Скрип задней подвески ниссан альмера классик

Обновлено: 22.04.2025

Скрип спереди справа в подвеске

Добрый вечер. Появился с неделю скрип в передней подвеске, усиливающийся. Скрипит только на неровностях и иногда когда баранку кручу. Пробег 51000 км. Что может быть, стойка, амортизатор или рулевое, гарантийный ли случай? В среду к ОД так что хоть подготовиться!

скорее всего это скрипит шаровая опора, возможно под пластиковый пыльник попала вода и вымыло смазку. лечится достаточно просто, если пыльник не порван, то его надо снять и набить туда смазочки и всё. Тоже самое может быть и с рулевым наконечником. Устроняется тем же способом. Случай скорее всего не гарантийный. На обычном СТО такой ремонт стоит 500 руб. и 30 минут времени. У ОД будет палюбому дороже, плюс к тому же разведут ещё на что нибудь.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в момент необходимости срочного ремонта. Глухой стук задней подвески может отдавать в багажник и не слышаться совсем. И при необходимости сложить спинку заднего сидения, стук сразу становится ощутимым, и приходит осознание проблемы. Есть определенные способы диагностики, но в целом понять причину стуков достаточно сложно.

Рычаги подвески, сайлентблоки, крепления, балка

Одна из наиболее распространённых причин стука, издаваемого задней подвеской — балка. Чтобы выполнить диагностику, нужно поставить автомобиль на яму, кого-то попросить его раскачивать, в это время самому стоять в яме и трогать рукой разные места балки. Преимущественно стучат сайлентблоки задней балки. Иногда стучат рычаги подвески. Чтобы определить точно, нужно выполнить следующий порядок действий:

установка машины на яму и установка её на скорость;
проверка при помощи монтировки работоспособности сайлентблоков и втулок: если они легко ходят в своих местах и сильно люфтят, необходима их замена;
проверка целостности и исправности рычагов подвески: в случае их деформации могут возникать стук и неровный ход автомобиля, тогда как трещины в них указывают на необходимость замены;
прощупывание креплений рычагов с помощью ключей, подтягивание всех заметных соединений для исключения этого пункта из числа вероятных причин;
раскачивание автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии стука рычагов о кузовные детали и другие элементы.

Раскачивание авто позволяет легко и оперативно определить состояние автомобиля. Иногда на дороге присутствует стук, который отсутствует на СТО. В этом случае необходимо применять другой способ диагностики.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Тормозные суппорты

В ряде моделей авто, оснащённых дисковыми тормозами, сзади откручиваются либо люфтят тормозные суппорты. Это наиболее распространённая проблема любого бюджетного автомобиля. Бюджетные крепления нередко приводят к поломке деталей. Диагностика суппортов осуществляется с помощью следующих действий:

подёргивание руками суппорта, когда колесо установлено — нужно, чтобы всё быть прикручено надёжно;
снятие колеса и проведение ручной диагностики всех его креплений, подёргивание руками механизма для определения отсутствия люфта;
если есть опыт — разбор суппорта с целью определить отпущенные детали;
обращение особого внимания на качество затяжки каждого модуля и болта;
проверка износа колодки либо её искривления.

Если тормозная система относится к барабанным, всё гораздо проще, никакой механизм в этом случае никогда не будет издавать стук. Единственное исключение — рассыпание всего тормозного барабана, вылетание колодок и других деталей. Проверка этого возможна лишь путём разбирания механизма целиком.

Другие возможные причины стука в задней части авто

Кроме перечисленных, возможны и другие причины. Когда стучит подвеска, со временем происходит усиление стука и его локализация. Вскоре становится ясно, где конкретно стучит. Однако когда стук является монотонным и неизменным, следует выполнить проверки, сводящиеся к исключению наиболее маловероятных причин стука:

откручивание колеса;
стук в багажнике деталей из металла;
глухой стук деталей корпуса;
стук запаски;
стук глушителя о дно машины.

Именно эти редкие причины проверяются прежде всего и примерно в 20 процентах случаев позволяют исключить потребность в дальнейшей диагностике.

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Ниссан Альмера Классик (заводской индекс В10) предлагался в России с 2006 года. Сборка автомобиля производилась на заводе компании Renault Samsung Motors в городе Пусан (Южная Корея). Производство Classic началось в 2002 году, под именем Renault Samsung SM3, рестайлинговую версию которой и стали продавать в России. Автомобиль базируется на платформе N16 Pulsar (Nissan Almera).

Двигатели

Nissan Almera Classic оснащался поперечно расположенным 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л (107 л.с.) - заводской индекс QG16DE. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает. Привод ГРМ цепной, с ресурсом не менее 200 – 300 тыс. км. Но в последнее время у молодых Альмера Классик встречалось растяжение цепи, и как следствие провал тяги после сброса газа и повторного нажатия на педаль акселератора. Причина в низком качестве используемых цепей. Случаи растяжения возникали при пробеге 40 – 80 тыс. км. Для замены придется выложить около 10 000 рублей.

Если двигатель начал глохнуть сразу после запуска (после 140 – 180 тыс. км), то, скорей всего, проблема в датчике положения распределительного вала, который необходимо повернуть по часовой стрелке.

Бензонасос (6–7 тыс. рублей) живет не менее 150 – 200 тыс. км, затем начинает гудеть, а мотор запускается не с первого раза. Если появились падения оборотов и провалы в тяге, то возможно забился топливный фильтр.

Со временем владелец мог заметить, что вентиляторы радиатора "молотят" от момента включения зажигания до его выключения - независимо от того холодный двигатель или прогрет. Причина недуга в потере контакта из-за обламывания провода, имеющего чрезмерно жесткую изоляцию и короткий участок между точками отбортовки жгута.

Трансмиссия

На Альмера Классик устанавливались два типа коробок: 5-ступенчатая механика и 4-скоростной автомат.

Нередко в новых автомобилях владельцы обнаруживали недостаточное количество масла, залитого в механическую коробку передач - всего 1,5 л вместо положенных 3-х литров. Длительная работа в условиях масляного голодания существенно сокращала жизненный цикл коробки.

Через 60 – 100 тыс. км может появиться шум в МКПП из-за подшипника вторичного вала. Поставщик проблемных подшипников - китайский производитель KOYO. Нечеткие включения передач могут появиться после 90 – 140 тыс. км. Иногда устранить проблему удается прокачкой сцепления. Сцепление ходит не менее 140 – 180 тыс. км. Замена потребует 8 - 10 тыс. рублей.

На автомобилях до 2008 года выпуска встречаются случаи течи главного цилиндра сцепления из-за срыва пластикового штуцера. Чаще такое происходит зимой. Что бы избежать этого, необходимо с помощью хомута обжать пластиковый штуцер.

Наружный ШРУС ходит не менее 80 – 120 тыс. км, внутренний - 160 – 200 тыс. км.

Ходовая

На подвеске Ниссан Альмера Классик производитель явно сэкономил, исключив из ее конструкции передний стабилизатор поперечной устойчивости, при том что все необходимые технологические места креплений сохранены. Данный элемент может сыграть не последнюю роль при резком маневре автомобиля в критической ситуации, например, объезде внезапно возникшего препятствия. Многие владельцы стабилизатор устанавливают сами. Стоимость комплекта - около 4 тыс. рублей, работ по монтажу – 1,5 – 2 тыс. рублей.

Причиной скрипа, возникающего сзади при торможении - перед полной остановкой, часто становятся 2-а транспортировочных уха. После случайного контакта днища с какой либо поверхностью, они могут согнуться и начинают цепляться за заднюю балку.

Пружины задней подвески довольно слабенькие и сильно сжимаются с тремя пассажирами на заднем сиденье. Через 4 – 5 лет эксплуатации они заметно проседают. Замена пружин на более жесткие потребует около 6 000 рублей за пару.

Передние амортизаторы ходят более 100 – 140 тыс. км, задние - 80 – 100 тыс. км. Стуки в подвеске нередко вызваны стучащими амортизаторами, которые при этом сохраняют свои рабочие характеристики еще долгое время.

Рулевые тяги ходят не менее 160 – 200 тыс. км, рулевые наконечники – 120 – 150 тыс. км. Рулевая рейка начинает постукивать или потеть после 150 – 200 тыс. км. Новая обойдется в 20 – 40 тыс. рублей, ремонт рейки потребует около 15 тыс. рублей.

При закусывании руля и легком постукивании при его повороте, возможно придется заменить карданчик рулевого вала. Ненадолго продлить ему жизнь поможет обработка смазкой. Стоимость карданчика - около 300–500 рублей, а работ по его замене – около 1 000 рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 40 – 50 тыс. км (1,5 – 3 тыс. рублей), передние тормозные диски – 60 – 80 тыс. км (2,5 – 4 тыс. рублей). Задние тормозные колодки служат более 100 – 140 тыс. км, не меньше ходят и барабаны.

Через 60 – 80 тыс. км может появиться стук сзади при отпускании педали тормоза. Избавиться от него нередко помогает очистка механизма задних тормозов и разведение колодок.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное, металл коррозии не подвержен. Проблемы возникают с молдингами и дверными ручками, краска с которых нередко слазит во время мойки на автомобилях старше 3 – 4-х лет.

Причиной стуков в салоне в правой части передней панели при проезде неровностей нередко является правая петля капота. Сверчки могут поселиться в передних стойках и центральной панели. Иногда звучат тяги управления замками и проложенные кабели стеклоподъемников.

Типичные проблемы и неисправности

Заключение

Стоит отметить, что чаще проблемы возникают на машинах, собранных до 2008 года. В 2008 году автопроизводитель провел работу по устранению многих недостатков, лишь малую часть которых так и не удалось изжить.

Рис. 5.12. Задняя подвеска: А — с барабанным тормозом; Б — с дисковым тормозом; 1 — поперечная балка; 2 — гайка штока амортизатора; 3 — втулка; 4 — подкладка верхней опоры; 5 — верхняя опора амортизатора; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — защитный чехол; 9 — пружина подвески; 10 — амортизатор; 11 — тормозной щит; 12 — ступица; 13 — шайба; 14 — гайка крепления ступицы; 15 — шплинт; 16 — реактивная тяга; 17 — поперечный рычаг

Задняя подвеска — полунезависимого типа с поперечной балкой, телескопическими стойками и цилиндрическими пружинами. Кинематика подвески обеспечивает строго вертикальное перемещение колес. В конструкции используются амортизаторы двустороннего действия. Детали задней подвески показаны на рис. 5.12.

Nissan Almera снятие заднего амортизатора. Альмера G15.стук в задней подвеске Almera Classic Ремонт передней и задней подвески Грохот задней подвески nissan sunny/almera/tiida и тп РЕМОНТ ЗАМЕНА ПАНАРЫ НА NISSAN ALMERA CLASSIC B10

Другие материалы раздела

Задняя подвеска

Снятие и установка стойки задней подвески Разборка и сборка стойки задней подвески Снятие и установка балки задней подвески Замена ступицы заднего.

Замена ступицы заднего колеса

Ступица — неразборный узел, поэтому для замены подшипника следует заменить ступицу в сборе. Рис. 5.19. Крепление ступицы: 1 — гайка крепления.

Снятие и установка стойки задней подвески

Рис. 5.13. Крепление стойки задней подвески к кузову: 1 — болты крепления стойки к кузову; 2 — гайка штока амортизатора Рис. 5.14.

Разборка и сборка стойки задней подвески

Рис. 5.15. Положение нижней чашки пружины и верхней опоры: А — стрелка, указывающая на переднюю часть автомобиля; Б — левая стойка; В —.

Снятие и установка балки задней подвески

Рис. 5.12. Задняя подвеска: А — с барабанным тормозом; Б — с дисковым тормозом; 1 — поперечная балка; 2 — гайка штока амортизатора; 3 —.

Читайте также: