Сколько ходит сцепление ниссан х трейл
Х-trail T31 mr20 Прежде чем начать писать непосредственно про процесс замены , хочу сказать, что на х-трейле установлен двухмассовый маховик. Если пробег большой, то ,вероятнее всего, придется менять вместе с ним.
Итак, сначала подразберем сверху: снимите воздуховод, аккумулятор, под акб будет два болта крепления кронштейна блока-открутите их, и отсоедините его разъемы.
Снимете блок, следом отсоединив корпус возд.фильтра, снимите и его.
Теперь у нас свободный доступ к коробке из-под капота.
Далее отсоединяем разъемы датчиков на коробке и снимаем троса переключения передач. Для этого необходимо отвести в сторону стопор и вытащить трос вверх с крепления.
Откручиваем два болта на стыке коробки и двигателя сверху, снимаем трубку подачи жидкости на выжимной подшипник, и можно переходить под нижнюю часть авто.
Сливаем масло и начинаем снимать подрамник. Для этого откручиваем стабилизатор(можно втулки, можно стойки-кому как удобнее), два болта рул. рейки, шесть болтов в задней части подрамника и два в передней, снимаем нижнюю опору двс и откручиваем болты шаровых опор.
Всем добрый день!
При покупке Х-Трейла на механике я уже был на слышен, что у него слабое сцепление. Ну как слабое думал я: по сравнению с Джипами и грузовиками наверно, но уж точно не хуже чем на ВАЗ. Японцы все же…
Как же я жестоко ошибался…
Сцепление на Хитром это просто недоразумение какое то. Ну ладно толчки и клевки и даже стуки — на двухмассовом к тому же уставшем маховике дело привычное, но то, что на нем нельзя буксовать(от слова совсем!), плавно трогаться и т.д. и все в таком роде это уже перебор. На профильных форумах аж целые темы есть: как правильно пользоваться сцеплением чтоб оно преждевременно не сгорело на ниссан Х-Трейл. Что то там про резко кидать педаль и т.д. и т.п.
То есть мне, профессиональному водителю, проводящему за баранкой времени больше чем дома и постоянно ездящему на разных машинах(на механике) надо изобретать специальную технологию как пользоваться(и только на Ниссане) такой банальной вещью как сцепление, чтоб оно не сгорело? По моему это уже перебор и такой не маленький.
В общем это было лирическое вступление, а теперь ближе к сути.
Сцепление любило подванивать в любых случаях: аккуратная парковка между машин, заезд в гараж через уступчик, проезд бордюров и т.д. Проще говоря: сцепление у Ниссана горит всегда, когда вы им пользуетесь. Когда же в очередной раз я поехал на пляж и брат захотел прокатиться по песочку(во, блин! Надо было ему дать инструкцию по сцеплению почитать!) оно просто начало дымиться. При этом до букса дело не дошло: трогаешься и дым из под капота.
Дело ясное, пора ремонтироваться:
1. Снимаем подрамник. Посмотреть как можно у меня же: снятие подрамника
2. Под капотом снимаем: трубу воздуховода, аккумулятор, отсоединяем три разъема с мозгов и снимаем площадку мозгов в сборе. Далее отщелкиваем тросы кпп: для этого отодвигаем защелку с права назад и просто поднимаем кронштейн вверх + сам тросик подцепляем отверткой и отщелкиваем с шарика.
3. Снизу откручиваем кардан(4-ре болта) и оставляем его висеть на выхлопе.
4. Сливаем масло из коробки.
5. Вытаскиваем полуоси из коробки. Левая выйдет легко. Для снятия правой придется открутить кронштейн с опорным подшипником. Кстати это повод его проверить. У меня был полностью "убит" и люфт бешеный. Все болты видно и на ощупь и на глаз.
6. Снимаем два разъема с коробки, отцепляем трубку сцепления, осматриваем на предмет возможных проводов и прочего приделанного к коробке(все отцепляем).
7. Откручиваем два болта стартера и немного отодвигаем стартер. Снимать его не надо, он не мешает.
8. Поддомкрачиваем двигатель и коробку, под капотом откручиваем болт подушки кпп(для этого и снимали аккумулятор).
9. Откручиваем все болты коробки и медленно домкратами опускаем двигатель(он может только наклониться, т.к. держит верхняя подушка) и коробку.
10. Коробка до конца не выйдет и не опуститься т.к. будет мешать кронштейн подушки установленный на коробке. Откручиваем его(3-и болта).
11. Покачивая коробку снимаем её.
12. Снимаем корзину сцепления.
И снова засада. Японцы поставили дурацкие болты с внутренней звездой, да еще и из сыромятины. Ну а наши затянули их при очередном ремонте от души…
Открутились 6-ть из 9-ти, в остальных торкс(звезда) провернулась. Дело обычное — варим!
Среди всех Ниссанов, этот кроссовер — одна из самых популярных моделей и среди лучших по соотношению цены и качества. Ее надежность высокая, но все недостатки Nissan X-Trail могут принести немало головной боли владельцу, если он оказался к ним не готов.
Главные проблемы, с которыми придется столкнуться, касаются моторов первого поколения и вариатора. В более новых модификациях двигатели уже лишены способности так часто преподносить неприятные сюрпризы, поэтому по возможности автолюбители стараются покупать их.
Проблемы эксплуатации Икстрейл
Главные болячки связаны с исчерпанием ресурса работы тех или иных деталей. Для каждой из них он свой. Есть недочеты конструкции или некачественного исполнения элементов автомобиля.
Ресурс двигателя
На 1 поколение Икстрейл устанавливался 2 0 литра бензиновый мотор QR20DE и QR25DE на 2.5 л. Также можно выбрать вариант с дизелем 2.2 YD22. Средний ресурс силовых агрегатов этого поколения составляет 200 000 километров пробега.
В последующих поколениях Х-Трейла сохранился этот же набор моторов, менялись лишь их модели. Мотор 2 5 QR25DE перешел во 2 поколение, а вот на место двухлитрового поставили MR20DE. Дизель тоже стал 2 0 — M9R. Ресурс силовых установок нового поколения вырос на сотню тысяч — до 300 000 километров. И сохранился для двигателей 3 поколения. В последнем добавились дизели 1 5 DCI и 1 6 DCI, которые способны проехать 260 — 300 000 км.
Сложности с запуском дизеля в мороз
Слабые стороны Х-Трейла
Связаны с работой мотора и его составляющих, вариатора, некачественной отделкой и хрупкостью электроники. Необходимо учесть, что многое зависит от поколения модели.
1 поколение X-Trail естественном образом собрало в себе большинство недостатков, с которыми придется столкнуться владельцам этой модели. Проблемы касаются:
- силового агрегата;
- коробки передач;
- кузова;
- салона;
- электрики.
Одна из главных болячек, установленных на Х-Трейл моторов QR-серии — повышенное потребление масла. Пик достигался при приближении к двумстам тысячам километров пробега. Также наблюдается закоксовывание колец.
При достижении 150 000 км появляется необходимость заменить сальники под клапанной крышкой и натяжителя цепи вместе с ней самой. Дроссельная заслонка первого поколения склонна к засорению, поэтому после 170 000 км обязательна чистка. Если двигатель на 2 литра, то стоит ждать также выхода из строя прокладки под головкой блока цилиндров. А у агрегатов на 2 5 — датчика положения коленчатого вала.
Дизельный мотор 1 поколения Х-Трейл начинает терять надежность после первых 150 000 км. Исключение — сажевый фильтр, который меняют уже после первой сотни тысяч. Требуют замены датчик давления воздуха и форсунки. Не менее капризен датчик коленвала. Цепь и натяжитель имеют ресурс в 200 000 км. Примерно столько же и радиатор.
Как механическая, так и автоматическая коробки передач не докучают водителю до достижения 200 000 км. После этого может закончится ресурс редуктора и шлиц. Иногда отказывает реле или подгорают контакты.
Проблемной в авто первого поколения является дверь багажника. Некачественное хромирование приводит к быстрому появлению ржавчины вокруг накладки.
Главные недостатки салона — плохая шумоизоляция и дешевая сборка. Последняя приводит к появлению люфта водительского кресла, скрипам и постукиванию панелей. Также проблемной является печка — ее вентилятор часто выходит из строя после 70 000 км из-за того, что подшипник мотора клинит. Частым является перегорание резистора.
Глюки электроприборов — не столь уж редкое явление, когда идет речь о X-Trail Т30. Обычно это самопроизвольная разблокировка дверей или мигание аварийки. Шкив генератора имеет ресурс чуть больше сотни тысяч км.
В 2007 году свет увидело 2 поколение X-Trail. При обновленной брутальной внешности, Т31 не избежал проблем предшественника с качеством покраски и изготовления элементов кузова. Потеря блеска лакокрасочного покрытия и хромирования, сколы — типичная история для него. Пластиковая накладка под дворниками быстро начинает дребезжать.
В салоне приходится столкнуться со скрипом подстаканников. А внешний вид сидений ухудшается прямо на глазах. Мотор печки начинает свистеть уже на второй год пользования авто. Хрупкостью отличается шлейф, подводящий ток к кнопкам на руле. Электропривод водительского сидения тоже не долговечен.
Наиболее проблемным вариантом двигателя у этого поколения считается двухлитровый. ДВС 2,0 отличается прожорливостью и потребляет много масла, прокладка поддона быстро рассыхается и масло выливается под автомобиль. Нужно быть готовым и к большому расходу антифриза, особенно, если попадется экземпляр агрегата с протекающим расширительным бачком.
Если ресурс цепи ГРМ составляет 120 000 км, то клапаны начинают требовать внимания уже 100 000.
Из всех трансмиссий второго поколения самым ненадежным считают вариатор. Он начинает себя вести капризно, стоит только забыть сменить масло после каждых 60 000 пробега. Толкающий ремень ходит всего 150 000. Если махнуть на эти процедуры рукой, то понадобится дорогостоящий ремонт всего агрегата.
Недостатками ходовой являются опорные подшипники и втулки на стабилизаторах с коротким сроком жизни. Сайлентблоки, ступичные подшипники и шаровые опоры имеют ресурс в 100 000 км.
Проблемный элемент рулевой рейки — карданчики вала, которые требуют частой смазки, иначе будут скрипеть.
Ниссан 3 поколения появился на рынке в 2015 году. Производитель проработал многие недостатки предшественников, хотя полностью избавиться от всех не удалось. Климат-контроль не справляется с задачей поддержания нужной температуры в салоне. Уменьшился багажник.
Требуется частая смена тормозной жидкости — не реже, чем через каждые 30 000 км. Сохранились проблемы с карданчиками рулевого вала, из-за которых баранка попискивает. А подвеска все так же склонна издавать скрипы.
Болячки и неисправности Х-Трейла
В двух последних модификациях, Т31 и Т32, их число существенно сократилось. Некоторые можно встретить до сих пор:
- быстрая потеря привлекательности обивки сидений;
- сидение водителя часто скрипит;
- элементы подвески — сайлент-блоки, опорные подшипники, передние амортизаторы, втулки и стойки стабилизаторов — плохо переносят некачественные дороги и при жесткой езде их поломки часты;
- шлейф проводки кнопок руля отличается хрупкостью, особенно кнопки круиз-контроля;
- часто ломается мотор печки.
Сколько ходит пыльник шруса
В Х-Трейл используется резиновый пыльник, который часто повреждается, что выводит из строя весь механизм. Обычно это происходит из-за морозов, перетираний или внешнего физического воздействия. Пыльник не подлежит починке, а только замене. Обычно все проблемы возникают по достижении первых 100 000 км пробега.
Симптомы неисправности проявляются не сразу. При хорошей смазке повреждение не проявит себя месяцами, но поскольку в нее попадают абразивные частицы от поврежденного пыльника, износ ШРУСа только ускоряется.
Задний редуктор
Выходит из строя чаще после 80 000 км пробега. Связано с усталостью металла. Понадобится замена детали.
Проблемы с CAN шиной
Проблемы с электрооборудованием X-Trail T32 из-за нарушения контактов в разъемах CAN-шины — типичное явление. Если автовладелец столкнулся с этим, ему не остается ничего другого, как отдать шину на перепайку магистрали.
Рулевая рейка
Она считается надежной, но совсем без проблем не обходится. Особенно, после достижения 150-200 000 км пробега. Главный симптом — стук в руль во время езды по дороге с неровностями. Так проявляет себя течь рулевой рейки, вызванная раскручиванием штуцера под воздействием вибрации. Устраняется за небольшие деньги в СТО.
Недостатки и минусы X-Trail
- отсутствие классической АКПП для авто с бензиновым мотором;
- не подходящая для жесткой езды подвеска;
- не очень качественное лакокрасочное покрытие и хромирование;
- дешевая отделка салона.
Если вы планируете покупать X-Trail, то особое внимание стоит обратить на два последних поколения. В случае с Т32 подойдет вариант с любым мотором, все зависит от предпочтений водителя. А вот с Т31 лучше остановиться на бензиновом MR20DE 2,0 или же дизель. В целом, модель стоит своих денег и не зря имеет множество поклонников. Ни один из недостатков последних выпусков нельзя назвать критическим.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Прокачку сцепления на Ниссан Х-Трейл лучше всего выполнять с помощником.
В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4.
Прокачка сцепления Ниссан Х-Трейл
1. Установите автомобиль на ровную поверхность, и выключите зажигание.
2. Затормозите задние колеса стояночным тормозом и установите под них противооткатные упоры.
3. Поднимите крышку капота и зафиксируйте ее упором.
4. Перед тем, как прокачать сцепление на Ниссан Х-Трейл, отверните крышку тормозного бачка и проверьте уровень жидкости.
5. При необходимости, долейте тормозную жидкость до нормы.
6. Попросите помощника нажать на педаль сцепления до упора 15 раз, а затем педаль отпустить.
7. Очистите штуцер рабочего цилиндра сцепления от грязи и снимите защитный резиновый колпачок.
8. Наденьте на штуцер сцепления Ниссан Х-Трейл прозрачный резиновый шланг.
9. Опустите его конец в емкость с небольшим количеством чистой тормозной жидкости.
10. Попросите помощника медленно нажать педаль сцепления и держать ее нажатой.
11. Нажмите на пружинный фиксатор 1, и, потянув за наконечник трубки 2, не спеша сместите его на 1 щелчок. Через прокачной штуцер пойдет жидкость и начнет стекать по шлангу в емкость.
12. После того, как жидкость перестанет выходить из шланга, надвиньте трубку на патрубок рабочего цилиндра и закройте прокачной штуцер.
13. Подождите 5-7 секунд и повторите действия. Проводите прокачку сцепления Ниссан Х-Трейл до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
14. Снимите шланг и закройте прокачной штуцер колпачком.
15. Перейдите в подкапотное пространство и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
16. При необходимости, долейте ее до отметки МАХ.
17. Плотно заверните крышку бачка.
18. Если тормозная жидкость пролилась на провода, окрашенные или пластмассовые детали кузова, сразу же протрите их чистой ветошью.
Читайте также: