Ремонт сцепления ниссан дизель

Обновлено: 22.04.2025

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Мини тест-драйв роботизированной коробки грузовика Ниссан Дизель ( Nissan Diesel UD ).

Давайте прокатимся немного на тягаче Ниссан Дизель с роботизированной коробкой и посмотрим: удобно, неудобно…

Принцип работы роботизированной коробки Ниссан такой: снимаем грузовик с ручника, выжимаем сцепление, рычаг переключения передач толкаем вперед и …

…Внимательно смотрим на панель приборов! Компьютер включает сразу 3 скорость. Мы лучше переключим на первую и отпускаем плавно педаль сцепления…

Тягач Ниссан Дизель уверенно трогается с места. Чтобы переключить на вторую передачу, нужно выжать сцепление, толкнуть рычаг переключения передач еще раз вперед и плавно отпустить педаль сцепления…

Чтобы включить нейтралку, нужно выжать сцепление и слегка потянуть рычаг кпп вправо.

Чтобы включить заднюю скорость, нужно выжать сцепление и переместить рычаг вправо и назад.

Бортовой компьютер помогает водителю и показывает на панели приборов, когда нужно переключаться на следующую передачу.

Удобно! Молодцы японцы!

Посмотрите Видео обзор тягача Ниссан Дизель ( Nissan Diesel UD ).

Есть вопросы по ремонту грузовиков Ниссан Дизель ( Nissan Diesel UD )? Задавайте их нам ниже в комментариях!

Удачи на дорогах!

P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик, обращайтесь к нам.

Наш мастер назовет ориентировочную цену ремонта сразу по телефону.

Сцепление автомобиля – одно из важнейших звеньев трансмиссии. Сцепление принимает на себя всю нагрузку при переключении передач, обеспечивая отсоединение мотора от КПП при остановках и последующее их плавного соединение, когда автомобиль трогается с места.

Неисправности сцепления

Сбои в работе сцепления могут произойти как в его механизме, так и в приводе. Остановимся подробнее на самых распространенных неполадках.

Нередко бывает, что сцепление не удается выжать до конца. Причиной этого может быть перекос нажимного подшипника, поломка пружины или же слишком большой свободный ход педали. Устранить поломку поможет откачка воздуха из гидропривода, регулировка педального хода, а также замена неисправных деталей.
При чрезмерно маленьком свободном ходе педали, износе пружины или накладки диска возможна другая проблема – сцепление не включается полностью.
Если сцепление срабатывает резко, причина может заключаться в заедании элементов привода или в различных осколках на поверхности дисков. В этом случае вполне вероятно, что диск придется заменить.
Если из сцепления вытекает жидкость, необходимо установить место протечки и произвести замену изношенных элементов трубопровода.

Профилактика сцепления

Соблюдение нескольких простых правил позволит максимально отсрочить необходимость замены сцепления Ниссан:

Регулярное техобслуживание автомобиля. Рекомендуется проводить ТО в соответствии с рекомендациями производителя;
Контроль уровня жидкости, и ее своевременный долив. В противном случае возможно попадание воздуха в систему и проблемы с переключением скоростей;
Отказ от резкого старта. Если часто и подолгу нажимать на педаль сцепления, оно через некоторое время выйдет из строя.

Замена сцепления Ниссан.

Сначала необходимо отсоединить главный цилиндр от бачка с жидкостью;
Далее требуется открутить наконечник от трубопровода;
После этого нужно разобрать цилиндр, что требует определенных навыков и вряд ли окажется под силу новичку;
На следующем этапе производится замена резиновых конструкций;
Собирая главный цилиндр, его элементы необходимо смачивать тормозной жидкостью.

Цены на ремонт сцепления Nissan

Название услуги	Цена
Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+)	от 8900/9400 руб.
Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+)	от 9300/9800 руб.
Замена левого сальника привода	от 1300 руб.
Замена правого сальника привода	от 1500 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Цены на замену сцепления Nissan

Название услуги	Цена
Замена ведомого диска сцепления	от 2200 руб.
Замена вилки выключения сцепления	от 3400 руб.
Замена вилки сцепления	от 3200 руб.
Замена выжимного подшипника	от 2600 руб.
Замена главного цилиндра сцепления	от 2800 руб.
Замена диска сцепления	от 2900 руб.
Замена жидкости сцепления	от 1200 руб.
Замена корзины сцепления	от 4000 руб.
Замена сцепления	от 3800 руб.
Замена сцепления робот	от 2900 руб.
Замена троса сцепления	от 1400 руб.
Замена цилиндра сцепления	от 299 руб.
Замена штока сцепления	от 1300 руб.
Ремонт актуатора сцепления	от 1980 руб.

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

В этой статье мы рассмотрим некоторые нюансы процедуры под названием: замена сцепления Ниссан Патфайндер. Механическая трансмиссия в наше время скорее экзотика, чем повседневная обыденность. По этому не часто приходится менять сцепление на меньших братьях Камаза, но все же приходится. И сегодня мы расскажем про засады которые нас ждут в процессе замены сцепления. Расписывать весь процесс не имеет смысла, он не сильно отличается от других заднеприводных автомобилей. Остановимся на разборке салона и нюансах снятия коробки, чтобы не налететь на дополнительные расходы. Самому заменить сцепление в гараже достаточно трудно, поэтому лучше обратиться в автосервис, можно в наш, можно в ближайший.

Начинаем разбирать салон.Надо снять тоннель между сидениями. Отворачиваем два самореза за передними сидениями.

Выдергиваем вверх подстаканники.

Отворачиваем ручку КПП.

Дергаем за нижнюю часть декоративного пластика, и снимаем облицовку ручки КПП и отцепив кнопки снимаем эту панель. Вытягиваем шумоизоляцию.

Поднимаем вверх ручник. Сдергиваем вверх его декоративную тряпочку.

Отворачиваем три самореза и отцепив разъем идущий назад, удаляем тоннель.

Далее два варианта, снимать пластик и с удобством добираться до ручки кпп или сделать тоже самое немного помучавшись. Я опишу первый вариант.
У правой ноги водителя отворачиваем саморез.

И переходим на сторону пассажира. Отодвигаем резинку уплотнителя, и снимаем пластиковую крышку. Под ней откручиваем саморез.

Открываем бардачок и отворачиваем 2 самореза в верхней части.

Заглядываем под бардачок и отворачиваем еще 2 самореза снизу. После чего этот чудо ящик можно снять.

Отворачиваем еще один саморез. Который мешает снять остатки тоннеля.

Два последних самореза и тоннель полностью демонтирован.

Далее ключиком на 10 отворачиваем 4 болтика и снимаем резинку, которая закрывает дырку на улицу.

Тут мы видим 6 болтиков на 12, которые держат саму кулису КПП. Откручиваем их и выдергиваем кулису кпп.

Затыкаем образовавшуюся дыру чистой тряпочкой, чтобы туда не сыпалась грязь, и вылезаем из салона, пока тут делать больше нечего.

Снизу все как обычно, отворачиваем все что мешает снять коробку, и отцепляем все разъемы.

Глушитель расчленить не удалось, он достаточно сильно мешает снять коробку, по этому он был откручен и болтался на чем мог, мешая работать.

Отвернув стартер и все болты не стоит сразу дергать коробку, она не слезет с двигателя! Её держит еще один болт. Который прикручен над стартером со стороны двигателя. Да, французы знают толк в извращениях.

Не торопитесь его отворачивать, немного выше стоит датчик вращения коленвала, причем он стоит на коробке! Его тоже надо вытащить перед тем как сдернуть коробку с двигателя.

В противном случае датчик примет вот такой вид, и машину будет сложно завести. Мелочь, а неприятно.

Почему надо вытаскивать датчик видно на этой фотографии. Также тут есть ещё один подарок от лягушатников. Ротор датчика коленвала неравномерный, а значит имеет строго определенное положение относительно колена. Я не знаю, есть ли метки на коленвалу и маховике, для обратной сборки, но прежде чем открутить маховик, пометьте его положение относительно коленвала. Я думаю что это избавит вас от некоторых проблем с запуском двигателя, после замены заднего сальника коленвала.

Забыл добавить, извращения на этом не заканчиваются. Выжимной подшипник в оригинале идет реально подшипником, и баста. Т.е. просто так его на свое место поставить невозможно. Нужно снять старый выжимной, с его корпуса выпрессовать подшипник, напрессовать на него новый, и только тогда всё это можно поставить на место, и оно будет работать. Фотографий не сделал, т.к. в принципе все итак понятно.

Вот вроде и все что хотелось написать. Удачи вам и приглашаем в наш автосервис.