Ремонт генератора тойота своими руками
Сбои в работе рассматриваемого агрегата приводят к перебоям в поступающей энергии, так как аккумулятор любой мощности без подзарядки долгое время функционировать не может. Поэтому первым признаком износа считается необходимость часто заряжать АКБ. Помимо этого, о сбоях в работе свидетельствуют следующие факторы:
- на “приборке” мигает индикатор регулятора напряжения;
- во время работы агрегата слышны посторонние звуки;
- узел не производит ток;
- происходит чрезмерная зарядка (относительно оптимального значения);
- ток вырабатывается с низким напряжением.
Обращение в автосервис избавит вас от траты времени на диагностику и устранение проблем. Если хотите сэкономить, можете разобраться с причиной неисправности в “домашних” условиях.
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Устройство и ремонт автомобильного генератора
Прежде всего, хотим обратить ваше внимание на необходимый уход за электрогенератором в период эксплуатации. Каждые 15 тыс. км пробега нужно проводить профилактическое техническое обслуживание. Рекомендуем опираться на сроки, указанные производителем в инструкции к вашей машине — мы указали примерный период. Важно регулярно:
- не допускать большого загрязнения;
- устранять воду;
- вовремя менять щетки;
- контролировать правильность натяжения клинового ремня.
Чтобы провести ремонт генератора своими руками, нужно разобраться с технологией его разборки. У каждой модели авто есть свои нюансы, но существует общий принцип. Сначала агрегат очищают, при необходимости его продувая. Затем демонтируют щетки и их крепления, открутив винт. Проверьте состояние деталей. Если они выступают из щеткодержателя на полсантиметра, требуется замена. Не забудьте о проверке состояния посадочного места — нужно убрать угольную пыль и масло, если они там скопились. Для полной разборки узла понадобится снять шкив и подготовить специальный инструмент (№67.7823.9504), представляющий собой захват из 2-х полуколец. Он нужен для демонтажа шкива.
Далее отсоединяют заднюю крышку от приводной. Демонтируют статор, ротор (его вал расположен в подшипнике) и выпрямительный блок. Затем идет простое действие — отсоедините приводные и статорные провода для извлечения конструкции.
Ремонт генератора — видео
Сложные работы с автомобилем, к которым относится рассматриваемый процесс, разумно доверить профессионалам автосервиса. Если решили действовать самостоятельно, потратьте время на изучение нюансов:
Предлагаем найти подробное видео по ремонту генератора своими руками, чтобы облегчить понимание предстоящей работы. Возможно, на этапе подготовки вы поймете, что обращение к специалистам автомастерской — верное решение.
Схема ремонта генератора — возможные неприятные сюрпризы
Если все идет гладко и не возникает форс-мажоров — прекрасно. Но всегда есть риск непредвиденных обстоятельств. Например, может понадобиться установка нового реле контрольной лампы аккумулятора, отвечающей за функционирование индикатора на приборной панели. Реле часто располагается под капотом спереди справа (над колесом).
Чаще всего ломается диодный мост. Поэтому диагностика обязательно включает осмотр этой детали. Возможно, для устранения обрыва понадобится просто припаять контакты. Установка нового агрегата на статор требуется в случае, когда обнаружены обгорелые следы. В этом случае понадобится снять обмотку гайки и крепление, фиксирующее “+” вывод.
Стоимость новой обмотки зависит от типа устройства. Чтобы его исследовать, необходимо демонтировать агрегат и измерить сопротивление. Результат сравните с нормальным значением, указанным в инструкции к вашему авто. Если возникшая проблема в замыкании, нужно убрать испорченный участок и припаять новый.
Ремонт автомобильного генератора своими руками — проблемы с ремнем
Может понадобиться натяжка или установка новой запчасти. В первом случае нужно ослабить крепежные гайки, наклонить агрегат в направлении “от двигателя”, натянуть элемент и затянуть ключом гайку. При необходимости замены после наклона узла производится демонтаж и монтаж. Обращаем особое внимание, что новая деталь может прогибаться максимум на 0,2 см.
Если натяжение в порядке, а агрегат все-равно сбоит, проверьте возможность рассматриваемой запчасти “проскальзывать” из-за наличия на ней хладагента или масла. При такой смазке нарушается нормальная передача момента вращения к шкиву.
Ремонт генератора автомобиля своими руками — пошаговый алгоритм демонтажа устройства
Подготовьте рожковый и накидной ключи, удлинитель с воротком и трещетки. Снятые детали лучше класть на белый лист, чтобы их не потерять. Сам процесс состоит из следующих этапов:
- отключаете зажигание;
- снимаете клемму АКБ;
- демонтируете заднюю крышку;
- убираете диодный мост, затем реле с щетками;
- извлекаете статор и ротор (отсоедините обмотки вывода блока выпрямления);
- удаляете с вала шкив;
- снимаете переднюю крышку агрегата.
Если решите проверить работоспособность агрегата и осуществить его ремонт самостоятельно, уделите внимание подготовке. Это позволит рассчитать собственные силы и иметь представление о возможных трудностях.
Ремонт генератора 2ст ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Электрика, оптика и электроника
Вообщем начну с начала,у меня лопнула трубка подачи масла на турбину,заменил. Двигатель завел,появился какой то непонятный шум,ослабил ремень генератора,шум пропал,доехал до дому опять появился. Вот думаю снимать гену и везти к электрикам пусть поменяют подшипники,да щетки заодно. Чтобы не остаться без машины,сразу заказать что надо,а то боюсь нужной мелочевки не найдти у нас в РК. Может что еще там надо сразу заменить? Что заказать то? Гена работает отлично,заряд дает что надо,проверяли.
Скорее всего просятся на замену только подшипники, если зарядка в норме, то менять щетки не надо.У меня подшипник заклинил на ходу, пришлось резать ремни, благо запас был.А вот из-за совковых слесарей пришлось потом и б.у. генератор взять.
TOYOTA Town Ace 1990 2CT 4WD CR30G АКПП-продан
Renault Scenic 2003 г.в. 1,6 МКПП
УАЗ буханочка 2002 г. в. кормилица.
Такие вещи лучше делать самому. Щётки без надобности менять не нужно, особенно если нет родных тойотовских, т.к. колхозные щётки могут и меньше прослужить, и сильнее контактные кольца продрать. Если вакуумный насос на генераторе, то желательно поменять сальник на генераторе. Если генератор без вакуума, то, по крайней мере гайку шкива лучше открутить самому с помощью пневмогайковёрта (в кустарных мастерских его зачастую нет и там любят откручивать гайку шкива, зажимая шкив в тиски, после чего он годится только на помойку). Да и неплохо бы убедиться, что шумит именно генератор, т.к. на этими же ремнями приводится шкив вентилятора, а его подшипник намного чаще выходит из строя, чем у генератора (но там меняется только весь кронштейн в сборе, если не вступать в большую армию колхозников).
Гена у меня с вакуумником. В экзисте нашел 2 подшипника и один сальник,возьму еще ремни сразу заменю. Сам смогу да сделать? Правда далеко не мастер,но и не совсем дурак вроде .
Генератор и кронштейн неплохо бы сначала снять и убедиться, какие подшипники там требует замены. Кронштейн стОит не очень дёшево (в районе 3500-4000р), менять его "заодно" едва ли есть смысл. Хотя обычно именно он и шумит, его подшипник гораздо сильнее нагружен, чем подшипники генератора (если вакуумный насос на генераторе, то эти подшипники разгружены от усилия натяжения ремня, и ходят хрен знает сколько). Кстати, подшипник есть ещё в вакуумном насосе (он-то как раз и воспринимает натяжение ремней), его выход из строя более вероятен. Ремни, особенно если они оригинальные, есть смысл менять только при сильном их износе (у меня они пробегали почти 200 тыщ).
Дмитрий24, чтобы не остаться без машины, катайся без гены!
Дизельной движке он вообще не нужен, бензиновой (как показала практика) хватает и дохлого аккума.
То, что придется раз в пару-тройку дней подзаряжать аккум - мелочи, по сравнению с ощущением себя на колесах.
В том, что не будет работать вакуумный усилитель есть свои плюсы - научишься держать дистанцию.
Да и ВД есть не у всех. Побываешь в шкуре недоприводов, потом будешь уважать этих героев и подавать им руку первым.
А в темное время суток нечего разряжать аккум - в это время нужно попивая пивко дома (в гараже) препарировать механизмы и искать неисправности как посоветовал Alexandr. а только потом искать з/ч.
Поверь, понакупишь именно то, что тебе не пригодится. потом тебя будет давить жаба и пилить жена.
Ваша зима как наша весна поздняя -служил в приморье ,не уважай героев ,а гордись ими и вытаскивай из сугробов
Все понятно что лучше узнать причину,а потом уже заказывать,у вас то хоть магазины есть,разборки и прочие дела,а у нас нихрена нет. А как проверить? Гену когда снимал,на нем не грамма люфтика. Шум такой неприятный очень плохо. Кстати седня стоял на холостых оборотах,двиг шумит,нажал на стеклоподьемник(вверх,стекло закрыто.) через пару секунд шум пропал. Кронштейн сложно снимать? nik0976 чето неохото мне быть в их шкуре,уже представляю тк зимой хабы не выключаю,лень бегать туда сюда,а так волшебная кнопочка и вперед! .
Лишнего уже за год катания езды на басике прикупил,пол пакета в машине катается
Кронштейн снимать совсем не сложно, проверить можно не снимая (достаточно лишь снять со шкива ремни). Его подшипник, кстати, можно попытаться (с обратной стороны кронштейна) промыть и натолкать в него хорошей смазки. Я так делал года три назад, ходит до сих пор без проблем.
Ну так если я сниму ремни с гены и шум пропадет,то что ето шумит то. Насколько я помню ремень с гены идет на кронштейн,тоесть я все выключу. Или что то путаю?
Так там достаточно рукой крутнуть шкив, чтобы услышать и ощутить шум "сухого" подшипника. Ну и если люфт в нём значительный имеется, то это тоже показание к замене. Кстати, и вискомуфта тоже нехилый шум может издавать.
если еще тема не померла подскажите номера подшипников или их аналоги. так же интересует номер сальника или аналога. какой гена сказать не могу. табличка начисто затерта. реле выносное, шкив на вакуумнике одноручейковый.
в общем спасибо всем за подсказку искал сам. пришлось побегать, особенно за сальником. думал проблемы будут найти подшипник. но он как ни странно нашелся с первого захода. вот его номерок 6203DDUCMNS7S 802 незнаю правда номер оригинала это или нет подбирал по разбитому. вот сальник оказался проблемой. некоторые предлагали "чё нибудь" лишьбы продать, другие делали квадратные глаза и говорил "вижу такое впервый раз, таких не бывает" треть говорили "да он составной из 2 частей щас мы его раздербаним и подберём из других". в общем все эти дела решил отложить на потом и всёж-таки нашёл в магазине. парнишка чёт там в компутере в програмке (на японском языке ) потыкал и почти не глядя на ряды коробочек подал мне мой сальник. вот его номерок 29341-64130 на упаковке написанно что из японии ну бог с ним.
в общем на всё про всё у меня ушло: щётки - 250руб. подшипник - 300руб. сальник - 650руб. итого 1200 руб. я думаю нормальная цена. за ремонт на сервисе отдал-бы раза в 1,5 больше как минимум.
собственно и сам сальник
мучения с генератором на этом не кончились. при установке сломал шланг со штуцерами. хорошо уже знал где его купить можно, но тем не менее отдал 750руб. поставил, завёл, поехал на работу. по пути пропала зарядка опять :-0 на работе ковырялся что да как. вышло что отломался фиксирующий болт на генераторе из-за чего ремень был не натянут совсем ну и со всеми вытекающими. валялся в машине у меня старый ремень от гидроусилителя (поменял при снятии генератора) и кусок верёвки. спомощью ентого добра удалость малость натянуть ремень и доехать до дома. вот всёбы ничего но болт обламался под самую не балуйся и шаг резьбы на нём больше. я прикидывал наши болты не идут . вот щас решаю проблему. толи новую резьбу такого-же диаметра но под наши болты с нашим шагом резьбы, толи рассверлить под больший диаметр нарезать резьбу и новый болт. есть сомнения что резьба нарезанная по старой будет плохо держать.
Старожил
Наконец произошла первая поломка. Загремел генератор. Первые симптомы проявились на 170 тысячах. Периодически из-под капота раздавался грохот. Глушишь двигатель, заводишь снова – работает тихо. К 195 т.км. шум стал постоянным и появился люфт шкива. Зарядка была хорошая, то есть неисправность чисто механическая.
Разборка генератора показала, что неисправна обгонная муфта шкива и изношены щётки. Передний подшипник тоже был заменён, так как шум был слышен как раз из этого места, хотя снятый подшипник выглядел исправным. Номера для заказа:
Генератор 27060-37150 цена 26000 р. - покупать не стал, купил только запчасти:
Шкив 27415-0T060, цена 3500 куплен аналог Krauf APN2486 за 1150 р.
Щетки 27370-31220, 700 р. куплен аналог Utm HN5607A стоит 108 р.
Передний подшипник 90099-10223 стоит 540 р. куплен польский аналог Nsk 6303DDUC3E за 250 р.
Ремень 90916-02664, стоит 1700 р. куплен Dayco 6PK1230, за 480 р.
Взаимозаменяемость:
Подшипники стандартные. Передний 303 (например 63032RS) , задний 202 (например 62022RS), с двухсторонним уплотнением, можно подобрать отечественный аналог. Крепление шкива тоже стандартное, можно подобрать шкив от генератора без обгонной муфты. Посадочный диаметр 17 мм. Для такого шкива понадобится найти гайку крепления с резьбой М14х1,5, а также, возможно, шайбы 17 и 14 мм. Щётки можно перепаять, подобрав от отечественного автомобиля.
Снятие генератора:
Понадобятся ключи на 14, 12 и 10мм и тонкая отвёртка или нож. Всё делается из-под капота, доступ к генератору свободный.
Снимаем отрицательную клемму с батареи. Снимаем разъём с генератора, нажав на фиксирующую защёлку в сторону ремня. Снимаем защитный колпачок с плюсовой клеммы, вставив отвёртку или нож в прорезь. Снимаем плюсовой провод с генератора, открутив гайку на 10. Снимаем жгут проводов с кронштейна на генераторе и отводим его в сторону. Ослабляем нижний болт крепления на 14. Ослабляем верхний болт крепления на 12. Откручиваем болт натяжения ремня на 12 и сдвигаем генератор к двигателю. Снимаем ремень.
Выкручиваем до конца верхний болт крепления генератора. Откручиваем болт на 12 крепления натяжной планки к двигателю и снимаем планку. Выкручиваем до конца и вытаскиваем нижний болт крепления генератора на 14. Снимаем генератор.
808/125
Вывод: Тойота - говно.
RedRav
Старожил
Смотрим внимательно на шкив. Если провернуло наружную часть шкива, относительно внутренней, то можно закрепить их жёстко относительно друг друга с помощью сварки. Тогда разбирать генератор не потребуется. В моём случае наружная часть шкива имела сильный люфт относительно внутренней части и шумел передний подшипник. Также шкив можно заменить на новый, без разборки генератора, используя гайковёрт и шестигранник на 17 мм. В остальных случаях понадобится разборка.
Разборка генератора.
Понадобятся тиски, шестигранник на 17мм, ключ на 8мм, крестовая отвёртка, деревянный брусок и молоток.
Переворачиваем генератор шкивом вниз. Откручиваем три винта на 8 крепления задней пластмассовой крышки и снимаем её. Снимаем пластмассовый колпачок с плюсовой клеммы. Крестовой отвёрткой откручиваем два винта крепления щёточного узла и снимаем его. Если нужно разобрать щёточный узел, для замены щёток, то снимаем полупрозрачную крышку, отжав три защёлки (сначала заднюю). Выкручиваем и вынимаем четыре длинных винта на 8мм, соединяющих половинки генератора. Снимаем статор с задней крышкой, диодным мостом. Для этого берём одной рукой за статор и заднюю крышку и приподнимаем генератор над верстаком, а по передней крышке постукиваем подходящим деревянным бруском с разных сторон сверху вниз. После того как половинки генератора будут разъединены, снимаем с заднего подшипника пластмассовую крышку и устанавливаем её в заднюю крышку генератора так, чтобы совместить пазы этих деталей.
Зажимаем ротор в тиски через деревянные бруски и откручиваем шкив с помощью шестигранника на 17 мм. Выбиваем вал ротора из подшипника, нанося несильные удары по его торцу молотком, через деревянную или медную проставку.
Откручиваем четыре винта пластины крепления подшипника и снимаем пластину. Кладём переднюю крышку генератора на ровную поверхность и выбиваем наружный подшипник. Снять с ротора задний подшипник генератора немного сложнее. Понадобится съёмник или можно просто сломать в тисках наружную обойму и стянуть внутреннюю с помощью тисков или пассатиж. На моём генераторе задний подшипник был исправен и менять его я не стал.
2. Прежде, чем начинать ремонт, нелишне выяснить, во что вам обойдется переборка генератора и приобретение запчастей, и сколько стоит восстановленный генератор с учетом того, что восстановленный генератор имеет еще и гарантийный срок.
3. Для проверки диодов их предварительно нужно отпаять от статорной обмотки. Для защиты диодов от перегрева паяльником зажмите электрод диода круглогубцами.
Проверить диод можно с помощью источника постоянного тока напряжением 12В, подключенного через лампочку мощностью 5Вт. При приложении напряжения в одном направлении лампочка должна гореть, а в другом – нет. Если лампочка горит при любой полярности, значит диод неисправен.
4. Обмотки статора имеют три вывода при соединении звездой или треугольником. Сопротивление между любыми двумя выводами обмоток должны быть одинаковыми: в разных конструкциях сопротивления могут быть различными, но в любом случае можно ожидать, что они должны быть около 0.1Ом (см. рис. 3.44).
Сопротивление должно быть порядка 0.1 Ом и одинаковым между любой парой выводов
Рис. 3.44. Проверка сопротивления обмоток статора (генератора переменного тока).
Сопротивление между обмотками и сердечником статора должно быть высоким (больше 1Мом). Если Ваш омметр не имеет такого диапазона измерений, воспользуйтесь лампочкой мощностью 25 Вт и источником переменного напряжения не выше 110В. При хорошей изоляции лампочка гореть не должна. Если лампочка горит или хотя бы тускло светится, значит, есть пробой изоляции на корпус (см. рис. 3.45).
Рис. 3.45. Проверка сопротивления изоляции между обмотками и сердечником статора (генератора переменного тока).
5. Сопротивление обмоток ротора можно измерить между кольцами коллектора – в зависимости от типа генератора оно должно составлять 3 – 4 Ом. Если омметр показывает больше, значит, обмотка имеет разрыв (см. рис. 3.46).
Рис. 3.46. Проверка сопротивления обмотки ротора (генератора переменного тока).
Сопротивление изоляции можно измерить, подключив омметр между кольцом коллектора и сердечником якоря.
Как вариант, воспользуйтесь контрольной пампой мощностью 25 Вт, подключенной последовательно к источнику переменного тока напряжением не выше 110В (см. рис.3.47).
Рис. 3.47. Проверка сопротивления изоляции обмотки ротора (генератора переменного тока).
Лампочке должна быть на 110 В, но за неимением таковой, можно воспользоваться и лампочкой на 220
В, света которой будет достаточно, чтобы обнаружить пробой.
6. Щетки генератора следует заменить, когда их износ достигнет предельного значения (см. таблицу ниже).
Чаще всего встречаются генераторы: Lucas А, АС и ACR; Ducellier; Bosh; Paris-Rhone; Femse; Hitachi; AC Delco; Marelli; Denso; Delco Remi; Mitsubishi.
В большинстве генераторов замена щеток не вызывает никаких затруднений, однако в генераторах AC Delco; Denso; Delco Remi и Mitsubishi их приходится выдавливать, поэтому лучше просто поменять генератор или обратиться на станцию обслуживания.
При установке новых щеток осмотрите также и состояние коллектора. Протрите его кольца метиловым спиртом. Обычно они бывают в хорошем состоянии, но если вдруг окажется, что кольца выщерблены, то лучше такой генератор поменять, потому что новые щетки быстро износятся.
В разных типах генераторов способ крепления щеток различен, но чаше всего старые щетки требуется отпаять, а на их место припаять новые.
Читайте также: