Ресурс маховика ниссан кашкай
Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для замены при повреждении его зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
На двигатель мод. MR20DE устанавливают двухмассовый маховик. К диску с зубчатым венцом прикреплен ведущий диск сцепления. Диски могут поворачиваться относительно друг друга на небольшой угол с заметным сопротивлением. Усилие от первого диска к второму передается через пружины гасителя крутильных колебаний, встроенного в маховик.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также ключ TORX Т55, большая отвертка.
3. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
4. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая отверткой или монтажной лопаткой маховик от проворачивания, и снимите маховик.
5. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
6. Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.
7. Биение маховика, измеренное по поверхности прилегания ведомого диска, не должно превышать 1,3 мм. Если биение больше, замените маховик.
8. Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Н-м в обе стороны. Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.
9. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 108 Н-м.
Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКАДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE"
Nissan Qashqai J11 2014 год замена фильтра салона Ниссан Кашкай Ремонт двигателя MR20DE часть1 Ремонт QASHQAI 2010г бензин мкпп пробег 114 тыс. замена сцепления.Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для замены при повреждении его зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
На двигатель мод. МR20DE устанавливают двухмассовый маховик. К диску с зубчатым венцом прикреплен ведущий диск сцепления.
Диски могут поворачиваться относительно друг друга на небольшой угол с заметным сопротивлением. Усилие от первого диска к второму передается через пружины гасителя крутильных колебаний, встроенного в маховик.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также ключ TORX T55, большая отвертка.
3. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
4. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая отверткой или монтажной лопаткой маховик от проворачивания, и снимите маховик.
5. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
6. Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.
7. Биение маховика, измеренное по поверхности прилегания ведомого диска, не должно превышать 1,3 мм. Если биение больше, замените маховик.
8. Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Н·м в обе стороны. Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.
9. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 108 Н·м.
И так еще одна засада обнаруженная в процессе замены двигателя – двухмассовый маховик. Если он и был еще жив, то жить ему осталось не долго. Смещение одной части маховика Luk относительно другой должно быть не более чем на семь зубов зубчатого венца. Проверив свой маховик, обнаружил смещение как раз на семь зубцов, может даже чуть больше. И сразу вспомнил, что ощущал небольшие тычки при переключении передач, тогда я думал, что это задняя подушка двигателя требует замены, но подушка оказалась в норме. В общем с маховиком нужно было что-то делать, что бы в ближайшем будущем опять не возвращаться к этому вопросу.
Варианта всего три, купить новый, отремонтировать старый и переделать маховик на одномассовый. Ценник на новый маховик был просто космический, самый дешевый который удалось найти, стоил 42 000 рублей. Ремонт тоже вещь не очень бюджетная, в нашем городе мне объявили 25 т.руб. и к тому же не понятно сколько проходит он после ремонта. Остается вариант переделки на одномассовый.
Почитал интернет оказалось все не так уж сложно. Просто сверлятся отверстия, нарезается резьба и две части маховика скручиваются болтами. Ну и конечно приобретается диск с демпферными пружинами. Правда корзину нужно расточить на несколько миллиметров, что бы диск с демпфером в нее вошел.
Первым делом приобрел диск.
По шлицам все подошло, наружный диаметр был немного больше, но это ничем не мешает. Главная проблема, что центральная часть диска с демпферными пружинами немного не влезает в корзину. То есть корзину нужно немного расточить.
Вроде бы ничего сложного, но столкнулся с неожиданной проблемой, у всех знакомых токарей корзина не влезала в патрон станка. Конечно где-то есть станок в который она бы влезала, но я таких найти не смог.
Пришлось изобретать способ как решить эту проблему. Точили ступицу, к которой прикручивался маховик, а к маховику обратной стороной через втулки прикручивали корзину и таким образом растачивали. Снять нужно совсем немного.
Маховик планировал сверлить самостоятельно, но поскольку он неожиданно потребовался для расточки корзины, токарь изъявил желание сделать это за меня. Объяснил ему, что нужно разметить максимально точно, что бы постараться не нарушить балансировку. Токарь сказал, что разметит идеально на координатном станке. Собственно говоря, он так и сделал, разметил действительно точно. Но накосячил в другом, отверстия под болты насверлил на разную глубину.
Я читал что если точно разметить и поставить одинаковые болты, то балансировка не требуется. Но в этом случае без балансировки не обойтись. Найти кто бы за это взялся мне не удалось. Пришлось все делать самому подручными средствами. Нашел ролик на подшипнике который идеально подходил под внутренний диаметр маховика и сделал подобие балансировочного станка.
Собрал маховик окончательно, то есть посадил болты которыми скручивались обе части маховика на неразъёмный герметик. Болты к стати взял от фланца ступицы УАЗа, по длине они подошли идеально, по прочности думаю то же вполне нормально, момент на колесе УАЗа гораздо больше чем на маховике.
Как и предполагал у маховика был серьезный дисбаланс. Тяжелая часть сразу опускалась вниз, да еще несколько раз качалась в разные стороны как маятник, прежде чем остановится.
И в конце концов у меня это получилось, маховик стал останавливаться в любом положении. Жаль что я не проверил маховик до сверления, интересно насколько хорошо он был отбалансирован изначально, по тому как все же немного переживаю насколько точно мне удалась эта операция. Но другого выхода не было.
Собственно говоря и все, начал устанавливать на автомобиль. Правда нужно сделать попутно еще несколько дел, по этому отчет о ходовых испытаниях будет чуть позже.
Читайте также: