Ремонт датчика положения кузова мазда 6 gh
- Актуатор турбины 1
- Генератор 15
- Головка блока цилиндров (ГБЦ) 1
- Двигатель (ДВС) 7
- Заслонка дроссельная 11
- Катушка зажигания 20
- Клапан ЕГР 15
- Клапан управления турбиной 4
- Коллектор впускной 8
- Коллектор выпускной 2
- Компрессор кондиционера 16
- Корпус топливного фильтра 1
- Крышка двигателя передняя 1
- Крышка клапанная (ГБЦ) 2
- Накладка декоративная (на ДВС) 3
- Направляющая щупа масляного 1
- Насос вакуумный 7
- Насос масляный 6
- Натяжитель (ремня цепи) 1
- Поддон двигателя 8
- Радиатор системы ЕГР 9
- Рампа топливная 3
- Теплообменник 10
- ТНВД дизель 19
- Трубка отработанных газов ЕГР 1
- Трубка турбины 3
- Турбина 12
- Форсунка дизельная электрическая 75
- Шкив коленвала 12
- Щуп масляный 1
- Амортизатор крышки (двери) багажника 4
- Бампер задний 5
- Воздухозаборник (наружный) 1
- Дверь задняя левая 4
- Дверь задняя правая 5
- Дверь передняя левая 5
- Дверь передняя правая 12
- Замок двери задней левой 4
- Замок двери задней правой 5
- Замок двери передней левой 6
- Замок двери передней правой 14
- Замок капота 4
- Замок крышки (двери) багажника 11
- Защита картера (двигателя) 2
- Защита радиатора 2
- Зеркало боковое левое 4
- Зеркало боковое правое 10
- Капот 2
- Кронштейн (крепление) заднего бампера правый 3
- Кронштейн (крепление) переднего бампера левый 1
- Кронштейн (крепление) переднего бампера правый 1
- Крыло переднее правое 1
- Крышка (дверь) багажника 10
- Крышка (пробка) топливного бака 2
- Лючок бензобака 5
- Накладка декоративная на порог левая 3
- Накладка декоративная на порог правая 1
- Передняя часть (ноускат) в сборе 9
- Петля двери задней левой 2
- Петля двери задней правой 1
- Петля двери передней левой 3
- Петля двери передней правой 5
- Петля капота левая 4
- Петля капота правая 4
- Петля крышки (двери) багажника 2
- Подкрылок (защита крыла) передний левый 3
- Подкрылок (защита крыла) передний правый 4
- Рейлинги 2
- Решетка (заглушка) в бампер правая 1
- Ручка двери наружная задняя левая 4
- Ручка двери наружная задняя правая 5
- Ручка двери наружная передняя левая 7
- Ручка двери наружная передняя правая 12
- Спойлер 2
- Стекло зеркала правого 1
- Уплотнитель стекла двери 1
- Дефлектор обдува салона 4
- Динамик 2
- Дисплей компьютера (информационный) 9
- Замок зажигания 8
- Зеркало заднего вида салонное 2
- Кнопка аварийки 3
- Кнопка корректора фар 3
- Кнопка стеклоподъемника 12
- Козырек солнцезащитный 1
- Магнитола 9
- Обшивка (карта) двери задней левой 4
- Обшивка (карта) двери задней правой 4
- Обшивка (карта) двери передней левой 5
- Обшивка (карта) двери передней правой 10
- Панель приборная (щиток приборов) 4
- Педаль газа 2
- Пепельница передняя 1
- Переключатель печки 7
- Переключатель поворотов и дворников (стрекоза) 7
- Плафон салона (фонарь) 1
- Подлокотник 1
- Подстаканник 2
- Ремень безопасности передний левый 3
- Ремень безопасности передний правый 3
- Руль 8
- Ручка двери внутренняя задняя левая 2
- Ручка двери внутренняя задняя правая 3
- Ручка двери внутренняя передняя левая 8
- Ручка двери внутренняя передняя правая 14
- Ручка крышки багажника 4
- Стеклоподъемник механический двери задней левой 1
- Стеклоподъемник механический двери передней правой 1
- Стеклоподъемник электрический двери задней левой 6
- Стеклоподъемник электрический двери задней правой 6
- Стеклоподъемник электрический двери передней левой 15
- Стеклоподъемник электрический двери передней правой 16
- Шлейф руля 3
- TV тюнер 1
- Антенна 2
- Бачок расширительный 6
- Домкрат 3
- Знак аварийной остановки 1
- Ключ баллонный 1
- Корпус воздушного фильтра 2
- Крюк буксировочный 1
- Парктроник (датчик парковки) 2
- Патрубок интеркулера 9
- Поводок стеклоочистителя заднего 10
- Катафот (отражатель) бампера левый 1
- Катафот (отражатель) бампера правый 2
- Повторитель поворота левый 1
- Повторитель поворота правый 2
- Подсветка номера 3
- Фонарь задний (стоп сигнал) 11
- Фонарь задний левый 6
- Фонарь задний правый 5
- Фонарь крышки багажника левый 7
- Фонарь крышки багажника правый 15
- Стекло боковой двери задней левой 4
- Стекло боковой двери задней правой 5
- Стекло боковой двери передней левой 5
- Стекло боковой двери передней правой 12
- Стекло кузовное заднее левое 1
- Стекло кузовное заднее правое 1
- Стекло форточки двери задней левой 3
- Стекло форточки двери задней правой 2
- Амортизатор подвески задний левый 1
- Пружина подвески задняя 4
- Стойка амортизатора переднего левого 2
- Стойка амортизатора переднего правого 3
- Ступица (кулак цапфа) передняя левая 3
- Ступица (кулак цапфа) передняя правая 2
- Датчик кондиционера 1
- Интеркулер (радиатор интеркулера) 1
- Кронштейн кондиционера 1
- Патрубок охлаждения 1
- Радиатор основной 4
- Диск тормозной задний 1
- Модуль (блок) АБС 24
- Суппорт задний левый 2
- Суппорт передний правый 2
- Усилитель тормозов вакуумный 1
- Цилиндр тормозной главный 1
- КПП 5ст (механическая коробка) 1
- КПП 6ст (механическая коробка) 11
- Кулиса КПП 7
- Маховик (демпфер сцепления) 8
- Подушка крепления КПП 3
- Полуось передняя левая (приводной вал шрус) 5
- Полуось передняя правая (приводной вал шрус) 24
- Трос КПП (кулисы кпп) 2
- Цилиндр сцепления рабочий 1
- Блок комфорта 3
- Блок предохранителей 4
- Блок реле 1
- Блок управления двигателем 1
- Блок управления парктрониками 2
- Блок управления подушками безопасности 3
- Блок управления светом 2
- Блок управления стеклоподъемниками 12
- Блок управления центральным замком 1
- Вентилятор радиатора кондиционера 2
- Вентилятор радиатора основного 10
- Датчик давления топлива 9
- Датчик дождя 2
- Датчик коленвала 9
- Датчик распредвала 10
- Датчик ускорения 4
- Двигатель стеклоочистителя задний (моторчик дворников) 15
- Клапан воздушный 2
- Клапан электромагнитный 1
- Крепление (корпус) аккумулятора 1
- Моторчик (двигатель) печки 6
- Моторчик (насос) омывателя 1
- Насос топливный 2
- Расходомер воздуха (ДМРВ) 4
- Резистор (сопротивление) печки 3
- Реле 1
- Стартер 12
А знаете ли вы, что двигатели компании Mazda устанавливали на огромное количество автомобилей Ford? В самом деле, двигатели Mazda L-серии встречаются не только на японских "тройках", "пятерках" и "шестерках", но и на Ford Focus 2, Ford Mondeo 3, Ford C-Max и других авто. Двигатель неплохой, но со своими нюансами.
Датчик скорости коробки передач для Mazda 6 (GG/GH) (MAZDA)
Блок управления стеклоподъемниками для Mazda 6 (GH) (MAZDA)
Блок управления стеклоподъемником FR (L) для Mazda 6 (GH) (MAZDA)
Датчик включения ламп заднего хода для Mazda 6 (GG/GH) (MAZDA)
Датчик включения стоп-сигнала для Mazda 6 (GH/GJ/GL) (MAZDA)
Датчик внешней температуры для Mazda 6 (GG;GH;GJ;GL) (MAZDA)
Датчик давления в шинах для Mazda 6 (GG/GH/GJ/GL) (433MHz) (MAZDA)
Датчик давления масла в АКПП для Mazda 6 (GG/GH) (MAZDA)
Датчик давления хладагента кондиционера для Mazda 6 (GG/GH) (MAZDA)
Датчик детонации для Mazda 6 (GG/GH/GY) ( ДВС - 2.0) (MAZDA)
Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.
Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.
Здесь дублирую просто тщеславия ради.
В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:
Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.
Чтение ошибок
Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).
Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.
1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.
2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.
3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).
4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.
При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.
Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).
В данном случае проблема может быть вызвана:
Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.
Проверка диагноза от дилера
Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.
Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.
Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.
А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!
Рассмотрение собственных предположений
Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:
1) показания на холостом ходу похожи на правильные;
Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).
О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.
1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;
2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.
План действий
А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.
Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.
Ход работ
Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).
Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).
Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).
Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).
Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.
Результат и выводы
После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).
Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.
UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.
Если вы являетесь владельцем автомобиля Мазда 6 в кузове GH, и рулевое управление у вашего железного коня неисправно, то, вероятнее всего, вы хотите установить, в чем причина подобной поломки, и как можно оперативно и недорого восстановить его первоначальные функции.
В противном случае отказ рулевого управления на дороге может привести к самым тяжелым последствиям, как для водителя и пассажиров, так и для окружающих людей. Однако не всякой СТО владельцы этой марки готовы доверить своего четырехколесного коня. В столице сейчас подобных заведений множество, но не все они способны качественно выполнить диагностику и ремонт машины.
Основные проблемы электрической рейки Мазда 6 GH
Рулевая рейка у Мазды 6 GH является электрической, в ее конструкцию традиционный для более ранних машин гидроусилитель не входит.
Рулевая рейка Mazda 6 GH состоит из следующих элементов:
- корпуса,
- электроусилителя,
- датчиков крутящегося момента и вращений ротора,
- фиксирующих контргаек,
- пыльников,
- шаровых опор,
- наконечников рулевых тяг.
Основными признаками неисправности рулевой рейки Mazda 6 GH являются такие моменты:
Причин возникновения данных неисправностей много. Однако если их классифицировать по основным жалобам – скрепит, стучит, стало тяжелым, не слушается, - то можно указать следующие причины неисправностей:
1. Посторонние стуки и шумы может вызвать:
- ослабление крепления всего механизма,
- слабая затяжка шаровых опор,
- увеличение просвета между реечным упором и гайкой,
- поломка крестовины рулевого вала,
- вода, попавшая в наконечники, которая разъедает резьбы.
2. Проблемы с управлением рулем может вызвать:
- износ рабочих соединений элементов,
- неправильная регулировка рейки,
- поломка торсиона распределителя,
- поломка зубьев на шестерне,
- повреждение ремня насоса,
- разрыв чехла, через который на механизмы попадает грязь;
- перегоревшие предохранители,
- вышедшие из строя контакты,
- сломанные датчики.
Диагностика и исправление неисправностей рейки Mazda 6 GH
1. Чтобы быть уверенными в причинах сложностей управления рулем, наша работа начинается с того, чтобы проверить ходовую часть, так как симптомы у неисправностей рейки и ходовой похожие.
2. Затем выполняем калибровку рулевой рейки. Данная операция позволяет с помощью компьютера и определенных программ проверить правильность функционирования датчика момента. Если датчик работает нормально, то положение рейки выставляется по нормативным показателям.
3. Если датчик момента вышел из строя, то он нуждается в замене. В большинстве случаев речь идет о замене датчика из-за направляющей втулки, которая чаще всего и выходит из строя, деформируется и покрывается трещинами.
Чем больший износ будет наблюдаться у датчика, тем большие погрешности будут наблюдаться в работе рулевого колеса. Для замены датчика применятся ремкомплект рулевой рейки.
4. Если датчик момента исправен, то нужно искать другую причину. Для этого Мазда загоняется на подъемник, у нее опускается подрамник, отключается аккумулятор, отсоединяются провода электрики. Затем необходимо снять рулевую рейку, разобрать ее, и заменить изношенные элементы на новые.
5. Потом все устанавливается в первоначальное положение, и снова производится калибровка, подтяжка всех элементов. Также в обязательном порядке настраиваются правильные углы развал-схождения.
Доверяйте диагностику и ремонт жизненно важных узлов в машине только проверенным профессионалам! Обращайтесь к нам, и мы вас не подведем.
Читайте также: