Сколько ходят амортизаторы на ниссан ноут
В рамках сегодняшней статьи, мы решили рассмотреть особенности наиболее популярных городских автомобилей компании.
Итак, сегодня мы поговорим о Nissan Micra в кузове К12 и Nissan Note в кузове Е11. Обе машины разработаны совместно с компанией Renault и имеют своих французских родственников: Renault Clio и Modus.
Во многом технический конструктив этих машин схож, а детали – взаимозаменяемы, что дает основание для представления этих моделей в пределах общей статьи. По традиции мы не расписываем комплектации и технические характеристики, этой информацией итак перегружен интернет. Нас же интересует только эксплуатационная составляющая и проблемы, которые могут преподнести эти автомобили своим владельцам.
Автомобили, которые официально поставлялись в Россию, агрегатировались двигателями двух серий: CR и HR (дизельные версии в этой статье рассматривать не будем).
Двигатели CR12DE и СR14DE
Это два абсолютно одинаковых двигателя, но с различным рабочим объёмом. Двигатели серии CR: 4-х цилиндровые 16-ти клапанные двигатели, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). В целом двигатели этой серии довольно надежны, и редко доставляют какие-либо проблемы.
Двигатели CR12DE и СR14DE
Традиционно для компании Nissan, ГРМ приводится долговечной цепью. Ресурс цепи при правильном и грамотном обслуживании может перевалить за 300 тысяч. В газораспределительном механизме привод на клапана реализован через толкатель, а не через гидрокомпенсатор, что удешевляет конструкцию и делает систему еще более долговечной.
Для замены свечей зажигания потребуется демонтаж впускного коллектора, но справедливости ради стоит отметить, что данная операция затрагивает почти все современные двигатели компании Nissan. Навесное оборудование двигателя в общем надежно и не беспокоит владельца, как минимум 100 тысяч километров. Ресурс приводных ремней составляет примерно от 40 до 60 тысяч километров, а к пробегу в 100 тысяч километров может потребоваться замена роликов приводных ремней.
Система зажигания комплектуется индивидуальными катушками зажигания, что существенно удобнее по сравнению с моноблочной системой, т.к. в случае выхода из строя одной катушки зажигания, нет необходимости менять весь модуль целиком, достаточно обойтись заменой вышедшего из строя элемента.
Система питания в целом надежна и редко беспокоит владельца неприятными сюрпризами при должном обслуживании.
В целях профилактики необходимо проводить чистку инжектора и блока дроссельных заслонок раз в 30 тысяч километров пробега. Данные процедуры почти гарантированно помогут избежать владельцу дорогостоящих и внезапных вложений в автомобиль в случае выхода из строя элементов системы питания двигателя.
Единственная серьезная проблема, с которой могут столкнуться владельцы автомобиля с таким двигателем – резкое падение давления масла. Проблема связана с вылетом заглушки масляного канала, которая находится за передней крышкой двигателя. Ремонт этой неисправности равносилен замене цепи. К счастью проблема не приобрела серьезных масштабах и встречается на малом проценте автомобилей.
Двигатель HR16DE
Это два абсолютно одинаковых двигателя, но с различным рабочим объёмом. Двигатели серии CR: 4-х цилиндровые 16-ти клапанные двигатели, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). В целом двигатели этой серии довольно надежны, и редко доставляют какие-либо проблемы.
Двигатель HR16DE, пока еще чистый
Данный двигатель является совместной разработкой компаний Nissan-Renault, и является самым мощным мотором для автомобилей Nissan Note в кузове Е11. Это 16-ти клапанный, цепной, 4-х цилиндровый мотор, с двумя распредвалами в головке блока цилиндров (DOCH) и системой изменения фаз газораспределения (VTC). Все технические решения идентичны двигателям серии CR, фактически, это младший брат двигателя MR20DE, о котором мы уже как-то говорили в одной из прошлых статей. Мотор лишен заводского дефекта ранних MR20DE и при должном обслуживании проблем не доставляет. Ресурс навесного оборудования, роликов, приводных ремней сопоставим с показателями двигателей MR20DE. Профилактические работы по чистке инжектора и блока дроссельной заслонки – так же актуальны для этого мотора.
Подавляющее большинство проблем для всех типов двигателя возникают по двум причинам: а) несвоевременная замена масла; б) использование масла низкого качества. Заявленный компанией Nissan интервал замены масла – 15 тысяч километров, однако в условиях мегаполиса это катастрофически много. Как правило, после пробега в 10 тысяч километров масло в двигателе превращается в некую нефтеподобную субстанцию выработавшими свой ресурс присадками и потерянными свойствами. Естественно, эта жижа не способна выполнять свою функцию эффективного смазывания деталей двигателя и держать температурные нагрузки. Масло выгорает, забивает отложениями масляные каналы, канавки на поршневой группе, вентиляцию картера и т.д. Это приводит к повышенному износу деталей двигателя в целом, а при забитой системе вентиляции картера, выдавливает все уплотнители. Так же интенсивно забивается блок дроссельных заслонок, и начинаются дополнительные проблемы.
Сокращение сроков замены масла до 1 раза в 10 тысяч километров и проведение дополнительных ойл-сервисов позволит предотвратить более дорогостоящие проблемы.
Модели NISSAN MICRA и NISSAN NOTE комплектовались двумя видами трансмиссий: механическая и автоматическая. Модная бесступенчатая трансмиссия CVT не ставилась не на один из этих автомобилей.
Классическая МКПП Nissan
МКПП
В начале статьи мы заострили внимание на то, что обе машины имеют французские корни. Это объясняет тот факт, что многие решения идентичны, а детали – взаимозаменяемы.
Механическая коробка передач JH3 - это модернизированная французская коробка JB3, которая ставилась на целый модельный ряд автомобилей RENAULT, MITSUBISHI и даже на некоторые модели VOLVO. В целом, модернизированная коробка довольно надежная и безпроблемная, что является большой редкостью для области технических решений французских инженеров. Статистика говорит о том, что случаи выхода из строя данных коробок ничтожно мал и не имеет массового характера. Единственный недостаток - это повышенный уровень шума из трансмиссии. На первых порах были предприняты попытки поиска решения данной проблемы, например, замена подшипников Отсутствие видимого результата технического решения спасло решение маркетинговое, и повышенный уровень шума был просто признан производителем конструктивной особенностью.
Производитель рекомендует менять масло в данной трансмиссии раз в 90 тысяч километров или раз в 6 лет. В данном случае, мы полностью согласны с рекомендациями производителя.
АКПП
На обоих автомобилях ставилась надежная японская автоматическая трансмиссия компании JATCO (дочерний завод компании NISSAN). Простая и надежная, как автомат Калашникова, конструкция, а так же качественные материалы сделали эту трансмиссию сверхнадежной. Серьезных проблем с данной трансмиссией отмечено не было, и, если правильно эксплуатировать автомобиль, то коробка будет служить очень долго.
Рекомендации к замене масла в акпп, заявленные производителем: раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года. Однако, если машина в какой-то момент долго буксовала или эксплуатировалась на повышенных скоростях, в обязательном порядке необходимо проверить масло в коробке на предмет постороннего запаха и цвета. Если масло пахнет гарью, а в цвете отмечается преобладание коричневых оттенков, не откладывая в долгий ящик, масло нужно менять. На этом, в общем-то, и все рекомендации.
Обе модели оснащены дисковыми тормозными механизмами на передней оси и барабанными тормозными механизмами – на задней. Не редкость, когда комплект передних колодок и тормозных дисков служит всего 30 тысяч километров. Виной всему инженерный просчет: слишком маленькие тормозные механизмы перегреваются, и идет интенсивной износ тормозных колодок и тормозных дисков.
Задние тормозные колодки служат порядка 100 тысяч километров. Ресурс тормозных барабанов (так же как и колодок) – примерно 100 тысяч километров.
Основная причина замены барабанов идентична ситуации с NISSAN ALMERA CLASSIC. В одной из прошлых статей этот момент уже был освещен. Так как механизм барабанного тормоза является закрытым, то продуктам износа просто некуда деваться, при торможении пыль попадает между колодкой и рабочей поверхностью барабана, что приводит к повреждению рабочей поверхности, а конкретно, образуются глубокие полосы и раковины. Естественно, колодка уже неспособна прилегать всей площадью к такой поверхности, что сказывается на потерях эффективности торможения, и интенсивному износу барабанов и колодок. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо раз в 30 тысяч километров пробега делать профилактику тормозной системы, очищать механизмы от пыли и смазывать вспомогательные элементы. Соблюдая эти правила, можно увеличить ресурс задней тормозной системы на 50%.
Так же к отметке в 100 тысяч километров пробега могут потечь задние тормозные цилиндры. Особых рекомендаций для подобных случаев нет, это естественный износ детали. Передние тормозные суппорта лишены проблемы завоздушивания уплотнителя (как, например, у моделей QASHQAI и X-TRAIL) и не потребуют внимания вплоть до 150 тысяч километров пробега.
На обоих моделях автомобилей стоят классические зубчатые рейки с электроусилителем. На автомобилях NISSAN MICRA первых годов выпуска были отмечены проблемы с электроусилителем руля. Данный дефект встречался не редко, и безоговорочно исправлялся дилером по гарантии.
Рулевая рейка Nissan Micra и Note
К 150 тысячам пробега, может появиться большой люфт в рулевом механизме, причиной которого являются изношенные опорные втулки в рулевой рейке. Как и положено, официальный сервис предлагает замену рулевой рейки только в сборе, но в реальности существует возможность ее перебрать, что при равном качестве решения проблемы, существенно влияет на его стоимость: перебор обойдется в два раза дешевле нового узла.
Средний ресурс наконечников рулевой рейки составляет 60 тысяч километров, рулевых тяг – около 100 тысяч. Однако, официальный сервис не меняет отдельно тяги, а предлагает поменять рейку целиком.
Действительно, в оригинальном исполнении рулевых тяг просто не существует, но есть достаточно качественные аналоги.
К пробегу в 60 тысяч могут прогореть уплотнительные прокладки. Бывает, что герметичность системы еще сохраняется, и прорыва газов не происходит, но как следствие трения элементов выхлопа в месте крепления секций появляется сильный скрип при движении автомобиля.
Начнем с задней подвески. На обоих автомобилях на задней оси установлена неразрезная балка, поэтому особо ломаться там нечему. Задние амортизаторы могут начать "потеть", начиная с пробега в 50 тысяч. Такой же ресурс и у задних подшипников. Остановимся на этом узле поподробнее.
Задняя подвеска Nissan Micra и Note
Есть тут и плюсы: сами подшипники стоят недорого, и их замена – не очень сложная и недорогая. В случае, если бы производитель поставил полноценные ступицы, цена замены взлетела бы пятикратно. Думаю, по задней подвеске – всё, больше здесь ничего интересного нет.
Теперь рассмотрим переднею подвеску, и тут проблемы отмечаются посущественнее. Так как технический конструктив у всех автомобилей, разработанных концерном NISSAN-RENAULT, схож, то и проблемы – одинаковые.
Начнем с опорных подшипников передних амортизаторов, ресурс данного узла – примерно 60 тысяч километров. Причины выхода из строя всё те же: нижнее расположение узла на стойке, попадание грязи и влаги.
Передний амортизатор Nissan Micra и Note
Стойки и втулки переднего стабилизатора ходят от 40 до 60 тысяч. Как следствие высокой чувствительности данного узла к качеству дорожного полотна, отмечается интенсивное изнашивание шарнира стойки, и разбивание втулки при эксплуатации автомобиля в условиях плохого дорожного покрытия.
Стойки и втулки переднего стабилизатора Nissan Micra и Note
Начиная с пробега в 60 тысяч можно ожидать появление люфта и стука в шаровой опоре переднего рычага. Официальный сервис предлагает замену рычага только в сборе. В нашем сервисе мы меняем шаровой узел отдельно от рычага и все качественные аналоги нам известны. Задние сайлентблоки переднего нижнего рычага так же могут начать расслаиваться начиная с пробега в 45 тысяч и окончательно выйти из строя к 60 тысячам километров пробега. До недавнего времени данную деталь можно было приобрести только в неоригинальном исполнении, но в последнее время появились и оригинальные сайлентблоки.
Передняя подвеска Nissan Micra и Note
Нельзя не предупредить и о сайлентблоках серповидных рычагов крепления подрамника, имеющих закономерность расслаиваться и рваться после пробега в 150 тысяч. К сожалению, отдельно этих сайлентблоков нет даже в неоригинальном исполнении. Кроме того, для этой отметки пробега можно отметить схожую картину с сайлентблоками переднего подрамника. Тут тоже вариантов нет, кроме замены подрамника, радует, что сама деталь стоит вменяемых денег.
Подшипники передних ступиц в среднем ходят около 100 тысяч километров, примерно столько же бегают и передние амортизаторы. Это нормальный показатель для современных автомобилей.
Задняя подушка ДВС Nissan Micra и Note
Сдерживая удивление, надо отдать должное качеству электрической части обоих автомобилей, несмотря на французские корни и европейские компоненты. Электрика работает исправно, датчики и прочие системы обычно хлопот не доставляют, врожденных болячек нет. Единственным моментом можно отметить частое перегорание ламп наружного освещения, что решается простой заменой на качественные японские лампы.
На этой лирической ноте сентиментальной тоски по былым временам, мы возвращаемся к нашим автомобилям компании NISSAN, речь о которых шла сегодня. Машины не без изъяна, но основные дорогостоящие узлы и компоненты при должном уходе имеют хороший запас прочности и неплохие технические показатели.
Тот факт, что эти две модели компании NISSAN надежнее и практичнее своих европейских конкурентов не вызывает сомнений, а содержать их на порядок дешевле.
Енотовская пружина как у себя дома, чашка стойки от рено полная копия ниссановсой
По совету форумчан купил пыльники с более короткими отбойниками
Как потеплеет буду устанавливать. Крепления проводов АБС и тормозного шланга сниму с старых стоек и закреплю на реношных. Продолжение следует
Всем удачи и С НОВЫМ ГОДОМ !
Указав свой почтовый адрес, Вы подпишитесь на все изменения, происходящие с автомобилем, а также на информационные материалы, связанные с ним.
Заявка на страховку
Заполнив заявку для расчета стоимости страховки Вы получите лучший сервис и условия по страхованию Вашего автомобиля.
Nissan Note 2007
Всем здрасте! Постараюсь сделать отзыв максимально полезным и информативным, без лишней на мой взгляд информации, как я выбирал-покупал машину и т.д.
Имеем Ниссан Ноут 2007 года. Вышел с Японии в апреле 2012 года с пробегом 140000км, оценкой 3 балла, там работал в такси. В авариях там не был, 3 балла из-за грязного салона и сколов на бамперах. Куплен был мною за 330000руб. в мае в городе Чита как беспробежный. Сейчас на табло 220000 км. Сигнализацию на машину не ставил, только штатный иммобилайзер с безключевыми доступом и заводом. Так же от япошки досталась мультимедиа Panasonic Strada с жёстким диском. Можно сделать какие-то выводы, проехав 80000км по РФ.
За всё время далеко не бережной эксплуатации было сделано:
-Поменяны все амортизаторы и пружины вкруг, опоры стоек с опорными подшипниками на 182000км.
-2 раза менялись сайлентблоки подрамника(пока решение проблемы не нашлось, об этом ниже)
-2 раза менялись задние сайлетнблоки рычагов
-2 раза менялись линки(они же стойки стабилизатора), 1 раз втулки стабилизатора
-1 раз втулка рулевой рейки(об этом ниже)
-1 раз менялись свечи на 170000км(до этого в Японии на 100000км).
-2 раза масло в вариаторе методом слил-долил на 150000км и 190000км, второй раз со сбросом счётчика старения и установкой торможения двигателем на -2(об этом ниже).
-1 раз антифриз на 182000км
-2 раза тормозные колодки перед Нишимбо(сзади в барабаны не лазил)
-1 раз чистилась ДЗ на 200000км
-масло каждые 7000км, вместе с масляным, воздушным и салонным фильтрами.
Теперь подробно о каждом из узлов автомобиля.
Внешне машинка на любителя. Но её цена заставляет прощать причудливость оптики) кто-то считает её женской.
Все пишут что машинка очень вместительная. Это так, но чудес ждать не приходится. Четверо взрослых садятся вполне комфортно, впятером уже сложнее. Багажник не большой, но многофункционален, правда я эти полки все убираю на повседневке, без них места больше. Водительское сиденье на 3 из 5. Поясничного упора нет, само седло коротковато, в таётах поудобнее на дальние поездки водителю. Руль не вылазит по вылету, только по высоте. Пластик твёрдый, но это такой класс авто, сейчас у всех япов так. Приборка довольно легко читаема, глаз не режет. Обзор у водителя отличный, я считаю. В аварии я не попадал, поэтому о крепости кузова рассуждать не буду. Раз вылетел с трассы в сугроб довольно жёстко, всё целое осталось, только номер отвалился. Сверчки есть, не без этого. Но это такая машина-колотушка, пока на стоке - будет бренчать, сверчки все лечатся если напрягает.
Очень простой и надёжный цепной мотор объёмом 1490 кубиков. Не заставит вас лезть в него вообще при должной эксплуатации, цепь рассчитана на весь срок службы авто. Масло по мануалу надо лить 0w20 либо 5w30. Я так и делаю. До 100000км пробега лилось 0w20 после 5w30. Масло меняю в проверенном мною и знакомыми сервисе, чтоб минимизировать вероятность нарваться на подделки. Пробовал разные производители, тут уж на вкус и цвет, ну и на кошелёк. Двигатель за весь свой немаленький пробег не съел ни грамма масла. Замена свечей производится довольно трудоёмко, со снятием пластмассового коллектора, нестандартным свечным ключом на 14, в инете полнО картинок и видео как это делать. Я ставил оригиналы Денсо. Воздушный фильтр меняется за минуту, принебрегать его качеством и сроком замены не советую - у ниссанов сильно чувствительные к загрязнению ДМРВ(MAF). Чистка ДЗ дело тоже не хитрое, так же полнО в инете картинок и видео. Я чистил, снимая акум, в надежде на то, что не придётся обучать после чистки, надежды не оправдались - сильно уж была грязная. Обучил только сканером за 2 подхода, 1ый раз отключая одну из форсунок чтоб понизить обороты, т.к. сильно скакали и не давали войти в режим обучения педалированием. Вопрос: что изменилось после чистки? Ответ: первое время машина была динамичнее, всё. Чистить или нет - дело каждого. Лишним точно не будет, но и ждать чудес не надо. Крепится двигатель к кузову на 2х подушках и одной тяге к подрамнику. Наиболее нагружена эта самая задняя тяга, к двумстам тысячам пробега есть на ней трещинки, но пока не критично. Педаль газа у машинки электронная, со своими мозгами и порой причудами. К ней надо привыкнуть. Не всегда, в отличии от акселератора, адекватно реагирует на кикдауны. Например, если, сильно разогнавшись, резко затормозить до нуля и опять попробовать резко стартануть - эл.педаль может не дать вам резкий разгон. Где-то читал, что она адаптируется под манеру езды, в общем дело привычки, всё ради экономии топлива. Лью 95 бензин круглый год. Кушает на трассе литров 7, в городе 10-14. Не верьте тем у кого машина ест 6-7 литров постоянно в Сибири). Заводится машина всегда, ни разу не замораживал её, хоть прогревов у меня нет(без сигналки) и акум ещё с Японии.
CVT у ниссана очень и очень надёжен. 220000км я о нём и не вспоминаю. Хотя я люблю иногда резко трогаться с места, иногда буксую, не хорошо прогреваю машину. А он живой. Я ни разу не открывал поддон коробки, не чистил магниты, фильтры и т.д. Просто сливал NS-2 и доливал столько же через щуп. Интервал замены тоже вопрос самоудовлетворения, оно понятно что чем чаще - тем лучше и спокойнее. Я меняю раз в 40000км. Последний раз меняя масло NS-2 в коробке, и начитавшись интернет-форумов и статей, поставил торможение двигателем на -2(Было на ноль). Полностью выключить это -3, но выключать его совсем не стал, иначе чем машина на скорости D отличаться от N, идя накатом с горки. Изменения в поведении машины очевидны, почти пропали провалы и тупняки на малых скоростях и холостом ходу. Есть ещё один интересный момент - счётчик старения масла. Кто-то считает, что он для официалов, обслуживающих авто, чтоб видеть сканером когда пора заменить масло. Кто-то уверен что этот счётчик влияет на давление масла в коробке и идёт снижение нагрузок в зависимости от выработки масла и т.д. Истина где-то рядом. Инфы в инете также полнО. Я его сбросил, уж очень он большой был коло 55000ед. Уменьшить его нельзя, только сбросить. Изменений после сброса датчика замечено не было. Итог по вариатору: ниссановская полторашка+CVT одна из лучших на данный момент пара двигатель-вариатор. Экономно в плане топлива, динамично и беспроблемно(тьфу 3 раза:)).
--Подвеска, мать её..--
Перед. Когда менял передние стойки-пружины, ещё не изучал вопрос заменителей от рено. Поэтому поставил каябы от Микры(они одинаковые с Ноутом), пружины ОВК для Ноута. Информации по номерам на форумах полнО. На крайние витки пружин натянул шланги армированные, ведь ниссан не предусмотрел шумоизоляторы в чашки. Ход стоек очень мал, поэтому я поставил отбойники от 8ки жигулей, укоротив их в 2 раза, ход до отбоя увеличился значительно. Опоры стоек так же от микры, так же одинаковые с ноутом. Чтоб выровнять зад-перед стоят проставки 2см между опорами стоек и кузовом, от полимер-нск. Линки не укорачивал, 2см считаю не значительным лифтом для укорачивания линков. Обязательно на следующую замену, когда подойдёт время и если не продам Ноута, поставлю стойки в сборе перед от Клио-3/Модуса. Сравнивал стойки, встанут без проблем. Опоры и опорные подшипники одинаковые с рено.
Если сравнивать японский ноут с леворуким, то последний проиграет качеством сборки(текущая крыша, треснувшая проводка в задней двери, сбои IPDM, замена цепей ГРМ после 100000км, колодки иногда менять вместе с тормозными дисками, стойки и по 50 тыс на мексиканках в основном не ходят, пружины порой лопаются). Всё это бывает не у всех ЛР, но всё же посмотрите темы на профильных форумах, там все проблемы описаны.
Выводы: в свою цену машина хороша. Она дешевле одноклассников от хонды и таёты. Она экономна и не придирчива в плане топлива. У неё надёжнейшие двигатель и коробка, большой трансформируемый салон. При желании можно и с подвеской ничего не делать, ездить она будет и на стоке. Но если хотите комфорта, выше написаны проверенные методы подготовки ниссана к нашим дорогам. Всем удачи. На вопросы отвечу, если будут.
Андрей Анисимов запись закреплена
Для тех кто соберется менять переднии стойки, пружины, или все что с ними связано. Чтобы снять стойку надо открутить 2 гайки на болтах которые крепят ее к кулаку. Открутить стойку стабилизатора. Снять крепление тормозного шланга и провод датчика АБС. И три болта сверху которые крепят стойку к авто. Третий болт под жабо. На пыльник ШРУСА положил подложку чтобы случайно стойкой не повредить его.
Отбойники с пыльниками лучше купить заранее, есть большой вариант увидеть их разорванными. Порванный пыльник начинает пропускать грязь, что приводит к износу поверхности штока, и стойка умирает .
Андрей, добрый день. Пыльник и отбойник это одно целое или могут быть по отдельности? А то взял от Ваз 2110 так они по отдельности. Вот я и задумался?
Код отбойника который ставил себе. Так же можно ставить MONROE PK153. Отзывы на то и то хорошие. Можно подобрать от ВАЗ 2110.
Себе менял пружины, старые лопнули. Машина поднялась на 2 см. Новая и старая пружина отличалась в длине на 1 см примерно. Я ставил такие. Хотел взять каяба RH3311, но люди люди которые занимаются ремонтом и продажей отговорили, говорят что проседают сильно. Взял LESJOFORS 4062052. Вариантов масса на самом деле.
Пружина на нижней чашке лежит в пластиковой штуке хз как называется, ее я выкинул поставил шланг обратки от классики, получилось примерно так. Диаметр витка Пружины 12 мм. диаметр внутренний шланга где то 14 мм. Запихивал с мылом легко.
Опорные подшипники легко разбираются и смазываются. Корпус на защелках с помощью плоской отвертки все легко разбирается. Разобрал, промыл бензином смазал смазкой. Будьте аккуратны шарики могут высыпаться если сепаратор изношен. Потом когда смажете подшипник их можно обратно воткнуть на место и все будет работать. У меня опорники snr стоят.
Смазку брал такую, незнаю насколько хороша она, можно использовать любую литиевую, главное чтоб водой не вымывалась. Главное не мазать графиткой.
При снятии стойки могут ждать сюрпризы (как у меня) болты которые крепят опору к авто могут провернуться в теле опоры. В моем случае мастера которые делали авто до меня дополнительно закрутили болты опоры гайками снизу. Открутить их не сняв пружину не реально. Для откручивания третьего болта жабо не снимал. Там под капотом есть резиночка ее вытаскиваешь и видно третий болт. Нужна головка на 13, удлинитель 10 -12 см. Кто соберётся менять сами опоры учтите что они разные. Левая и правая.
Мне пришлось стягивать пружину прямо на авто, откручивать гайку штока стойки и только потом откручивать опору отдельно. В самом штоке сделано отверстие под торкс для удержания от проворачивания штока. Чтобы дальше не мучится купил болты м8 длиной 20 -25 мм и закрутил их в опору на оборот (Повезло что не вся резьба была сорвана и болты встали плотно, иначе пришлось бы прихватывать сваркой). В итоге получилось что гайки теперь мы будем закручивать из под капота.
В итоге сложного ничего нет, при наличии рук и инструмента на одну сторону ушло 2 часа. Если есть вопросы готов ответить. Яма не нужна, делал все на земле. Для снятия стойки стабилизатора нужно дополнительно под домкратить будет рычаг, что бы снять напряжение со стойки. После всех операций гайку и резьбу на штоке смаза смазкой литиевой чтоб резьба не ржавела. И установил крышки (заглушки от фар лада приора (подобрал по размеру)).
Руслан Муратов ответил Андрею
Андрей, спасибо!! Хорошее руководство, все понятно и теперь знаю чего можно ждать!
Читайте также: