Ремонт рулевой колонки ниссан альмера
Начит тяги Febest 0222-P12 длина от края резьбы до плоскости прилегания рейки 295мм (700р или около того за шт) резьба М12 к наконечнику (шаг хз но все подошло) к рейке М14 (шаг тоже самое не знаю, но крупнее), тут уже было где то про шаг, наконечник тайван (400р), но предлагали еще какие по 800, показалось ,что за 400 тоже патянет.
Вначале водительская сторона
Сдергиваем колесо, откручиваем гайку наконечника до конца, не спрессовываем сам наконечник, иначе потом палец будет крутится вместе с гайкой. Закручиваем гайку обратно, стучим молотом чтобы палец выскочил.Плоскозубцаме отводим хомут стальной гофры до наконечника. Руль выворачиваем до конца в сторону водителя.Из подкапота срезаем хомут пластиковый которй держит гофру, сдергиваем гофру. Газовым ключем (если тяги родные) пыхтим лежа под машиной , свистим крутим круглую гайку тяги..але ап..собираем все обратно. С пассажирской стороной все тоже самое, только гайку наконечника крутить из под капота..ВОт много фото, это не сложно насам деле. Когда крутил газовым, на ручку еще накладывал трубу чтобы момент был больше. Когда собирал все шарниры смазал, протер тряпкой и поехал на развал, хомуты пластиковые ставил от десятки и так же все из под капота!)))
На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное - верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье - боковые сальники рейки - оттуда течет, но не так часто. Последнее место - нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях - перейду к первой.
Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР - замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР - Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке - на землю. На фото это наглядно видно:
В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я - сторонник второго подхода.
Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.
Взял два вида сальников через Exist.ru - один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota - Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 - внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30x19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об "нулевку" до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс - толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.
Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном.
Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.
После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.
Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.
Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.
Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом. Подались болты почти сразу - повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.
Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.
Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом
Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.
Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.
После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.
Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно - рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.
Фотографии в этой статье использовал не свои - с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.
Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.
Итак, для ремонта требуется:
1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.
Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.
За дело…
Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.
Рис. 1
К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).
Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.
Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.
Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.
Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)
Рис. 6
При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)
У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.
Рис. 8
На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.
Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.
Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)
Рис. 10
Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.
Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)
Надеваем пыльники и фиксируем их.
При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.
Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.
Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.
За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…
Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.
Итак, свершилось.
Обзовнил несколько сервисов и выяснил, что средняя стоимость ремонта рулевой рейки 7к + расходники.
Договорился с одним из сервисов заехать через неделю после звонка.
И тут выдалась небольшая командировка с коллегой в другой город. Пока ехали, выяснилось что у него есть гараж с ямой. ВОт я и подумал, с чем черт не шутит.
Загнал свою машинку в субботу к 10 утра. И приступил…
*Сутки назад*: НАсмотрелся роликов, примерно понял что понадобится по инструменту, и изготовил со сварщиком спец удлинитель — 630мм. Как раз подошел для откручивания крепежа рейки.
Так вот. Разборка оказалась не очень сложной. Намучался только с металлической трубкой, подходящей к рейке с датчика давления. Удалось открутить только газовым ключем, ибо обычный облизывал грани. Очень рекомендую купить Ключ для прокачки тормозов на 14 для данной операции.
Зафиксировал руль скотчем, сдернул карданчик (тоже энергоемкая операция) и выдернул рейку через водительское колесо.
Внешнее состояние у нее было конечно так себе. Налет масла миллиметра 4. Пыльники дырявые. В один из них попадала вода, но ржавчины не обнаружилось.
Далее, следуя логике разборки рейки от N16 с ютуба, разобрал и промыл в бензинчике. Самый кайф делать из грязных деталек блестящие. потом немного попотев, собрал обратно. Кстати без тисов и газового ключа рейку ни собрать ни разобрать. Пришлось ехать в цех на работу для данной операции. Спасибо Сереге и его приоре за разъезды.
Около 12ти ночи рейка была собрана, одна новая тяга и пыльник установлены. Но вот с левой стороной сложнее. Как и у всех, там резьба немного подмята в штоке, и при выкручивании старой тяги, она сьела всю резьбу на ней.
Отложил все на воскресенье.
Взял с собой тягу домой. С утра доехал до работы, замерил шаг резьбы и взяв метчик, направился в гараж.
Резьба там кстати М16х1,5. Прогнав резьбу, с легкостью ввернул оставшуюся тягу.
Сборка пошла гораздо веселее.
Попыхтел с впихиванием рейки на место, наживил и прикрутил трубки.
Далее из салона посмотрел примерное расположение карданчика, что бы вставить в руль как есть и надел ее на шлицы рейки. Потом так же вставил в паз в салоне.
Снял скотч с руля, проверил по оборотам, полтора в лево, полтора вправо, все норм. Выставил центр.
Залил жидкость ГУРа, повращал руль, но объем не ушел.
В итоге пришлось собирать все под капотом, заводить авто и только потом ГУР начал забирать масло с диким шумом в начале.
Проверил все болты, все трубочки и поехал кататься. После пробега около 50 км залез под капот. Рейка сухая, уровень в норме. Восторг.
Единственное, руль стал чуточку туже вращаться. Думаю это обоснованно новыми сальниками. Старые кстати были деревяннейшие. Ясно почему пропускают.
Шток в идеале, ни одной неровность и намека на выработку.
Теперь немного неприятного
Пока откручивали эту присловатую трубку (сосед из гаража пришел на помощь в тот момент), отломили емкость от воздушного фильтра.
А когда не удалось открутить ее от гура, хотел снять с другого конца, и случайно отломил датчик давления масла в гур. Сейчас просто закрутил его как пробку. Машина вроде не ругается.
В остальном все прошло достаточно хорошо. ДУмаю что такие цены на переборку реек очень завышены.
Плюс очень приятно, когда сам знаешь что и где отломил во время ремонта:D. А в сервисе не расскажут.
Список нужных штук
Тисы
Газовый ключ
Ключ для прокачки тормозов на 14
Литол
Герметик
Ремкомплект рулевой рейки
Пыльники рулевой рейки
Бензин или солярка для промывки деталей
Очиститель карбюратора (пшыкнуть куда не достанешь)
Удлинитель для головок 630мм
Инструмент для снятия стопорного кольца (внутреннего)
Жидкость гур(у меня ушло 0,9 литра)
ВД40
Хомуты ленточные универсальные
Ну и стандартный инструмент (куча ключей, пассатижи, отвертки и тд)
ДА. ОЧень важно — ключ шестиганный Г-образный на 22.
В магазине стоит 1909 рублей. Я просто взял прокат шестигранника и отрезал от него 40 мм за 0 рублей.
Возможно что то забыл, если что спрашивайте.
Извиняюсь за много текста. В голове каша после 2х дней в гараже. Но пока помню, нужно описать.
ССылка на ролик, которым руководствовался:
ДОПОЛНЕНО
Спустя пару дней меня все же не оставляли мысли по поводу прижимки рейки.
А дело в том, что при сборке, я крайне удивился, что между рейкой и прижимкой нет никакой прокладки из капролона или подобного материала.
Но, видимо так и было, подумал я по своей тупости неопытности, и сделав выводы, что она из силумина, собрал как есть.
Но потом я стал все больше задумываться о последствиях такой сборки, и решил снять прижимку для установки туда капролона.
Все попытки вытащить его оттуда без снятия рейки оказались тщетны.
В итоге, снова вытаскиваю рейку из под машины, а прижимка ни в какую не выходит.
Я и пассатижами, и отверткой и чем только…
Окей, разбираю рейку.
Эта фиговина и с обратной стороны не выдавливается…
А теперь меньше слов, больше конкретики
Съездил к мастеру, тот помог ее вытащить.
Сказал лучше сделать такую же полностью из капролона. Эскиз прилагаю. Делал у токаря на работе (хорошо работать в сфере металлообработки).
Так же под шумок решил сменить кольцо которое ставится на сальник ближе к шестерни. Эскиз так же ниже.
К сожалению пока разбирал, подпортил один сальник. ПРишлось докупить отдельно. Благо в городе нашелся. Искал со словами : нужен сальник рулевой рейки 40х25х9. (в итоге купил 40х25х8.5)
Это размеры сальника непосредственно рейки.
На сборку отдал тому же мастеру, ибо у самого уже мало времени в будние дни + немного перегорел этим второй раз заниматься. Как то так))).
Читайте также: