Регулировка зажигания ниссан максима а32
Привожу текст:
"Достала, достала меня эта машина.
По порядку. Максима А32, VQ30DE. В связи со стуком 6-го поршня (как оказалось - задрало юбку, почему - хз), двигатель подвергся разборке/сборке. Поршень был заменен ессно. Больше ничего с движком не делалось. Стук ушел, но появилась другая проблема - машина стала плохо заводиться от стартера. Т.е. крутить надо от 10 до 30 секунд и не раз и не два. Причем неважно - горячий или холодный двигатель. Просто нет искры на свечах.
Далее в хронологической последовательности: замена регулятора давления (реально не держал давления), ремонт стартера (удачно накрылся в аккурат после ремонта движка), замена датчика температуры - результат нулевой. Машина в принципе заводилась, но по своему желанию. Важно: с толкача заводилась всегда с полоборота. Благо коробка ручная.
Вернулся к мастерам, что разбирали движок. Проверили (путем замены) все датчики движка - нуль. В конце концов один догадался почистить все плюсы и массы - помогло. Ездил так полгода. Но все равно заводилась не с полоборота. На полумертвом стартере до ремонта движка заводилась не в пример лучше. Пару раз отказывала напрочь - закрывал глаза и дергал с толкача.
С месяц назад начала дурить усиленно. Протестил все что смог, при этом похоже подпалил компьютер. Поехал к офицалам - в Мажор-авто. Офицалы, мля, это диагноз. Консалт показал исправность всех датчиков. Нашли, что нет сигнала на катушку в 6-ом цилиндре (все-таки коротнул +12 на сигнальный провод), а почему плохо заводится - х/з. Типа утечка тока через стартер, померяли клещами - 320А при старте, типа много. Ага. Компьютер нашел занедорого, там же и новый стартер дали на неделю. Нуль. Заводится чуть лучше, но только потому что стартер крутит быстрее.
Поехал к знакомому электрику (Електрововик, может кто знает в Москве). Поиск искры привел к датчику распредвала PHASE. Если сдернуть с него фишку и попробовать завести, то машина зажигает "чек енджин", переходит в аварийный режим работы и начинает стабильно заводиться. Не с полоборота, но все же - именно стабильно, по истечении какого-то времени работы стартера машина заводится. То же самое, если сдернуть фишку датчика коленвала POS (тот, что на маховике). Ну в данном случае, думаю, самое важное, то, что включается этот аварийный режим. Т.е. получается так, что какой-то из этих датчиков при старте от стартера, когда обороты малы, дезориентирует компьютер. При высоких оборотах все каким-то образом приходит в норму. Проверяли тестером на датчике распредвала PHASE. Крутишь стартером - сигнала нет, движок завелся, сигнал пошел. Повторюсь - все датчики исправны, ошибок никаких при работе не фиксируется, т.е. проводка отпадает.
Вот и главный вопрос - а как такое может быть?
Механики рвут на себе рубахи вместе с кожаными куртками и орут, что ошибиться при сборке они не могли и сдвига фаз нет. Но, млин, чудес-то не бывает.
Вопросы. Как вообще выглядит сдвиг фаз, следствие ли это неправильно установленной цепи? Как это сказывается на работе движка? Датчик коленвала POS считывает информацию с зубьев маховика или откуда? Критична ли установка маховика с ошибкой?
В следующую среду будем разбирать двигатель, если ничего другого не придумаю."
Свечи ессно мокрые, искры-то нет
Мне кажется, что здесь что-то не так в ГРМ за фазу зажигания что отвечает ГРМ и датчик положения коленвала, если попробывать вспомнить, не было ли падения мощности или тупения сразу после сборки, то вероятна ошибка в установке цепи. Но это объясняет проблему лишь частично. Надо смотреть место контакта датчика фазы с механикой, посмотреть зажигание и его изменение, в зависимости от повышения оборотов. Неплохо было бы подкачать файл мануала на Максимуму и смотреть там правильность установки.
Как раз в ГРМ неправильно выставленные метки цепи дают неправильную фазу зажигания Просто ты не написал как ведет себя двиг после ремонта Тупит или едет как раньше сколько стал кушать лутца? Менялась ли цепь со звездочками или нет?Эту операцию по ее замене всегда проводят если череп мотора вскрывался чтоб лишний раз не переделывать и не париться с зажиганием вытянутая цепь -лишний гемор с выставлением меток и еще вообще плохая работа двигов серии VQ обуславливается брешущим одним из датчиков детонации-тот который где то в развале блока если найду сцылку кину А Электрический Вовка правильно определил датчик фазы Действительно в аварийном режиме мозг работает по усредненным параметрам игнорируюя реальные показания датчиков Сигнала с датчика фазы реально не будет как ты и сказал при кручении стартером-обороты слишком малы
Ответ неправильно выставленные метки цепи дают неправильную фазу зажигания Просто ты не написал как ведет себя двиг после ремонта Тупит или едет как раньше сколько стал кушать лутца?
Сложно сказать, ремонтировали зимой, а до ремонта я на ней не гонял, поэтому потерю мощности могу и не чуствовать. Расход 12л в городе, но это РКПП и характер у меня спокойный.
Менялась ли цепь со звездочками или нет?
Цепь менялась ранее. После ее замены, через 2 месяца был ремонт мотора (так уж получилось). После замены цепи багов с заводкой не было.
Эту операцию по ее замене всегда проводят если череп мотора вскрывался чтоб лишний раз не переделывать и не париться с зажиганием вытянутая цепь -лишний гемор с выставлением меток и еще вообще плохая работа двигов серии VQ обуславливается брешущим одним из датчиков детонации-тот который где то в развале блока если найду сцылку кину
Работа - может быть. Но не заводка. Да и датчик детонации исправен - тоже менял.
А Электрический Вовка правильно определил датчик фазы Действительно в аварийном режиме мозг работает по усредненным параметрам игнорируюя реальные показания датчиков Сигнала с датчика фазы реально не будет как ты и сказал при кручении стартером-обороты слишком малы
Было такое Привет.
Было несколько аналогичных авто (Цефиро, Максимы). Со стартера нет пуска. Вся электроника - О.к. Без датчика фаз есть пуск. Если коробка механика, то с толкача тоже без проблем.
На большинстве машин проблема лечилась заменой цепи. Реально были вытянуты.
Одной машина уехала только с новым стартером. Старый не развивал оборотов.
Итого: начни с меток ГРМ.
Удачи, Виктор.
Спасибо. Опыт - это очень ценно Стартер новый, повторюсь. Так что все ведет к кривым ручкам мастеров.
Nissan Maxima относится к автомобилям полноразмерного класса. Выпускается с 1980 года и по настоящее время в 8 поколениях. Мы покажем расположение блоков с предохранителями и реле для 3х поколений ниссан максима — а32, а33 и а34, а так же их фотографии и схемы с расшифровкой. А32 обозначает четверное поколение и выпускалось в 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 году. После, его сменило 5 поколение с маркировкой а33. Годы выпуска 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003. В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 году собиралось 6-е поколение с обозначением кузова а33.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Внимание, автомобиль поставлялся во многие регионы мира: Америка, Европа, Азия с разными комплектациями и двигателями. Поэтому расположение блоков и их исполнение могут отличатся от представленного материала. Сверяйте назначение с описанием на защитной крышке.
Блок предохранителей в салоне
Он находится с правой стороны от рулевой рейки, за крышкой. А для леворульных, с левой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Фото — схема
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Вариант 1
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Вариант 2
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Таблица с назначеним
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 6 на 15А
Блоки реле и предохранители под капотом
Схема расположения
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
Блок реле и предохранителей
Фото
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
Актуальная схема будет нанесена на крышку. Сверяйте описание.
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
| Charge | Зарядка аккмулятора от генератора |
| Fuse | Питание на предохранители b,d,e, f,60,61 ,62,63,64, 65,66 |
| Blower Motor Relay | Реле вентилятора кондиционера |
| Fuse 2,3 | Подача питания на Fuse 2,3 |
| Accessory Relay | Реле Accessory |
| Fuse 6,7,19,20,36 | Подача питания на Fuse 6,7,19, 20,36 (питание аксессуаров) |
| — | |
| COOL/F | Вентиляторы охлаждения (оба) , высокая скорость вращения |
| CIRCUIT BREAKER 1 | Подача питания на предохранитель — автомат |
| ABS | АБС |
| IGNITION SWITCH | Втягивающее реле стартера |
| Сигнал зажигания на ECM (блок управления двигателем) | |
| Инжекторы (форсунки) 6 штук | |
| Катушки зажигания 6 штук | |
| Активация всех аксессуаров при ACC | |
| ABS | Двигатель ABS CONTROL ACTUATOR |
| — | |
| NEXT FUSE | Подача питания на Fuse 10,11,22, 24,26,37, 38,39,40 |
| NEXT FUSE | Подача питания на Fuse 12,13,14, 15,16, 28,29 |
| H/LAMP | Лампа ближнего /дальнего света левая |
| F/FOG | Питание реле противотуманных ламп |
| H/LAMP | Лампа ближнего /дальнего света правая |
| Лампа индикации дальнего света | |
| COMM | Питание BSM |
| MAIN | Питание блока управления двигателя ECU |
| MAFS | Питание датчика расходометра воздуха |
| POS | Питание датчика положения коленвала |
| AAC/V | Двигатель холостого хода Idle Air Control |
| PGC/V | Двигатель очистителя-испарителя Evaporative Emission Canister Purge |
| MAIN | Питание блока управления двигателя ECU |
| EMNT | Питание блока Front Engine Mounting Control |
| — | |
| CHARGE | Питание регулятора напряжения генератора |
| A/C,M | Компрессор (система климат-контроля) |
| FICD | Соленоид (система климат-контроля) |
| AUDIO | Питание штатной музыки |
| F/FOG | Лампы противотуманных фар (левая и правая) |
| HORN | Гудок и реле гудка |
| ASCD | Питание кнопок управления круиз контролем |
| THEFT | Питание реле гудка штатной сигнализации |
| THEFT | Гудок штатной сигнализации |
| Питание реле гудка штатной сигнализации | |
| LIGHTING SWITCH | Питание включателя ламп габаритов (общий предохранитель на всю подсветку) |
| Fuse 5,18 | Питание на предохранители 5 и 18 |
Блоки реле
Расшифровка
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Предохранители в салоне
Данный блок находится в приборной панели справа внизу, там где и у предыдущего поколения.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 25,1,0,0,0 -->
Обозначение
В данном варианте за работу прикуривателя отвечает несколько предохранителей — 22, 16.
Блоки в под капотом
Расположение
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей
Схема
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
Описание
Блок реле
Фото — схема
p, blockquote 33,0,0,0,0 -->
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
Расшифровка
- Реле электро вентилятора
- Тормоза
- Реле вентилятора двигателя
- АБС
- Реле системы двигателя
- Реле электро вентилятора
- АБС
- Реле электро вентилятора
Данное поколение продавалось только Канаде, США, Мескике. Ознакомьтесь с видео примером расположения блоков.
p, blockquote 36,0,0,0,0 -->
нов.стартер, массы, задающий. помехи ДПКВ или все таки комп?
1. Не заводится, есть 1 импульс искры в самом начале.
2. Имеем помехи на ДПКВ заднем. причем без прокруток.
Заменил 2 задающих диска, оба БУ но картина одна и таже. вынул с коробки гидротрасформатор. есть 2 датчика подносишь любой из них в отверстие начинаются стабильные помехи.
стартер новый китай пробовал. помехи идут и со снятым стартером тоже.
после окончания вращения стартера помехи как будто пропадают. сегодня взял еще один маховик и другой БУ стартер, но даже крутить стартером не стал, тока зажигание включил сразу сигнал посыпался.
вопрос как проверить ДПКВ на коленке, т.е. как его правильно подключить с внешним питанием , чтоб убедится что нет намагничивания диска и сигнал идет нормальный.
Вложения CSS 4 channel_01.mwf (1.91 МБ) 840 скачиваний CSS 4 channel_02.mwf (4.56 МБ) 703 скачивания CSS 4 channel_03.mwf (896.05 КБ) 680 скачиваний
Привет. Может стоит проверить массы? Помехи лезут то и по другим сигналам, не только ДПКВ. Вот схемка кое какая. не сильно четкая, но вполне видно. При желании думаю можно найти и лучшего качества ))). А видно, что на трех этих датчиках ДПКВ (POS), ДПКВ (REF) и ДПРВ общая масса. Так же она идет и на ЭБУ. Может в ней дело..
Распиновка ниже. Но для проверки на столе этого недостаточно.
Нужно ещё 5V через 1. 10kОм-ный резистор подать на сигнальный контакт датчика, так как сам датчик напряжение не выдаёт, а может лишь замыкать его на массу. Подробнее здесь Датчики положения / частоты вращения на эффекте Холла
спасибо за схему.
еще вот что сегодня делал, снимал разъёмы с переднего ДПКВ и ДПРВ, ноль эффекта. Буду массы проверять.
но. когда коробку в сторону отводишь то помехи с датчика пропадают, скинул все провода с коробки, та же картина. Как тока коробку на место ставишь помехи приходят, даже крутить не надо. Неужели 3 диска и все намагничены?
Если к датчику Холла поднести постоянный магнит и зафиксировать его в пространстве - то выходной сигнал датчика примет либо высокий либо низкий уровень и изменяться не будет.
У вас же выходной сигнал ДПКВ постоянно самопроизвольно переключается. Это может быть из-за:
- проблем с массой датчика - снять осциллограмму напряжения на массе датчика относительно массы кузова автомобиля,
- проблем с питанием датчика, например, если питание на датчик пропадает-появляется,
- неисправности блока управления - нужно отключить датчик, и снять осциллограмму так чтобы посмотреть, какое напряжение от блока управления приходит на сигнальный контакт разъёма датчика (со стороны жгута проводов). Должно быть стабильно 5V,
- наличия вблизи него источника мощного изменяющегося по силе/направлению магнитного поля.
Всё это нужно по очереди перепроверить. Но я думаю, что неисправность обнаружится в одном из первых двух пунктов. Если дойдёте до последнего пункта - вот тогда и подумаем, как его проверить.
итак, что удалось выяснить. помеха возникающая при включении зажигания и пропадающая с датчика при вынимании его из коробки, видимо шла по (проверял и плюсу и по минусу относительно кузова) не понял по какому направлению, но от щитка приборов. как только отключил щиток приборов помеха на начальной стадии пропала.
теперь если вращать усиленно коленвал, то сигнал на датчике адекватный, так же происходит искрообразование. но, привращении стартером появляется помеха только на заднем ДПКВ, передний ДПКВ и ДПРВ сигнал идет чистый (не делал скрин, но график без возмущений)
заменил стартер на бу в сновыми щетками, но сигнал остался помехами. катушки не стоят, взял только одну и разрядник к ней подцепил.
да, массы на мотре проверил и кузове под капотом. силовую массу на стартер звел.
подскажите еще что глянуть, или все таки стартер другой искать? или рыть теперь массы по салону?, да, комп менялся, может что там в районе компа массы открутили и не прикрутили потом?
да, массы на мотре проверил и кузове под капотом. силовую массу на стартер звел.
подскажите еще что глянуть, или все таки стартер другой искать?
Был случай когда замена стартера на новый не помогла и помехи на сигнале датчика все равно остались. Тогда вышел из положения пере соединив штатный провод силовой массы идущий на массу двигателя так что бы этот силовой провод подсоединялся и к корпусу коробки передач. То есть зачистил изоляцию силового провода и сделал промежуточное соединение с корпусом коробки передач (с одним из болтов коробки и получилось три соединения на одном проводе). Логически объяснить это трудно, похоже что болты соединяющие двигатель с коробкой как таковой надежную массу между этими узлами не создают. Когда помехи от стартера пропали сам был в шоке.
Баян 2006 года
http://forum.autodata.ru/1/2310/
Может стоит "посмотреть" (осциллографом) и на ток стартера и диагностическим сканером на "Состояние регистра "START SIGNAL" (aka "CRANKING") при вращении стартера(ом)" и на "дата, которая называется POS counts во время старта, и во врем работы должно четко стоять 180. Если цифра прыгает, то проблема в наводках на датчик коленвала, то о чем сказано выше. "
?
HTH,
Окончательно стало понятно, что нынче рулит отродье сексотов, доносчиков и потомки их началныков, массово писавших анонимки на соседей и коллег в 30-е и последующие годы совдепии.
Эта (такая) братия чувствует себя вольготно при всех режимах.
ну в общем завел я авто.
1. отключен щиток приборов который давал помеху при включенном зажигании. еще не разбирался с ним.
2. массы перекручены на стартер, остальные проверены и почищены. это первое что делал всегда, раньше помогало
3. 3 стартера пробовали.
4. собирал RC фильтр, но фронт заваливает и просадку дает, надо подбирать емкость. взял лучше LC фильтр, но толком подогнать не успел, но даже с грубыми параметрами искра пошла.
НО. потом убрал его и искра осталась, машина завелась.
В ИТОГЕ - думаю что все таки шлиф машинка рулит, так как зачистили стык коробки и мотора и все пошло.
СПАСИБО ВСЕМ.
Спасибо за инфу - поздравляю с победой. одну так и не смог побороть, что только не делали , а вот зачистку стыков коробаса и двигателя не пробовали. чуть больше (вернее меньше нуля) на холодную не заводится и все . с толкача с полпинка- массы перекидывали, стартеров два штуки, про датчики не говорю уже. блин "магнитофонов три"
по ходу это не конец истории ))))))
заводится, дым черный страшный, троит, 2 цилиндра отключаешь ноль эмоций.
сегодня CSS выложу. видно что 2 форсы работали не как остальные, их не видно было, они под коллектором. думал забиты.
когда снял, оказалось что менены они, и картинка по ним лучше чем по оставшимся четыерм.
в общем заменил все форсы, не могу CSS снять, начинает работать, ровно вроде, но секунд 5-10 и тихо глохнуть начинает. пытаешься разгазовать машину, тоже не надолго, вроде и выхлоп выходит (не смотрел, но думаю не забит, с льющими форсами кое как работал же).
давление 1.8, по книге 2.3, но насос новый, вытащил смотрел, давление на разгазовке не падает.
вопрос: как проверить валюметр MAF и может у кого совет какой есть.
. давление 1.8, по книге 2.3, но насос новый, вытащил смотрел, давление на разгазовке не падает.вопрос: как проверить валюметр MAF и может у кого совет какой есть. . вроде и выхлоп выходит (не смотрел, но думаю не забит.
Это как так про выхлоп, на глазок что-ли ?
Давление 1.8 - это же ниже нормы и топлива не хватает. Начни с восстановления нормального давления в рампе
в том и вопрос, 235 это 2,35 бара. на монометре выше 1.8 не идет. но насос то новый. может всетаки нормально а? уж сосвсем разница не велика
maf проверю осцилом, помниться еще статьябылапро влияние подсосов на эту проверку вплоть до щупа уровня масла.
сегодня маф сам клиент (я его за донором отправил) проверил на другой машине и якобы он рабочий.
можете подсказать маркировку форсунок, а то взяли со шрота и че то как бы не вних было дело.
стояли
— Биметаллическая пружина суть страховка на случай выхода из строя электромагнитного клапана регулятора ХХ
— Если отключить КХХ, двигатель будет работать на одной биметаллической пружине. Нахолодную она клапан открывает, по мере прогрева прикрывает.
— Если удалить пружину, двигатель будет работать на одном электромагнитном клапане. Нахолодную клапан будет открыт побольше, по мере прогрева будет прикрываться.
— Биметаллическая пружина и и катушки не сильно мешают друг другу, поскольку их действие направлено на одно и то же.
— Биметаллическая пружина в одиночестве должна обеспечивать на прогретом ХХ без потребителей 1000-1200 оборотов в минуту. Почему не 700-800? Потому что она не подвластна мозгам, подвластна только температуре ОЖ, ее омывающей. А значит она не может приоткрывать клапан по мере подключения потребителей. Биметаллическая пружина держит клапан в определенной степени открытия и по мере подключения потребителей обороты будут просаживаться (У меня при максимальной нагрузке просаживались с 1160 до 790).
Исходя из изложенного у биметаллической пружины всего 2 (две) настройки:
1. Правильная ориентация — нахолодную она должна клапан открывать, по мере прогрева — прикрывать.
2. Правильное положение — на прогретом ХХ без нагрузки с отключенной фишкой КХХ обороты двигателя должны быть в диапазоне 1000-1200.
Nissan Maxima QX 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
Вопрос, можно ли как то увеличить процент открытия кхх?
После настройки, вродибы все хорошо, но временами кхх то 5% то 3%, а временами 0 и щёлкает, стоит дать газу, поднимется, опять оставить машину на холостом несколько минут, опять 0% и щелкает, не пойму почему
Максима а33 2.0 2001
Скажите пожалуйста что может быть . или дайте хароший сервис в Москве или мо
Ребята скажите пожалуйста я все поменял кроме кхх и мозги и чистка дз. Именно на 2т обороты траит . и еду несколько км и клинит обороты на 1300 1400 . снимаю клемму от аккумулятора жду минуту всё приходит в норму
Не подскажете как отрегулировать все то же самое только на а33 там байпасного винта попросту нет, тупо просто игнорировать пунк с ьайпасным винтом ?
2. Выкручиваем ограничительный болт, вкрученный в корпус ДЗ.
Это тот что на 1 фото?
У меня дпдс на пульте показывает по нулям, хотя вольтаж есть 5,2вольта на него идёт, вроде живой
Что значит "на пульте по нулям"? На него приходит — это я так понимаю опорное напряжение? Если есть опорное, а при вращении ДПДЗ изменение вольтаж не происходит, то вывод простой: 1) не исправен датчик, 2) проблема с проводкой. Напряжение должно идти с датчика на эбу, при изменении положения датчика. А опорное идёт на датчик с эбу постоянное в районе 5 вольт.
На дпдз* андроид исправление.
Ставлю иголку в центральный провод, минус на минусовую клему, И показатель 0.00
Читайте также: