Ремонт коробки паджеро 4
К нам на сервис приехала выдающаяся машина для внедорожной езды, охоты и рыбалки - Mitsubishi Pajero четвертого .
Перестала ехать ПОСЛЕ полной замены масла в АКПП.MITSUBISHI PAJERO 4.Основные неисправности в акпп. Ремонт .
[ВЫПУСК №12]⚠️ В этом выпуске мы обсуждаем ТОП-5 Проблем Митсубиси Паджеро 4. Этот автомобиль часто заезжает .
Компания Mitsubishi проектировала и выпускала "автоматы" собственными силами. И у них неплохо получалось. В этом вы .
в данном ролике я устанавливал ремкомплект ограничителей дверей на Pajero Wagon IV уверен что многие из вас даже и .
Самостоятельная замена масла в коробке автомат на Митцубиси Паджеро 2006 года. Обучающее видео для новичков.
Что делать если пинается коробка автомат, или выключает передачу или даже пробуксовывает на месте, прежде чем .
Решили поченить акпп от Форд эксплорер 1, своими руками, т.к. контрактная акпп от 40т.р. показалось слишком дорого, .
Всем привет! Иногда так бывает что наши машины не заводятся или заводятся через раз, или например вылетают .
Ремонт селектора АКПП. Не срабатывает стартер когда рычаг автоматической коробки передач стоит в режиме "P" .
Митсубиси Паджеро 4 поколения - честный обзор. На что необходимо обратить внимание при покупке Mitsubishi Pajero 4 с .
Как отремонтировать АКПП AL4(DP0) для Пежо, Рено и Ситроен расскажем в этом видео. Что это за коробка, .
Mitsubishi Pajero. Mitsubishi Delica. 4-я передача где ты? В поисках 4 передачи- причина Соленоид АКПП.
Ну да кают ровный сейчас я вытащу интересно вот вам блины ремонт. Вот так вот куска ним а. Вот вам и проблем к еще .
Mitsubishi Pajero 2008 Мицубиси Паджеро 3,2 литра Замена масла и фильтра в АКПП автомат Благодарю Вас за .
Mitsubishi Pajero 4 500 сил НА АВТОМАТЕ. Как увеличить ресурс АКПП. Какие издевательства выдерживает стоковая .
. покупать там блин и так уже денег у вали на машина столько не стоит ремонт публика тоже не знаю сколько подтяни там .
Самостоятельная замена ламп подсветки селектора акпп и раздатки на паджеро 4. Ничего сложного нет, замена занимает .
Были времена, когда Aisin делал безупречные АКПП! Да, они были медленные (даже тормознутые), но убить их было .
Главная / Ремонт Мицубиси / Ремонт Мицубиси Паджеро 4 / Обслуживание и ремонт Трансмиссии на Mitsubishi Pajero 4
Обслуживание и ремонт Трансмиссии на Mitsubishi Pajero 4
На Мицубиси Pajero 4 поставляемых на Российский рынок устанавливаются Автоматические коробки передач. Коробок передач механического переключения мы стречали крайне редко. Обычная 5-ти ступенчатая автоматическая коробка передач устанавливается с двигателями 3,0 и 3,8 бензин и на двигатель 3,2 дизель.
Все 4-е Паджеры идут с раздаточной коробкой и исключительно с полным приводом. А задний редуктор может быль как с блокировкой так и без в зависимости от комплектации автомобиля. Так же просторам нашей родимы ездит не мало машин с Арабского рынка, и коробки передач на них не такие как на официально завезенных Паджерах. если на Европейцах АКПП 5-ти ступенчатая, то "Арабах" коробки 4-х ступенчатые, как шли на Паджеро 3. С дизельной Паджеры можно поставить АКПП на бензин, а вот с 3,0 бензина на Дизель ставить не желательно, так на на Дизельных машинах трансмиссия более усиленная.
Все Паджеры, будь то "Арабы" или "Европейцы" оснащены усной системой Super Select 4WD-II. Основным преимуществом которой является, возможность изменения некоторых параметров привода колес, прямо на ходу. а так же автоматическое перераспеределение крутящего момента между передней и задней осями в зависимости от пробуксовки колес. При пробуксовке колес вискомуфта автоматически блокирует межосевой дифференциал, улучшая проходимость автомобиля и повышая активную безопасность на скользких дорогах.
Основные услуги по ремонту и обслуживанию трансмиссии на Митсубисши Pajero 4
Чуть-чуть истории
С ерийное производство Паджеро первого поколения началось в 1981 году, через пять лет после презентации прототипа на Токийском автосалоне. Эти машины были трёхдверными, но уже в 1983 году появились и пятидверные версии. Годом позже был проведён первый рестайлинг, не очень существенный, но, например, все тормоза длиннобазных Pajero даже в самых доступных версиях стали дисковыми.
На фото: Mitsubishi Pajero I
Почти сразу, в 1983 году, Паджеро дебютировал на спортивных трассах. Попытка оказалась успешной, в 1985 году Mitsubishi Pajero стал победителем в марафоне на ралли Париж-Дакар.
На фото: Mitsubishi Pajero I Wagon
Отметим, что даже в первом поколении Паджеро была представлена довольно широкая гамма агрегатов: девять бензиновых и дизельных моторов, от двухлитрового карбюраторного до трёхлитрового инжектора и турбодизеля 2,3 л.
Второе поколение модели вышло в 1991 году, а в 1997 году был проведён уже довольно серьёзный рестайлинг. В 1999 году второе поколение с производства сняли, но в связи с огромным спросом выпуск этих автомобилей был возобновлён в 2002 году под маркой Pajero Classic, причём в двух кузовах, и трёх-, и пятидверным. В Индии второй Паджеро производят и до сих пор под именем Pajero SFX, но только в длиннобазном варианте.
Двигатель
Дизель 4M41 с системой прямого впрыска DI-D пробежал с этим автомобилем 2007 года выпуска уже 144 тысячи километров. Казалось бы, пора уже ему немного и ударить по карману владельца. Но нет, ударять тут будут другие узлы, мотор своей усталости ничем не выдаёт. Он свеж и бодр, но достигнуть таких результатов можно только хорошим присмотром за агрегатом. Что же, попробуем этому научиться.
Как и любой другой мотор, особенно дизельный, этот агрегат любит свежее моторное масло. На нём лучше не экономить, хотя можно сэкономить на его замене, выполнив её самостоятельно – тут всё абсолютно так же, как на любой другой машине. Правда, масла надо много – 9,3 литра. Но даже фирменное масло Mitsubishi 5W30 стоит всего около 500 рублей за литр, так что это не слишком дорого. А вот оригинальный фильтр недешёвый – 2 233 рубля.
Можно, конечно, подобрать и аналог, в сервисе почти сразу припомнили случаи, когда именно некачественный фильтр стал причиной переборки мотора (за что владелец может заплатить до 350 тысяч рублей) и даже замены двигателя. Новый он стоит почти миллион, а за своп придётся отдать около 30 тысяч. Так что экономить ли на фильтре – решайте сами. По регламенту замена масла положена каждые 15 тысяч км пробега, но лучше менять каждые 7,5 тысячи – так мотор прослужит намного дольше.
А вот пытаться самому поменять топливный фильтр не стоит – без опыта легко завоздушить систему и потом гадать, отчего же не удаётся запустить мотор. В сервисе за работу попросят 2 500 рублей, оригинальный фильтр стоит 2 800. Впрочем, если денег нет совсем, а ошибка уже загорелась, можно вылить воду из отстойника фильтра, для этого нужно открутить пробку снизу его корпуса. Но дальнейшую замену лучше не откладывать – это мера только временная. Наверное, раз в 15 тысяч километров эту операцию можно и оплатить.
[su_gallery_with_desc_new title='Mitsubishi Pajero IV' subtitle_1='Габариты (Д х Ш х В)' subtext_1='4 900 х 1 875 х 1 900' subtitle_2='Трансмиссия' subtext_2='автоматическая, 5 ступеней' subtitle_3='Привод' subtext_3='Полный' subtitle_4='Средний расход топлива' subtext_4='9,3' gallery='345011,345012,345013,345014']
Свечи накала тут не меняют даже по регламенту, да и на нашей машине их за девять лет менять не пришлось, они из строя почти не выходят.
В целом дизели 4M41 завоевали себе хорошую репутацию и при своевременном (пусть и не всегда дешёвом) обслуживании живут действительно долго.
Трансмиссия и тормоза
Нет ничего удивительного в том, что полноприводный внедорожник требует особого отношения к трансмиссии. Как-никак, АКПП, раздатка, два редуктора – всё это круто, но везде придётся менять масло. И это – как минимум.
По регламенту замена жидкости в АКПП (тут стоит пятиступенчатая Super Select) положена автомобилю каждые 90 тысяч километров пробега. Само собой, в нашей суровой реальности лучше её менять чаще, хотя бы раз в 60 тысяч. И опять же – процедура не самая дешёвая. Потребуется 10 литров масла (для замены вытеснением), то есть за него придётся заплатить около 25 тысяч рублей. За саму замену – 5 тысяч. Но никто не запрещает менять жидкость самостоятельно, если, конечно, есть подъёмник или смотровая яма.Масло в редукторе живёт чуть меньше, его следует менять каждые 45 тысяч км пробега. Работа стоит так же – 5 тысяч, а вот масло, конечно, дешевле – тысячи 4-5 рублей.
В целом проблем с трансмиссией нет, но есть два момента, которые требуют периодического внимания.
Если посмотреть на машину снизу и спереди, то в прорезях защиты можно будет увидеть патрубок. Он идёт от основного радиатора и нужен для охлаждения АКПП. Даже без ударов и прочих посторонний воздействий, при пробеге около 50 тысяч км он не выдерживает российских реалий и прогнивает. Отдельно его не поменяешь – только вместе с радиатором. А менять придётся, потому что перегревать АКПП и ДВС выйдет намного дороже.
Второе – это разъёмы электроники на раздатке. Они часто оказываются в грязи, особенно у любителей покорять бездорожье. Их придётся периодически прочищать, иначе АКПП может работать неадекватно, показывая ошибку.
Если за обслуживание трансмиссии иногда придётся выкладывать деньги, то тормозная система тут не такая жадная. Хорошо экономить можно на колодках: оригинальные передние стоят 4-4,5 тысячи, аналоги – от 900 рублей. Заменить можно самому (процедура абсолютно стандартная), и положить себе в карман ещё 2 000 рублей. Правда, надо будет обязательно провести полное обслуживание суппортов. Они могут закиснуть, такое бывает, и тогда без ремкомплектов не обойтись (это ещё 1 800 рублей, а если придётся менять и поршни, то добавляем 2 500). К выбору неоригинальных колодок нужно отнестись ответственно: стоковые колодки мягкие, и более твёрдые колодки способны очень быстро уничтожить тормозной диск.
Почти всё вышесказанное в полном объёме относится и к задним тормозам, только тут замена колодок будет стоить на 500 рублей дороже.
Ходовая часть
А вот тут действительно много тонкостей. Подвески Паджеро, может, и хороши, но следить за ними придётся очень тщательно. Начнём с передней.
Владелец четвёртого Паджеро может иногда услышать слабый стук спереди. Скорее всего, придётся менять втулки стабилизатора. Стоит она немного – 200 рублей, но возни с ней достаточно, да и в сервисе за замену втулок с обеих сторон возьмут 2 000 рублей. Хватает их тысяч на 40 км, потом меняем ещё раз, и так по мере надобности.
Гораздо дороже обойдутся закисшие развальные болты. Они очень и очень любят ржаветь, хлебом их не корми, дай только покрыться рыжей гадостью. И тогда их надо будет срезать, но вот только по регламенту сайлентблоки менять не положено – только весь рычаг в сборе. Стоит он около 20 тысяч, работа – 13 тысяч рублей (с последующей установкой углов развала). Конечно, их можно перепрессовать, но за такую работу берутся не все.
Такая же беда с ржавыми болтами есть и в задней подвеске, но на латеральных рычагах. Чуть лучше обстоит дело с болтами в задних рычагах: ржавеют они с радостью, но там нет проблем с заменой втулок отдельно. Правда, производитель настаивает на замене рычага в сборе (ещё бы, при его цене в 18 500 рублей), но отдельно втулка стоит всего рублей 500 рублей. Работа, правда, тоже не самая дешёвая – тысяч 12 за всё, но явно дешевле рычагов в сборе.
Да, закисшие болты доставляют в подвеске Паджеро очень много хлопот, а иногда могут стать причиной дорого ремонта. Даже на нашей машине развал уже выставить невозможно, поэтому придётся заниматься именно ремонтом. Но этого можно было бы избежать: достаточно раз в два-три года все болты выкручивать и смазывать. Да, мороки с ними много, но экономический эффект от процедур очевиден. Если совсем лень возиться под машиной, то можно сделать это и в сервисе (7-8 тысяч рублей).
Задние амортизаторы на большом пробеге могут потечь. Тут тоже лучше поискать аналог (родные – по 9 000 рублей за штуку), замена обойдётся в 2 500 рублей.
Как ни странно, но быстро гниёт топливный бак. Во многом благодаря как раз своей защите – между ней и баком копится грязь, которая значительно ускоряет процесс. С учётом стоимости нового бака (целых 50 000 рублей) есть смысл подумать о превентивных мерах, например, обработке антикоррозийным составом (около 7 тысяч рублей с учётом работы в сервисе). Если бак уже потёк, то помимо самого бака придётся оплатить и его замену, а это ещё 10 тысяч.
Характерная проблема — течи трубок кондиционера. Если течёт хорошо (у нас тут тоже уже видны капли), то готовьте тысяч 15 на трубки и 14 – на замену с последующей заправкой кондиционера.
Кузов и салон
В отделке салона используются в общем неплохие материалы. Конечно, есть потёртости на коже водительского сиденья, на руле, но спишем это на возраст и пробег. Системных проблем в салонной электрике тоже нет, и единственное, чем может заняться в интерьере владелец Паджеро, это заменой салонного фильтра. Необязательно покупать дорогой оригинал за 1 700 рублей, вполне можно обойтись фильтром рублей за 300-400. Ещё 500 рублей можно отложить на радости жизни после самостоятельной замены – фильтр стоит за перчаточным ящиком, не найти его просто невозможно.
На кузове есть следы коррозии, но их немного и, скорее всего, их могло бы быть меньше. Все основные дефекты расположены в точках соприкосновения резиновых уплотнителей дверей с кузовом. Зло заключается в том, что эти резинки склонны очень сильно дубеть на морозе, после чего они портят ЛКП кузова. Выход – периодическая обработка уплотнителей силиконом. Но в остальном состояние кузова девятилетней машины вызывает уважение.
Ещё один позитивный момент – простота замены ламп. Задние фонари придётся снимать (они крепятся всего на двух болтах), а места для рук у фар головного света хоть отбавляй – тут конструкторы показали себя молодцами.
Что в итоге?
Я бы не назвал обслуживание четвёртого Паджеро с дизельным мотором простым или недорогим процессом. Тут есть, на что потратиться. Но если этого не делать, то стоимость ремонта и двигателя, и трансмиссии, и даже ходовой части может быть очень высокой. Если есть желание ездить на машине долго и не очень накладно, то надо помнить и об обслуживании, и даже о некоторых превентивных мерах, которые сами по себе тоже могут показаться дорогими. Ну а как вы хотели? Все любят заботу, и Паджеро тоже.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Странная голосовалка. Где вариант: "для его цены он слишком геморройный?" Да и вообще эту машину давным давно вытеснил более удачный Прадо, а паджеро - это лишь тень былой легенды, тесная, с клеенчатой кожей и дубовым пластиком дорогущая неедущая ТЕНЬ
Хочу просто поддержать ваше мнение Павел,в пользу PRADO.Я прочел статью сразу после ее публикации,комментов еще не было,сам хотел добавить комментарий и поставить в пример PRADO,но вы опередили .
Прадик безусловно более надежная машина, но не нужно забывать, что обойдется она минимум на 300 тысяч дороже, за тот же год и 4 литровый двигатель, ибо 2,7 овощ еще тот! При такой разнице, паджерик очень привлекательный вариант, тем более с бензиновым двигателем это очень надежная машина, а большинство проблем описанные в статье можно избежать, если владелец следил за авто.
Я решил поделится соей историей, так как много читал отзывы других владельцев, и, судя по их записям, Паджеро - это не самая лучшая машина. У меня создалось впечатление, что либо эксплуатировать не умеют такой серьезный внедорожник, либо его просто не обслуживают!
Живу на севере. На Большую землю можно выбраться только по зимнику - по замёрзшим рекам и болотам. В 2008 году я купил бензиновый мицубиси паджеро IV с двигателем 3,8л., автомат. За 6 лет уже много раз прохожу по зимнику от Ухты до Усинска (севернее Печоры), пересёк тундру до Нарьян-Мара. Ощущения не передать! На любой дороге чувствуешь себя абсолютно уверенно. Даже в тундре, где дорогу специально поливают водой, чтобы не задерживался снег, машина идёт по льду, как по рельсам, конечно, если включён передний мост и водитель опытный :). Довелось путешествовать на моем Паджеро и по федеральным трассам: в Уфу, Казань, Москву.
За годы владения я пришёл к выводу, что это действительно серьёзная машина, и сделана она серьёзных дорог и серьезных людей. Паджеро не создан для гонок, но в городе не покидает чувство уверенности и комфорта. Но всю его прелесть начинаешь понимать, съехав с асфальта.
Кстати, все пишут о 17л. расхода бензина на трассе. Мне, наверное, очень повезло, но мой Митсубиши Паджеро IV ест 11 л. летом и 12 зимой. Изрядно гружёный - 12 и 13 соответственно.
Ехал по зимнику с прицепом и полутонной груза в нём со средней скоростью 50 км/час, расход составил 16л. Засекал и по борт. компу и по факту.
К недостаткам могу отнести не лучшую подготовку к условиям нашего севера.
1) Кронштейны дворников находятся в углублениях, где собирается и намерзает мокрый снег. Приходится часто вставать и удалять его.
2) В сильный мороз с метелью даже на полных оборотах печка не справляется с обогревом лобового стекла, а шум создаёт конкретный, что весьма утомляет.
3) В тундре во время метели при боковом ветре машину ощутимо продувает.
4) Дверь багажника прекрасно держит воду и грязь, но снега в пустоты между дверью и кузовом набивается очень много. Если не чистить, начинает вверху таять, а вода стекает вниз и там замерзает, намертво замораживая дверь. А чистить крайне неудобно из-за весьма рельефной конструкции двери и кузова. На наружной части двери тоже очень быстро образуется толстый слой снега, чему способствует запасное колесо и создаваемые корпусом завихрения.
Небольшое замечание: все датчики на днище ничем не обработаны и не защищены, как и трубки заднего кондиционера и датчик коррекции. Решил проблему, установив полную защиту. Плюс лично смазал мастикой каждый уголок и интегрированную раму. Поэтому, наверное, мне и удалось избежать коррозии.
V4AW2 — она же Aisin Warner (AW) 03-72L (с блокировкой гидротрансформатора (буковка L)), она же Toyota А40 семейство (в частности A44DL). Сплошная гидромеханика, из электрики только клапана 4й передачи и простая схемка включения-выключения 4й передачи. Были модели этой акпп без блокировки гидротрансформатора.
V4AW3 — она же Aisin Warner (AW) 30-43LE, она же Toyota A340 семейство. Коробка с электроникой (отдельный эбу на коробку), кучка датчиков и электроники как внутри так и снаружи.
И та и другая коробка была в нескольких разных модификациях под разные двигатели. Эти же коробки использовались на множестве других авто, не только от Тоёты, но и у Вольво, Сузуки, Джип, Исудзу и ещё много где.
Как определить какая у вас акпп?
На машинах с двигателями 4D56 и 6G72 12 кл — ставились только акпп V4AW2.
На машинах с двигателями 4M40, 6G72 24 кл и 6G74 (DOHC, SOHC) — ставились акпп V4AW3.
На машинах с двигателем 6G74 GDI стоят другие коробки, типтроник 5 ступеней V5A51 (как на П3/М3 и Челленджерах, полностью электронная коробка, без тросиков).
На некоторых авто для японского рынка могут попадаться коробки 4х ступенчатая V4A51 (как на МПС/ММС и бедных комплектациях 3шек), агрегатированные с 4M40-EFI. Полная электроника, никаких тросиков.
Какое масло лить в акпп?
В официальном мануале Митсу прописано — Dia Queen ATF SP, ATF DEXRON II или равнозначный. Никаких АТФ3, 4 или 10.
Первый уже давно не выпускается, а второй доступен весьма обширно, т.к. на этом масле ездит ну очень много автоматов.
Жидкость ATF DEXRON II (он же D2 или ATF 2) есть разных спецификаций — D2-D (минеральная основа) и D2-E (полу/синтетическая основа), имеют разные температуры застывания. Пакет присадок в этих жидкостях одинаков, свойства текучести — практически идентичны.
D2-D продаётся везде, а вот D2-E есть мало где (но производителями выпускается, но в Россию как то мало везётся) и стоит дороже D2-D.
В коробки семейства V4A51 и V5A51 — спецмасло Diamond ATF SP3 или Diaqueen ATF SP3.
Замена атф через аппарат без снятия поддона и промывки/замены фильтра ведёт к 90% смерти акпп.
Не претендую на истину в последней инстанции, но лучше лить то что рекомендует производитель авто. Сам так и делаю.
Сколько вешать в граммах АТФ в коробку?
V4AW2 — около 7.2 литра.
V4AW3 в зависимости от года выпуска авто: до 98 года — около 8.5 литров, с 98 года (рестайловые авто) — 9.8 литра.
Что будет если не долить/перелить АФТ в коробку?
АТФ отлично пенится. АТФ 3 пенится существенно сильней АТФ 2 при одинаковой температуре. Проверенно на личном опыте.
При недостатке атф насос акпп будет засасывать воздух вместе с атф и тем самым создавать пену вместо масла.
При переливе атф в акпп планетарные шестерни и барабаны с пакетами фрикционов также вспенивают атф на 5+.
Если в акпп будет пена, а не атф, то акпп будет работать неправильно (толкаться, пинаться при переключениях передач и режимах акпп), а то может и вовсе сломаться — сгорят пакеты фрикционов, рассыпятся опорные подшипники, будет выработка на втулках скольжения (нормальный атф смазывает лучше чем воздух, а также не сжимается в отличии от вспененного атф).
Как понять что с акпп что-то не так?
Первое что стоит сделать — это проверить цвет, запах и уровень атф в акпп.
Цвет и запах — атф должен быть красным, и пахнуть как атф (ни моторное масло, ни трансмиссионка так не пахнут). Если цвет не красный, а например, коричневый или чёрный, да ещё и запах горелого или запах трансмиссионки — то сгорели/подгорели фрикционы. Это лечится только разборкой, заменой горелых фрикционов, стальных дисков, полосканием всех потрохов в керосине и ремонтом гидротрансформатора.
Уровень — должен быть как положено по щупу. Процесс определения уровня весьма прост. Машину ставим на ровную площадку, заводим двигатель, переключаем все режимы акпп с P до L с задержкой в каждом положении на 5 сек, переводим селектор в нейтраль и глядим на щуп. У разных коробок глядится по своему.
V4AW2 имеет 4 метки на щупе — COLD (min, max) и HOT (min, max). Соответственно, на холодную атф должен быть на уровне COLD между метками min и max, а на горячую (после пробега в 5-10 км) — между метками HOT.
V4AW3 имела разные щупы. До 98 года щуп с 4мя метками (как на AW2), после 98 года — с 3мя метками. Соответственно проверка уровня на щупе акпп с 4мя рисками идентична AW2.
V4AW3 с 96 года имеет 3 метки на щупе — COLD (min, max) и HOT. Проверка уровня — идентична V4AW2. Только на горячую атф должно быть близко к метке HOT.
Это в идеале, при 20 градусах тепла. В реальности +- 5 мм туда-сюда по уровню масла не страшно совсем, а вот +- 1-2 см — уже не хорошо, уровень срочно корректировать.
Отчего умирают акпп.
Проблемы коробки V4AW2
1. Работа коробки очень сильно зависит от исправности троса управления акпп. Поэтому если трос вылез из оплётки или разлохматился, переломился — то его нужно менять. Процедура замены — только со снятием поддона с акпп, иначе никак. Никакие дпдз и иже с ними на работу этой акпп не влияют вообще.
2. Из-за проблем с электрикой умирает 4я передача. А точнее, стоит электронная схемка, которая на основе температуры ож двигателя разрешает или запрещает включение 4 передачи.
Если есть проблемы с общей массой в авто, проблемы с проводкой — то это может привести к сгоранию пакета 4й передачи.
3. Смерть соленоида ОД или 4й передачи. Как правило забивается канал внутри этого соленоида, но это бывает если машину совсем не любили. Спасает замена соленоида.
4. Переключатель селектор, он же ингибитор, он PRNDL-переключатель. Из-за него не работает индикация на приборке, не горят в реверсе фонари зх, не работает 4я передача. Лечится покупкой нового, не очень бюджетно — 4-7 тыс рэ.
Если говорить в целом про эту коробку — то она достаточно надёжная и долговечная при должном уходе и эксплуатации. Даже при сгоревших фрикционах она может ехать, не так как нужно, но может.
Проблемы коробки V4AW3
1. На работу акпп влияет трос управления (соотв. рекомендации те же что и для AW2).
2. ДПДЗ, оно же TPS, оно же датчик положения дросселя/тяги тнвд. От времени перетираются контакты в самом начале хода, из-за этого начинаются толчки и пинки при работе акпп. На бензинке этот датчик меняется на такой же от бензинового Галлопера 2 (сам с таким езжу), для дизеля нужно шаманить. Новый датчик регулировать только в соотв с мануалом.
3. Датчики скорости в приборке и на раздатке имеют свойство дохнуть, но не часто. Без них не работает 4й передача, т.к. у акпп есть эбу, и оно глядит на эти датчики скорости.
4. Соленоиды в гидроблоке. Тут вариантов не много — или зависают в каком либо положении (а их всего 2 — откр и закр), или сгорает обмотка. Лечится заменой. Подходят от тоётовских акпп, но приходится шаманить с проводкой. При умирании одного из соленоидов акпп всё равно едет, и будет ехать даже с всеми 3мя дохлыми соленоидами, но не так как хочется водителю.
5. Проворот втулки гидротрансформатора. Происходит из-за раскручивания болтов крепления гт или из-за повышенного износа самой втулки (из-за повреждённого сальника маслонасоса акпп). Лечится заменой передней части маслонасоса, перепрессовка ремонтной втулки не помогает, всё равно втулку проворачивает.
6. Электроника. Иногда выходит из строя эбу акпп (стоит в салоне), датчики (1 на моторе, 1 на коробке), проводка.
7. Переключатель селектор, он же ингибитор, он PRNDL-переключатель. Из-за него коробка может не понимать как у вас стоит селектор акпп (типичный случай-рычаг на Д, а машина не переключается выше 1 или 2 передачи). Спасет прочистка, или же замена этой хрени.
В целом проблемных мест у этой акпп чуть больше, но она долговечней и динамичней в отличии от AW2.
Читайте также: