
Возможно, авто глохнет из-за того, что протекают свечи. Необходимо проверить каждую свечу.

Проблемы с системой автоматики.

Современная Toyota Corolla насыщена системами автоматического управления, каждый блок автомобиля контролируется бортовым компьютером. На мониторе компьютера постоянно отображается информация о состоянии каждого из них и в случае тревожных симптомов появляется предупреждающий сигнал. Если состояние приближается к критическому, компьютер подает соответствующую команду и использование авто станет невозможным. В этом случае ваша машина просто не заведется – помочь смогут на СТО.

Плохо, если автомобиль не заводится из-за сбоя в бортовом компьютере: восстановить настройки вашей Toyota Corolla также помогут только специалисты на СТО.

Автомобиль не заводится зимой

Чаще всего вопросы, почему автомобиль не заводится или глохнет, возникают зимой по вполне понятной причине: понижение температуры оказывает серьезное воздействие на работу всех систем Toyota Corolla, и связано это не только с качеством топлива и смазочных материалов, но и с возможными неисправностями отдельных частей и механизмов авто.

Чтобы максимально избежать проблем, возникающих при эксплуатации Тойота Королла, почаще заглядывайте в руководство по эксплуатации автомобиля – там Вы найдете много полезной информации, которая пригодится в различных ситуациях. Первое правило автомобилиста – следовать правилам эксплуатации машины:

проводить своевременное и профессиональное техническое обслуживание;
использовать только рекомендуемые марки расходных материалов и запасные части от фирмы-производителя;
содержать свою машину в чистоте, желательно в теплом гараже или стоянке.

Производители Тойота Королла сделали практически все возможное, чтобы автомобиль работал идеально, не создавая проблем при его эксплуатации. Но в сильные морозы иногда могут возникнуть ситуации, когда автомобиль плохо заводится. Причины этого могут быть различными, в том числе:

Плохое качество топлива, нарушение системы его подачи. Зимой особенно важно заправлять Toyota Corolla хорошим топливом, от этого во многом зависит состояние вашего автомобиля. Если автомобиль глохнет, возможно, что виноват некачественный бензин. Улучшить ситуацию можно, долив бензина с более высоким октановым числом. Плохо, если в бензин каким-то образом попала вода, образовав конденсат, который создал пробку в системе подачи топлива – придется отогревать машину в теплом гараже.
Тойота Королла чувствительна и к качеству других расходных материалов, в том числе масла. В первую очередь проверить состояние масла при помощи щупа. Если Вы не используете масло, рекомендуемое для Toyota Corolla, пренебрегаете сроками его замены, используете зимой летние марки – проблемы Вам обеспечены. Не заводится автомобиль – отогрейте его в теплом гараже и замените масло. Иногда, в качестве срочной и временной меры, опытные водители рекомендуют залить в картер примерно 100 мл бензина – это поможет маслу не замерзнуть за ночь. Утром проблемы не будет и Вы сможете съездить на СТО.
Неисправность стартера. Королла глохнет при попытках завести двигатель, если возникли проблемы с этим важнейшим механизмом. Определить это можно по перегреву изолированных проводов, идущих от аккумулятора. Ремонтом стартера могут заниматься только опытные специалисты, поэтому лучше доверить эту работу им.
Очень часто причиной отказа завести двигатель является проблема с аккумулятором. Замену аккумулятора желательно проводить не реже чем через 2-3 года, причем на продукцию надежной фирмы-производителя. Банальной причиной того, что автомобиль глохнет, может стать и окисление клемм и прилегающих к ним контактов электропроводки. Это следует проверить в первую очередь. Зачистите клеммы и контакты от накипи наждачной бумагой, заводите свою машину – и в путь.

Читайте также: