Схема переднего моста ниссан патрол y61
Доброго времени суток.Не так давно купил себе ниссан патрол 2005 гв ни разу не ездить по грязи вот друзья позвали на выходных а я даже раздаткой не умею пользоваться правильно.Сегодня попробовал по включать и вот что получилось с 2н на 4н проблем нет дальше идет нитральная на раздатке а вот потом я пытаюсь включить 4Lа так какие то звуки странные и идет туго дальше про бовать боюсь мало ли чего сломаю. Машина на акпп 3литра дизель .может кто инструкцию напишет.Вообщем выручайте а то выходные не пройдут весело а собираемся ехать лобочевского и еще дайте пару советов как на ней по грязи лучше справляться
Вы пониженную на ходу пытаетесь включить? Вроде как это лучше делать при полной остановке, т.е. заблаговременно. И в любом случае избегать езды на сухом асфальте.
Вы пониженную на ходу пытаетесь включить? Вроде как это лучше делать при полной остановке, т.е. заблаговременно. И в любом случае избегать езды на сухом асфальте.
Нет я полностью останавливаю машину , при этом она работает,потом ставлю акпп на нейтральную выжимаю тормоз и начинаю переключать
Вы пониженную на ходу пытаетесь включить? Вроде как это лучше делать при полной остановке, т.е. заблаговременно. И в любом случае избегать езды на сухом асфальте.
так ине нашёл четкой конкретики как это делать,должна быть машина заведена или нет?в каком положении должна быть коробка,и должен ли быть звук при переключении ?а за ссылку спасибо много интересного особенно про хабы
. устанавливается раздаточная коробка, не оснащенная межосевым дифференциалом, ввиду чего, во избежание быстрого износа редукторной сборки, следует избегать включения полноприводных режимов (4Н и 4L) при движении по сухим дорогам с хорошим покрытием! Используйте полноприводные режимы лишь в случаях действительной необходимости, - помните, что эксплуатация автомобиля с подключенным передним приводом сопряжена с увеличением расхода топлива, повышением вибрационного и шумового фона и ускорением степени износа шин! Скорость движения в режиме 4Н не должна превышать 90 км/ч!
Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между передним и задним мостами автомобиля.
Рычаг переключения режимов раздаточной коробки помещается в нижней части центральной консоли, позади рычага переключения передач (РКПП)/селектора (АТ). На моделях с РКПП рычаг позволяет выбрать один из четырех режимов коробки: 2Н, 4Н, (N) и 4L, на моделях с АТ - один из трех: 2Н, 4Н, и 4L.
При активации полного привода (4L или 4H) следите за полнотой переключения, - неполное введение шестерен в зацепление сопряжено с риском потери контроля над управлением автомобилем!
На оборудованных вакуумными муфтами свободного хода моделях переключение между режимами 2Н и 4Н может производиться непосредственно во время движения автомобиля с небольшой скоростью (до 40 км/ч), причем необходимость в выжимании сцепления на моделях с РКПП отсутствует.
Назначение положений рычага переключения режимов раздаточной коробки
При неполном выключении раздаточной коробки все колеса автомобиля могут вращаться свободно, - не забывайте взводить стояночный тормоз!
N — Только на моделях с РКПП. В нейтральном положении раздаточной коробки привод обоих мостов отключен. Встроенный в комбинацию приборов световой индикатор (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы) также отключается.
В данном режиме все колеса автомобиля свободно вращаются, - не забывайте взводить стояночный тормоз!
2H — Основной режим раздаточной коробки. Привод осуществляется только на колеса заднего моста. Световой индикатор отключен.
4H — Привод осуществляется на колеса обоих мостов. Световой индикатор горит. Режим предназначен для движения по дорогам со скользким или рыхлым покрытием (снег, грязь, песок), а также при потере сцепления колес с дорогой во время движения в режиме 2Н.
Скорость движения в режиме 4Н не должна превышать 90 км/ч!
4L — Все четыре колеса ведущие, редуктор раздаточной коробки переключен на понижающую передачу. Световой индикатор включен. Обеспечиваются максимальное сцепление колес с дорогой и максимальное тяговое усилие.
Рекомендуется при необходимости пробраться через участок, покрытый глубоким снегом/грязью/песком, а также на особо крутых подъемах/спусках и при буксировке тяжелогруженых прицепов. Режим не предназначен для длительного использования.
Полный привод включается при помощи раздатки, которая соединяет коробку и передний мост и колесных муфт (иначе называемых "хабы"), соединяющих передние колеса с полуосями.
Для включения полного привода нужно перевести рычаг раздатки в положение 4H (потянуть на себя), не выжимая сцепления.
На ранних моделях это рекомендовалось делать на скорости до 80 км/ч, на последнем такое ограничение отсутствует.
Тем не менее, для продления срока службы трансмиссии, эту операцию лучше проделывать на небольшой скорости.
Если ваша машина оснащена автоматическими хабами, этого достаточно, если хабы ручные - перед переходом на полный привод нужно остановиться, выйти из машины и вручную повернуть муфты на обоих передних колесах в положение LOCK.
Для включения пониженной передачи в раздатке следует остановиться, выжать сцепление, утопить рычаг раздатки и потянуть его на себя до упора в положение 4L (не забудьте, что перед пониженной в раздатке имеется "нейтраль").
Все Патролы оснащаются системой полного привода с подключаемым передним мостом. Следовательно, в раздаточной коробке отсутствует дифференциал (и необходимость его блокировки).
Можно спорить о преимуществах и недостатках такого решения перед системами с постоянным полным приводом, тем не менее, по меньшей мере одно ограничение существует - на полном приводе не стоит двигаться по обычной дороге с хорошим сцеплением
с поверхностью (почему - можно почитать здесь). По этой же причине все колеса на машине должны быть одинаковыми. Для повышения проходимости в задний мост ставят или самоблокирующийся диффиренциал повышенного трения (LSD),
или дифференциал с принудительной механической блокировкой (включаемый по желанию водителя с панели приборов). Блокировка в последнем случае включается на скорости до 5 км/ч (стоит ограничитель).
Не забывайте ее выключать после преодоления бездорожъя. LSD включается и выключается сам, но требует наличия специального масла в заднем мосту.
Включение переднего моста и механической блокировки в заднем сопровождается загоранием соответствующих лампочек на приборной доске.
вопрос по Nissan Patrol Y61-
возможен ли режим 4х4 как на TLC 80,100 -ПОСТОЯННЫЙ .
возможно ли путем замены патроловской раздатки на круизеровскую (с межосеаым дифферинциалом) сделать постоянный полный привод ? (технически это возможно)
Какие могут всплыть проблемы ?
Что делать с передними хабами ?
Что будет если хабы отключить вручную - будет работать пережний мостовой диф. а полуси будут отключены и получиться отключенный передний привод?
Если идея понятна - жду комментариев
лишнее это Добрый всем денечек!!
Лично мое мнение - не надо это Патрулю.
Есть 2 концепции развития надежных сельскохозяйственных :) внедорожников, наиболее яркие представители - патруль и 80(105).
Основные плюсы пол - это зимой, когда во дворе все обледенело и чтобы выехать со стоянки Патрулю надо подключать передок или когда на заснеженную грунтовку выезжаешь. Зато и ресурс переднего редуктора на Патруле повыше. Да и если попадаешь в занос на Тоете (3*тьфу), выбраться из него практически нереально, в отличие от Патруля с его задним приводом.
Юзаю оба экземпляра - Патруль, как дачно-городской (после дождя до дачи неплохо проезжают только трактора) и 80-ку, как экспедиционный вариант (всякие покатушки, заброшенные монастыри, и недоступные :) озера. ).
С уважением,
Алексей
ЗЫ. еще мне кажется, что надежная машина потому и надежна, что это не конструктор Лего.
я хотел бы услышать как себя ведеть Патрол по зиме на городских и загородных трассах, когда зимой снег, жижа, лед и прочее
у меня пока нет опыта зимней езды на патроле - поэтому хотелось бы услышать как он себя ведет в таких условиях, какой режим и когда использовал, на какой резине ездил*
Вместо хабов сделать фланzzы (+). . а сами хабы легко продать. А от идеи с отключение переднего моста я бы отказался - не произошло бы как на Нивах, где снимают передний кардан, а через годы выбрасывают задний мост - здесь с мостом-то будет нормально, а вот фулл-тафмовая раздатка может быть не рассчитана на длительное приложение всей нагрузки только к заднему мосту.
в ралли передок всегда включен не знаю как на других парт тайм, а на патруле, патфайндере и уазике передок всегда включен. МАшины чувствуют себя хорошо и замечательно управляются. Проблем не было.
Почему-бы нет? поставишь фулл-таймовую раздатку от 80-ки, будет у тебя постоянный полный привод. А вот с отключаемым передним мостом получится следующая петрушка. Хабы ты, конечно, можешь отключить. Только машина после этого не поедет. Будет стоять на месте, в холостую вращая свободные от колес полуоси переднего моста. Дифференциал, понимаете-ли. Можно, конечно, заблокировать межосевой дифференциал в раздатке. Тогда с отключенными хабами машина поедет на заднем мосту. То есть, передний мост все равно будет вращаться вхолостую. Передние колеса также будут вращаться от движения автомобиля. Весь момент пойдет на задний мост. Но есть ли в этом смысл? Обычно передний мост отключают, чтобы там все стояло на месте и не изнашивались детали. а здесь все будет крутиться. Ведь 80-я раздатка чисто фулл-таймовая (как нивская), это не суперселект как на Паджере, она не позволяет отключать, как твоя патрулевская, передачу момента на передний кардан. В прямом смысле слова - постоянный полный привод. Можно, конечно, заблокировать межосевой дифференциал, отключить хабы, а потом быстро метнуться, и снять передний кардан. Тогда передний мост во время езды будет стоять на месте. Но это уже извращение.
А как ты хочешь вживить тойотовскую раздатку? Там ведь и в салоне придется поработать - ручка переключения-то у нее по-другому немного расположена. Причем придется городить кнопку блокировки межосевого дифференциала, чтобы управлять электроприводом, и лампочку, сигнализирующую, что дифференциал заблокирован. И карданы придестя укорачивать или удлиннять, да и многое другое. Впрочем,если задаться целью, все можно. Кстати, если нужна 80-я раздатка, то у меня целых две запасных- от АКПП и МКПП! И обе в отличном состоянии. Могу,если что, уступить ту,которая больше по размерам подойдет. :):)
Да, если КОМ от Тойоты поставить Но тут много будет возни с карданами и точками их крепления. Впрочем, много будет возни с и карданами мостов. Не знаю, зачем вообще на 61-м патруле это все городить. Хотя понимаю владельца и задаю ворос - почему Ниссан до сих пор не делает фулл-тайм?
А зачем Патрулю фулл-тайм? Я езжу на Y61, до этого ездил на Y60. Не понимаю необходимости фултайма. В те редкие моменты, когда нужен полный привод, подоткнул передний мост и поехал, все остальное время - нормально и с задним. Патруль очень устойчив.
Макс.
Задай вопрос шире - а зачем вообще фулл-тайм? в поиске ответа на этот вопрос будет ясно, зачем фулл-тайм и Патрулю. Вопрос неоднозначный. НАпример, Тойота тоже не далала фулл-тайм до появления 80-ки. И ничего, жили. Но с другой стороны, сейчас фулл-тайм делают почти все серьезные производители внедорожников. Это и Дймлер-Бенц, и Тойота, и Мицубиси, и Крайслер, и ВАЗ :).
Отвечаю - за все время использования мной Патрулей Полный привод включал 2 раза в мирной жизни и всегда на соревнованиях (и даже пониженную)Ж-)). При этом Рейндж, на котором ездит Вика, имеет постоянный полный привод и гораздо худшую курсовую устойчивость на дороге, чем заднеприводной Патруль. Если использовать Патруля не в ралли-рейдах, то постоянный полный привод ему вообще не нужен.
Да, и всю зиму в городе перед каждым светофором (+). . с наледью после асфальта думать надо ли тебе будет сейчас стартовать резко и включить передок, или не включать и корячиться с буксом заднего колеса.
Месяца четыре назад заказывал запчасти для переборки переднего моста в рамках майских праздников.
Но как-то не сложилось. То состояние здоровья, то некогда, то лень, да неохота. ((:
Но всё же это случилось, хоть и в середине августа.
Когда покупал запчасти, кулаки ещё не потели и визуально внешне были хороши, правда пока суть, да дело, на левой стороне моста умер сальник полуоси. Из-за этого ремонт растянулся на два захода. Вначале перебрал правую сторону, в которой проблема с сальником полуоси не замечена, а потом левую, на которую заказывал отдельно сальник. Так же ещё был некий непонятный момент стука в передней подвеске при повороте рулём.
Так же было выяснено, что является причиной.
Поднял машину на домкрате, начал внимательно заглядывать под него (не дарёный ведь (: ), сразу нашлась причина бряканья при поворотах.
Просто на две половинки развалилась пружина. Была одна, а стало две. Но коротких. (:
После этого начал разбирать кулак.
Скинув суппорт понял, что оба передних просятся под переборку.
Потихонечку облегчал автомобиль, снимая всё больше и больше железа.
Хаб был промыт бензином и высушен. Разбирать не стал, не вижу смысла лезть в рабочую вещь (хватило разборки хаба на машине родителей).
Состояние ступичных подшипников тоже не вызывало нарекания, смазка была без примеси посторонних частиц. Поэтому, тоже промывка и последующая сушка.
Съёмник для ступиц был сделан из двух листов стали 5мм и болтов, доработанных болгаркой.
Идея приспособы были взяты у KorenV , чертежи были найдены на просторах форума AutoClubMan. Конкретное данное изделие по результатам перебора двух машин в семье было признанно заслуживающим своего места среди прочего инструмента.
С самого тормозного диска было отковыряно чуть ли не кило слоистой грязе-ржавчины, на гребёнке датчика АБС был добротный слой густой и тягучей грязи. Тоже всё в чистку и промывку. Ржавчина убиралась по принципу "что отковыривается отвёрткой — то лишнее". Сальник ступицы оказался в более-менее вменяемом состоянии, но был заменён.
Цапфа не имеет следов сильного износа на посадочных местах подшипников ступицы. С датчиком АБС пришлось повозиться. Размачивание ВДшкой не помогло, тормозухи не было под руками. Пришлось раскачивать отвёрткой, да через деревянный брусок выстукивать молотком. В какой-то момент даже немного позверствовал. Использовал как выколотку головку на 11, но крайне аккуратно (родителям таки стрясли один из датчиков… ): ). По факту, с датчиком всё хорошо и он вылез из своего посадочного места. Держался на хорошем слое ржавчины. (Хорошо, что датчик пластиковый. Читал про какой-то пассат ранний, наверное, типа В4, так у того металлический корпус датчика был. Думаю, результат понятен…). Несколько минут работы наждачкой вернули металлический блеск на место.
Нормально так земли на ней, ещё немного и подсолнухи растить можно. (:
Игольчатый подшипник внутри чувствует себя хорошо, сальник тоже не убитый, но был заменён.
Тут тоже не обошлось без промывки бензином и доработки мелкой наждачкой, для возврата былой красоты. (:
А вот это всё скрывалось за цапфой и вызвало тоже немалое удивление.
Полным полно земли вперемешку с консистентной смазкой.
На полуоси, где происходит контакт с сальником, видна небольшая выработка. Но ногтем не ощущается при царапании (у родителей на машине ощутимо было). Сальник живой, менять его не стал.
А вот и причина переборки моста. Шкворневые подшипники.
При повреждении фетра (сальник кулака с задней стороны, который скользит по шару) в полость кулака начинает попадать всё, что бывает на наших дорогах. И исходя из законов физики, под воздействием гравитации оказываются в самой нижней точка кулака, как раз в месте расположения подшипника. Качественная порция грязюки в кулаке вызывает предсказуемую смерть подшипника и появление вертикального люфта, что вызывает дальнейшее уничтожение сальника полуоси со всеми вытекающими.
Заметно большое количество ржавчины в нижней части кулака и на том элементе фетра, что был снизу.
Вся ржавчина с этих плоскостей тоже убирается наждачкой, ибо всё не так страшно. Никаких раковин и прочего нет.
Выяснилось, что малярные работы не мой конёк и сказывается отсутствие опыта.
Смотрел на работы, которые делают ребята и на своё творчество… Что же, разница заметна даже не вооружённым взглядом.
Запрессовываются внешние обоймы шкворневых подшипников.
Крышечки подшипников ставятся вначале в обоймы! А потом уже обоймы запрессовываются в шар!
Но об этом я вспомнил не сразу (ибо только услышал, но не мой опыт), пришлось выколачивать и ставить заново.
После всего этого, надо собирать обратно.
После всего этого следовала установка медной шайбы на полуось, цапфы, установка стопорного кольца на полуось, возврат на своё место всех щитков, датчика АБС, ступицы, суппорта.
Смазка в подшипники наносилась при помощи шприца, в который был вставлен картуш смазки Gazpromneft LX EP 2. В гранату перед установкой тоже из шприца выдавлена то же самое. В кулак смазка загонялась через посадочное место нижнего болта шкворней, пока не полезет наружу через верхнее отверстие от болта.
Для покраски использовалась кремнийорганическая эмаль, нанесённая с нарушением всех техпроцессов.
Сразу на прошкуренный и обезжиренный шар.
Начал работы часов в шесть вечера, до часу ночи покрутил и пошёл спать, на след. день начал около половины двенадцатого и неспешно окончил к началу седьмого.
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
На Y60-Y61 реализована классическая схема рулевых тяг.
Передняя тяга - она же косая, она же короткая - от сошки рулевого редуктора до поворотного кулака.
Задняя тяга - она же прямая, она же длинная - соединяющая поворотные кулаки.
Вообще, тяги как только не называют. На УАЗах они зовутся продольная и поперечная, но это за гранью моего понимания. На многих машинах задняя тяга ставится спереди - УАЗы, Патрол 160-260. И тогда она уже не задняя :)
Передние тяги 60-го и 61-го Патрулей различаются:
1) палец в сошку рулевого редуктора Y60 вставляется снизу, на Y61 палец вставляется сверху.
2) тяга Y60 неразрезная. На Y61 имеется резьбовое соединение. Зачем оно сделано - я не знаю, но изменить направление пальца и поставить такую тягу на Y60 должно быть возможно.
Иллюстрация нижнего крепления тяги к сошке на Y60:
Объединяет эти тяги тот факт, что владелец ощущает неиллюзорную горечь, когда узнаёт стоимость (8500р. на тот момент, когда горечь испытал я). А меняется тяга только целиком - наконечники не съёмные.
Дальше рождаются колхоз-варианты.
Самый очевидный ход - обратить внимание на заднюю рулевую тягу со съёмными наконечниками.
Тут стоит упомянуть, что задние тяги бывают тоже двух видов:
1) "толстая", с накручивающимися наконечниками. Такая стоит обычно на Y60. Накручивающийся наконечник будет видно парой фото ниже.
2) "тонкая", с вкручивающимся наконечником. Обычно это вариант Y61.
Заднюю тягу "всего лишь" требуется укоротить до нужного размера, а потом - гуляй рванина! Менять только наконечники.
Вот пример реализации. Переделано кстати из "тонкой" задней тяги и можно увидеть что я имел ввиду. Это Y61, поэтому в сошку вставляется сверху:
Точно так же можно переварить и "толстую" заднюю тягу. Разумно делать так, чтобы все четыре рулевых наконечника были одинаковые - меньше возить запчастей.
Видно наконечник и часть "толстой" задней тяги:
Ещё на этой фотке видна правильная траверса и в целом правильная компоновка для внедорожника: всё убрано в габариты рамы, даже крепления продольных рычагов :) но это тема для отдельного холиварного поста.
Следующий, менее очевидный ход колхоза - подобрать тягу от другой машины. От дешёвой :) да-да, от УАЗа!
По конусам пальцев тяги УАЗа совпадают с посадочными местами в Ниссане.
По длине пальцев - чуть короче, поэтому законтрить гайку шплинтом не получится. Кто-то ездит без шплинта, веруя в силу трения. Кто-то уменьшает высоту шайбы чтобы всё-таки вставить шплинт.
По длине тяги - среди многообразия УАЗовских тяг есть аккуратно подходящая по длине 110см. Ставится на один из Патриотов (есть различия в зависимости от ГУР). Насчёт длины тяг от других УАЗов со Спайсерами ничего сказать не могу.
Теперь о выборе.
1) Оригинальная тяга 48680-27U15 - 8500р. Вопросов к ней нет. Высокая надёжность и ресурс.
2) Колхоз из задней тяги - по 1500 наконечники. Но это при следующей замене. А сейчас надо отдать те же деньги что за переднюю тягу, плюс укорачивание, плюс колхоз крепежа для демпфера.
Такой вариант мне патологически не нравился гаражной сваркой без всяких гарантий качества. Ведь это не крыло подварить, это рулевое! В конце концов не спроста вмешиваться в рулевое запрещено даже по закону.
3) Тяга от Патриота - 2200р. На вид заметно слабее родной Ниссановской (труба меньше). Разрезная. Ресурс. не знаю какой там ресурс. Родная тяга ходит 100т.км. Сколько проживёт тяга от УАЗа на 35 колёсах? Короче, взял этот вариант на вооружение если случится поломка вдалеке от столицы.
4) Заменитель Qsten DRE-009 - 6000р. По слухам это суть оригинал.
Остановился на последнем варианте.
Слухи что это тот же оригинал вполне обоснованы - смотрите сами. На бирке (картинкой ниже) помимо неоригинального номера указан оригинальный ниссановский. Тяги и маркировка более чем схожи. Только в маркировке Qsten штамп эмблемы Nissan затёрт болгаркой:
То что на Qsten не окрашенная блестящая крышка и made in japan можно объяснить. прогрессом :) оригинальные детали иногда незначительно меняются.
В комплекте с тягой идут две гайки и два шплинта.
Съёмник нужен с разрезом в лапке не менее 22мм, иначе не налезет на палец. Если вы покупаете съёмник "стакан" как на картинке, то расстояние между стенками должно быть большим, к сожалению не замерил. Иначе не налезет. Со съёмниками типа "краб" таких проблем естественно нет.
Порядок замены интуитивно понятен :) но для порядка распишу.
1) Откручиваем демпфер от рулевой тяги.
2) Откручиваем гайки с пальцев тяги (фото 2 и 4). Можно пробовать выбить/высверлить закисшие шплинты. А можно воспользоваться большим воротком и открутить прям так :)
3) Съёмником, молотком и горелкой выбиваем пальцы тяги из поворотного кулака и рулевой сошки. Молотком не стучим по пальцу. Стучать надо аккуратно по тому месту, где палец сидит - по кулаку и сошке.
Я по традиции немного погнул съёмник, выпрессовывая палец из сошки. Оказалось её внутренняя поверхность имеет поперечную насечку, чтоб не вываливалось.
4) Заливаем всё что можно мовилью, чтобы через 100т.км. при замене не мучатся :) и ставим новую тягу.
5) Прикручиваем демпфер.
ПС. Надеюсь ни у кого не возникает вопроса "надо ли регулировать схождение после замены передней тяги?" :-D
UPDATE.2013.10.10 Nissan GU Patrol ADJ Draglink NEW Heavy Duty Greasable
Заводской вариант усиленной тяги со сменными наконечниками. Вообще на том сайте много усиленной подвески - тяги, линки.
Читайте также: