Шумоизоляция субару своими руками
Вы наверное меня спросите: для чего я это сделал?
У шумоизоляции есть много плюсов, один из самых главных это уменьшение конструкционных шумов и шумов идущих от дороги (шумы резины, камней бьющихся по кузову), устранение или предупреждение дребезжание обшивки, а так же улучшение звука автоакустики.
В мое случае я это сделал, для того чтобы в дальнейшем протюниговать звук в автомобиле.
Примерная стоимость материалов для шумоизоляции (если делать своими руками) составляет приблизительно 5-6 т. рублей (я делал в ноябре 2009 года, так что цены сейчас наверное изменились в меньшую сторону).
Итак, что нам понадобиться для работы?
1. Вибропласт М1
2. Вибропласт М2
3. БиМаст Бомб
4. Шумоизоляция Стизол А 4 КС/ Барьер 4 КС
5. Шумоизоляция Битопласт А 10 К (1.0*2.0м)
6. Гипрочный нож
7. Прикаточный валик
8. Строительный фен
9. Обезжириватель
10.Ножницы
11. Маркер
12. Рулетка
13. И примерно 2 дня времени (если делать одному)
С чего начинаем?
Как правило сначала делается шумоизоляция дверей. Для того чтобы ее сделать снимаем обшивку двери автомобиля. Как это делаться подробно описывать не буду., так как там все просто, ну если что, то можно посмотреть в мануале. В моем случае обшивка крепиться к двери при помощи четырех шурупов, которые находятся в ручке открывания двери, в выемке для мусора в подлокотнике и под подлокотником вся обшивка прикручивается последними третьим и четвертым шурупами к двери. Все остальное держится на пистонах.
После того как Вы открутили все шурупы. Необходимо отстегнуть пистоны при помощи шлиц отвёртки. Оберните отвертку изолентой, чтобы не повредить краску двери.
Пистоны отстёгнуты, теперь следует поднять обшивку вверх, чтобы отстегнулась верхняя часть обшивки. После того как обшивку отстегнули, отстегиваем тросик ручки и провода идущие к стеклоподъемнику.
Ну вот, первый этап пройден. Теперь перед нами готовая дверь для нанесения на неё шумопоглощающих материалов.
Отрываем полиэтиленовую плёнку приклеенную к двери заводом изготовителем, короче сдираем все лишнее.
Обезжириваем поверхность двери на которую будем наносить шумоизоляцию при помощи обезжиривателя.
Обычно уже присутствует заводская шумоизоляция дери, новую будем наносить поверх заводской.
Далее нарезаем и проклеиваем Вибропласт М1 наружную часть двери с внутренней стороны. Проклеивать всю поверхность нет необходимости. Главное охватить большую часть поверхности. Обязательно плотно прикатать Вибропласт М1 к поверхности двери, иначе он не будет правильно работать и при нагреве двери на солнце может отвалиться. Прикатывается он при помощи специального валика или тыльной стороной отвертки (валик всё-таки будет лучше).
После того как с внутренним слоем закончено, начинаем заделывать заводские монтажные отверстия. Делается это для того, чтобы из двери получилась акустическая колонка замкнутого обьёма, чтобы помимо шумоизоляции улучшилось звучание динамиков. Для этого применяем шумоизоляцию БиМаст Бомб. С помощью бумаги и маркера делаются лекала по которым потом вырезается БиМаст Бомб. Вырезается он на пару сантиметров более отверстия, чтобы смог надёжно приклеиться к двери ( можно как и моем случае проклеить целиком всю дверь, но это значительно утяжеляет ее). Приклеивается БиМаст Бомб при помощи строительного фена. Он нагревается и плотно разглаживается по поверхности (Материал очень плотный, но при нагреве приобретает эластичность).
Теперь приступаем к шумоизоляции салона. Для этого его придется разобрать полностью до основания. А это трудоёмкий процесс и чтобы его правильно выполнить понадобиться специальный инструмент, который достать не так-то уж и сложно. Без него процесс будет длительнее, а в некоторых случаях сложнее разобраться
Значит разбираем салон и получаем вот примерно такую красоту.
С пятой дверью и ее обшивкой поступаем точно так же как и с дверьми.
При разборе Impreza ни один пистон не пострадал (кстати, все они одного типоразмера). При сборке салона ни каких трудностей не возникло все элементы встали на свои места без дополнительной обработки напильником.
Советы:
1. Не налегайте на пиво.
2. Для того, чтобы вынуть сидения из салона, позови ближнего.
3. Для прокладки проводов воспользуйтесь кондуктором (упругая проволока).
4. После съёма обшивки которая крепится болтами, вверните болты на свои места, во избежание потери либо путаницы, а также сувениров в виде лишних деталей.
Всем удачи в экспериментах и не бойтесь делать что-нибудь самостоятельно!
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Top Posters In This Topic
heligan 30 posts
Soba4kaPavlov 9 posts
aasafron 8 posts
Anarey K 6 posts
Popular Days
Popular Posts
polpred
не. еще супернастройщики струи лобовых омывателей. Жмет такой, обязательно одна струя через свою крышу в крышу заднего лупит :-)))
Геннадий С.
Так чего там опыт - демонстрируй ОДам, и пусть разбираются. Это уж, как повезет. На Форе, когда на форуме на сверчков жаловались, я писал - мол, 10 тыс, и ни чего нет. Мне говорят "да что ты видел в ж
Вы всегда можете контролировать качество оказываемой услуги, и присутствовать при разборе, монтаже шумоизоляции, и сборке авто. Каждый мастер Мос-Олимп всегда даст квалифицированный ответ на интересующие Вас вопросы по шумоизоляции.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ СУБАРУ ФОРЕСТЕР — ФОТО ОТЧЕТ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ SUBARU FORESTER — ВИДЕО ОТЧЕТ
Каждый мастер Мос-Олимп имеет опыт работы от 5 лет, что является гарантией бережного разбора салона. Будьте уверенны ни одна деталь не будет повреждена или сломана в процессе шумоизоляции авто. Мастер меняет до 20 пар перчаток, в течении работы с Вашим автомобилем.
Салон — после разбора тщательно вымывается и обезжиривается. Затем мастер делает фотографии разобранного салона, фотографируется каждый элемент отдельно, крыша, двери, пол салона, капот, задние крылья, крышка багажника. После этого начинается процесс монтажа шумоизоляции.
Весь виброматериал перед монтажом разогревается в специальной печи до температуры около 57-60 С. В обязательном порядке при монтаже всё прокатывается валиками для максимальной адгезии с металлом!
Шумоизоляция салона Forester начинается с полного обезжиривания поверхности металла. Затем мастера монтируют первый слой — виброизоляционный материал Extreme PRO.
Лучший вибродемпфирующий материал, созданный после долгих лет разработок при помощи новейших технологий BitFoil и InFliz.
Используем премиальную новинку в линейке виброматериалов от ComfortMat. Виброизоляционный материал Comfortmat Extreme PRO.
Материал имеет многослойную структуру,и сочетает в себе два вида мастики, разделенных дополнительным слоем фольги.
Толщина материала 6,5 мм.
Extreme PRO — эффективный материал не имеющий аналогов на рынке.
Затем приступаем к монтажу шумо поглощающего слоя в салоне автомобиля. Новинка в линейке шумопоглотителей, многослойный материал BlockShot Premium.
Материал имеет высокий уровень звукоизоляции — до 30Дб, за счёт мембранной структуры. Монтажный слой прекрасно переносит перепады температур от -50 до +150 С.
Материал не отклеивается от сложных (изогнутых) поверхностей с отрицательным углом. Общая толщина 7 мм.
Поверхность под задним сиденьем пассажиров проклеиваем премиальным материалом Vision Red.
Материал для акустического тюнинга автомобиля, изготовлен из красной высокоэффективной акустической пены AcoFoam, на основе смеси синтетических каучуков. Материал при толщине в 6 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумопоглащающими свойствам.
Шумоизоляция крыши Форестер начинается с демонтажа штатного поролона на металле, и обезжиривания поверхности.
Затем монтируем виброматериал на горячую и прикатываем валиками.
Используем премиальную новинку в линейке виброматериалов от ComfortMat. Улучшена адгезия, уменьшен вес, повышена эффективность.
Второй слой на крышу автомобиля — шумоизоляционный материал Comfortmat SkyLine — самая легкая из всех существующих мембранная звукоизоляция, которая выполнена на современном монтажном клее-герметике последнего поколения.
Рабочая часть шумоизоляционного материала состоит из шумоизоляционной прослойки, накрытой плотной тонкой звукоизоляционной мембраной. Материал абсолютно влагостойкий, обладает высокой эластичностью и адгезией к вертикальным поверхностям. Толщина материала 7 мм.
Шумоизоляция дверей Субару Форестер / Forester включает в себя 4 слоя ШВИ, плюс антискрип всех дверных обшивок, именно такой порядок монтажа вибро- шумоматериалов позволяет достигнуть максимального эффекта шумоизоляции, снизить вибрации идущие по кузову, улучшить звучание штатной акустики автомобиля.
Аккуратно, используя спец.инструмент, чтобы не повредить и не поцарапать кузов и обшивку двери приступаем к разбору.
Первым слоем монтируем эффективный вибродемпфирующий материал Dark Premium D3. Материал предварительно разогрет в спец.печи. Толщина виброматериала 3мм.
Вторым слоем в двери монтируем акустический шумоизоляционный материал Comfort Mat Integra. Толщина материала 7 мм.
Материал сочетает в себе звуко- и теплоизолирующие свойства за счет применения уникальной акустической мембраны и многослойной структуры.
Третий слой — виброматериал ComfortMat D2, монтируется на внешнюю сторону двери, призван максимально снять вибрации идущие по кузову авто.
Финишный, четвертый слой шумоизоляции дверей — материал Volna — эффективный шумоизолятор от ComfortMat, гасит до 80% звуков.
Материал предназначен для профессиональной акустической подготовки объема двери. Устраняет негативные и акустические явления, такие как: переотражения, стоячие волны, эффект ЭХО (наложение волн одна на другую).
В значительной степени улучшает звучание штатной акустики автомобиля! Толщина материала 15 мм.
Шумоизоляция багажника Форестер включает в себя комбинацию вибро- шумопоглощающих материалов для достижения максимального эффекта.
Первый слой в нишу багажника монтируется вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги HotAl по технологии InFliz, благодаря чему удалось добиться значительного увеличения всех показателей, особенно КМП и адгезии. Толщина 3мм.
На арки монтируем виброизоляционный материал Extreme Pro. Вибро предварительно нагревается и при монтаже прокатывается валиками.
Затем приступаем к монтажу шумо поглотителей.
В крылья багажника идет материал Volna — эффективный шумоизолятор, гасит до 80% звуков. Толщина 15мм.
Ниша багажника упакована Comfort mat Vision Red — новинкой в линейке материалов для акустического тюнинга автомобиля. Материал изготовлен из красной высокоэффективной акустической пены AcoFoam, на основе смеси синтетических каучуков.
Материал при толщине в 6 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумопоглащающими свойствам.
На арки со стороны салона смонтирован материал с акустической мембраной blockshot. Толщина материала 7 мм.
Шумоизоляция капота Субару так же не останется без внимания.
Первый слой вибро монтируем на металл и прокатываем валиками.
На защиту капота монтируем fusion, защищенный анти адгезионной прокладкой. Материал обладает высокими тепло изолирующими и шумопоглощающими свойствами. Долговечен и не разрушается под воздействием окружающей среды.
Шумоизоляция крышки багажника состоит из вибро и шумопоглощающего материала.
Монтируем вибродемпфирующий материал, изготовленный из мастичной композиции нового уровня G-formula и алюминиевой фольги на металл. Толщина материала 2мм.
На обшивку пятой двери монтируем Волну, толщина 15 мм.
Шумоизоляция арок Форестер.
Перед началом работ по шумоизоляции арок мастер тщательно вымывает ее от грязи и пыли, сушит и обезжиривает металл. Затем приступает наносить мастику слой за слоем. Толщина материала на арке достигает 4мм.
Жидкие подкрылки не только существенно снижают гул идущий от колёс автомобиля, но и обладают отличными анти коррозийными свойствами. Теперь арка автомобиля будет надежно защищена от попадания влаги и пыли на металл.
Программа шумоизоляции арок снаружи автомобиля включает в себя проклейку локеров премиальным шумопоглотителем BlockShot. Толщина 7 мм.
Шумоизоляция Субару Форестер материалами comfortmat по программе OlimpPremium готова. Было смонтировано 40-45 кг вибро- шумопоглощающих материалов. После такой программы автомобиль стал акустически комфортным, и будет радовать владельца тишиной и глубоким звучанием акустики каждый день.
Выдаем гарантию на наши работы — 3 года, заказ — наряд, сертификат и объявляем еще один автомобиль — акустически комфортным.
Уровень шумоизоляции Комфорт.
Значительно снижение шума, избавление от скрипов, лучшее сохранение тепла в салоне и доступная цена.
Стоимость материалов составила: 12880 рублей.
Шумоизоляция дверей Субару Форестер SH.
Снимаем все дверные обшивки, убираем влагозащитную пленку и обезжириваем все поверхности двери. Первым слоем внутрь двери клеим виброизоляцию Шумофф М2 и тщательно прикатываем к поверхности, чтобы добиться максимальной адгезии к поверхности.
Akuv
Я так понимаю, у многих стоит проблема шумоизоляции и как сделать ее лучше?
Для начала нужно что-то сделать со всеми резиновыми уплотнителями дверей. Вопрос решается очень просто. Снимаем их все, это делается очень легко, кто не разберется, в воскресенье выложу фотоматериал.
И так, сняли все резинки, перевели дух, глотнули пива, понесли все это в ванну, помыли их хорошенько, смыли грязь со дня ванны, наполнили теплой водой и замочили там все резинки часа на 3, если пролежат дольше, ничего страшного.
Не знаю у кого как, а мне сильно мешает звук идущий от задних дверей, особенно, когда едешь по мокрому снегу или просто мокрой дороге. Решается тоже очень просто, на самом деле звук идет не от дверей, а от колесных арок, надо сделать им шумоизоляцию. Снимаем заднее сиденье (откручиваем 2 болта и все). Поднимаем прокладку, которая отделяет нас от кузова и проклеиваем колесные арки шумо-теплоизоляцией (паралон с одной стороны проклеенный фольгой) толщину достаточно 3-5 мм, фольгой внутрь салона конечноже Клеить можно любым клеем который нужно смешивать с отвердителем, тогда эффект будет наилучшим.
Пока сохнет и проветривается пьем пиво, меняем масло, колодки и т.д.
При желании можно такую же шумоизоляцию сделать в дверях, передних колесных арках, багажнике и если уж совсем не лень, стоек и крыши.
После того как резинки отлежались, просто ставим их на место. Эффект супер, проверено на нескольких десятках авто. Пока в тюнинге работал, при шумоизоляции салона это первое что делали.
Удачи и запаситесь пивом, и попросите кого-нибудь Вам помочь, одному сложно все делать будет.
AlexUnit
Akuv выложи фотоматериал, пжл.
Желательно в подробностях рассписать какие резинки и так далее, какие материалы применялись .
Vital
если пить пиво, то я бы закончил это дело на трёхчасовом отмачивании в ванной и собирал бы всё это уже с похмелья
Akuv
Обещаные фото. К сожалению, мне позвонил друг и попросил отвезти его в аэропорт, поэтому шумоизоляцию отфоткаю только сегодня.
В любом автомагазине, купите силикон в виде крема или мази или геля, кому как больше нравится, он не дорогой, у меня уже просто был, поэтому покупать нет смысла.
Приступая к работе, желательно помыть машину, я в не самую удачную погоду поехал на дачу, по дороге машина "слегка" испачкалась. Ухряпался весь.
Красной линией обозначен верхний уплотнитель, обеспечивает плотное прилегание боковых окон.
Красными кружочками обозначен геморрой! Это пластиковые защелки, снимать аккуратно! Если есть, то лучше это делать кусачками, аккуратно прихватить за шляпку и вытянуть. Если кусачек нет, можно обойтись парой простых отверток.
Проще всего, аккуратно снять уплотнитель с защелок и только потом вытаскивать их.
После того как отстегнули уплотнитель от защелок. аккуратно, без резких движений, начинаем его снимать, он крепится просто в пазы. поэтому снимается просто, но рвать его не нужно.
Когда дошли до верха, тоже резко не тянем, чтобы не порвать уплотнитель, т.к. он не отдельный для каждой двери, а один на всю сторону.
После того как сняли верхний уплотнитель, приступаем к нижним. В дверях уплотнитель изогнутый. Стрелками показано, что есть дальняя и ближняя его части. Дальняя указана пунктирным стрелками и она переходит в боковую часть. Изгиб происходит в районе зеркала, как бы уплотнитель огибает направляющую двери.
Дверной уплотнитель крепится не по направляющим, а при помощи "Т"-образных защелок. Снимать очень аакуратно следующим образом: Аккуратно тянем уплотнитель чтобы снять с одного усика защелки, после чего снимаем со второго. Защелок очень много, находятся близко друг от друга, поэтому тянуть будет не просто, но нужно набраться терпения и не спешить.
Akuv
Плотные концы уплотнителя крепятся несколькими защелками, одна из которых находится под обшивкой двери. Снимать полностью обшивку не нужно, достаточно выкрутить все винты, аккуратно снизу потянуть за обшивку, чтобы вытащить ее из защелок, после чего слегко приподнять.
Отогнув обшивку, мы легко отстегиваем конец уплотнителя.
С задними дверьми все немного сложнее, т.к. там нужно снимать обшивку двери.
Готово! Стрелкой и кружочком обозначены слабые места. Когда будете снимать обивку, не дергайте резко. иначе вырвите ручку дверного замка и клемму стеклоподъемника. А в целом снимается как у передней двери (см. п. 7)
Сняв обивку, мы без труда отстегиваем концы уплотнителя.
Ну с багажником все еще проще, там просто в любом месте начинаете снимать уплотнитель. Он кольцевой, после отмачивания практически теряет форму (углы и т.д.), так что одевать его будет все равно как.
И так! Мы сняли все уплотнители, их должно получиться 7 штук. Собираем в кучу и несем в ванну или большой тазик. Заливаем горячей водой из под крана, добавляем моющего средства (я плеснул Фэйри). Несколько раз их руками шебуршим, чтобы все запенилось и сотавляем в таком виде часа на 2-4. После чего сливаем воду, полощем от остатков пены и т.д.
На те места куда будут крепиться уплотнители, вдоль всей их протяженности наносим силикон или что мы там купили и устанавливаем уплотнители на свои места.
Важно! Ни в коем случае не приклеивайте уплотнитель.
А пока уплотнители отмачиваются, можно заняться другими полезными делами, например, замена пыльников суппортов.
Akuv
И так, пока у нас уплотнители отмачиваются, займемся делом.
Нам необходимо купить ремкомплект для 2-х поршневых суппортов. Я купил за 700 рублей, думаю можно найти и дешевле.
В комплект входит:
4 пыльника цилиндров
4 пыльника направляющих суппорта
4 уплотнителя блока цилиндров (чтобы тормозуха не протекала)
4 фиксатора пыльников цилиндров
2 уплотнителя для верхних направляющих суппорта.
2 пакетика смазки для направляющих суппорта.
Небольшой хаос.
1. Ремкомплект
2. Жидкость для чистки карбюраторов (ЖЧК)
3. Простая отвертка
4. Фиксатор пыльника цилиндра
5,7. Направляющие суппорта с пыльниками
6. Цилиндр
8. Пыльник
9. Блок цилиндров
Ну плоскогубцы, тряпочка и перчатки это так, приятное дополнение.
И так, первое что делаем, это снимаем суппорт
Разбираем суппорт:
При помощи плоскогубцев, аккуратно цепляемся за край цилиндра и вращая из стороны в сторону вытягиваем его из блока, можно тянуть не боясь ничего и рвать все пыльники и резинки
Вытаскиваем все из блока, чтобы осталась одна железка, с краником для прокачки тормозов.
Внутри блока отверткой цепляем уплотнитель и вынимаем его. Когда блок цилиндров только что снять, уплотнитель сразу не видно, поэтому привел эту фотку.
После того как разобрали полностью блок цилиндров, снимаем все старые резикни со всех деталей, выкладываем их в кучку и обильно поливаем ее ЖЧК, оставляем проветриваться.
Полнстью прочищаем блок цилиндров при помощи ЖЧК и ставим отверстиями для цилиндров вниз, чтобы наша ЖЧК вытекала, выветривалась и т.д.
После того как все проветрилось, протираем все при помощи тряпки и начинаем собирать. ГЛАВНОЕ собирать в правильной последовательности, иначе будете долго мучаться или вообще порвете новые резинки!
1. Вставляем уплотнитель блока цилиндров, тут желательно перчатки снять, голыми руками проще.
2. Вставляем пыльник.
3. Ставим фиксатор пыльника. Тут поможет отвертка. Только аккуртано, не рвите резинки!
4. После того как закрепили пыльник, выворачиваем его наружу и просим друга помочь. Он двумя пальцами растягивает пыльник, а вы в это увеличившееся отверстие вставляете цилиндр, поссле чего натягиваете пыльник ему по горло и топите цилиндр на свое место. И так 4 раза подряд
5. Протираем все направляющие суппорта, на два из них одеваем уплотнители. И на все, одеваем пыльники. Чтобы было проще одевать пыльники, старайтесь их ввинтить. Обильно смазываем направляющие смазкой. И ставим все на место.
Ну и последний штрих - прокачка тормозов.
Удачи всем! Я отлично поработал, крайне доволен тем что успел, желаю и Вам всем тогоже.
Читайте также: