Регулировка сцепления сузуки джимни

Обновлено: 21.04.2025

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

Сцепление

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Джимни 1999 года МКПП, последние пару дней первая втыкается со значительным усилием. Раньше тоже было не фонтан, но ощутимых неудобств не доставляло, сейчас стало заметно доставать.
Еще задняя часто включается "со скрежетом", но сравнительно легко, без усилия. Остальные передачи нормально, более-менее.

Это 90% сцепление Это 90% сцепление
если плохо втыкается первая и задняя, то это четкие признаки умирания сцепления.

эээ дурацкая идея но может поможет > Джимни 1999 года МКПП, последние пару дней первая втыкается со
> значительным усилием. Раньше тоже было не фонтан, но ощутимых
> неудобств не доставляло, сейчас стало заметно доставать.
> Еще задняя часто включается "со скрежетом", но сравнительно
> легко, без усилия. Остальные передачи нормально, более-менее.
> Что думаете?

коврик из-под педали сцепления вытащи. Там есть площадка на педали и упор на кузове (типа ограничитель хода) и если коврик попадает между ними то это минус сантиметр хода педали и уже может влиять как раз на включение первой и задней.

Я у себя вообще вырезал тот кусок коврика нафиг - немного грязи мимо попадает зато гарантированно проблем нет. Иначе он постепенно сползает под педаль и начинаются траблы.

спасибо, посмотрю пристально, и еще сам вчера в принципе уже про это думал, подергал коврик туда-сюда, но не помогло. Может, попробую убрать его временно и потестировать.

ЗЫ А еще - вспомнил - есть ощущение, что педаль сцепления очень тугая. это, наверное, туда же - к его умиранию?

ЗЗЫ Вот ездин как-то я на Нексии, так у нее были _ну абсолютно_ те же симптомы. Оказалось, разогнулась вилка сцепления, меняли вроде только ее. На сузуках бывает ли такое?

Корзина сцепления Менять лучше комплект сцепления в сборе (подшипник, корзина, диск).
Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но это вряд ли.

А сколько это может стоить (хотя бы примерно)? Что-то мне помнится, у официалов это дорогая процедура? Неоригинал бывает?
(задумчиво так) может, это наконец повод познакомиться с Дмитрием М?

> Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но
> это вряд ли.

Дык - работало же раньше, чего это ему вдруг стать неотрегулированным.

- Я так думаю, что у официалов это будет стоить долларов 250-300. Про неоригинал не знаю (в смысле бывает, или нет).
Насчет Дмитрия М, скажу, что этот человек вызывает у меня чувство глубочайшего уважения, поэтому познакомится с ним стоит в любом случае. А его компетенция и опыт сомнений не вызывают ни у кого из тех, кто с ним общается.

>
> > Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но
> > это вряд ли.
>
> Дык - работало же раньше, чего это ему вдруг стать неотрегулированным.

- Вот поэтому и "вряд ли".

то есть я правильно понимаю, что возможно все-таки необходимо только отрегулировать а не заменять?

ЗЫ Вообще машина была до меня на гарантийном обслуживании в автодине, все ТО до 130 тык были пройдены..

Да, возможно и такое Есть фактор износа диска (сцепа со временем может начать буксовать), а есть ещё и обратный фактор вытягивания троса (если он у тебя есть) или сползания регулировочной гайки, если она не законтрена, что, наоборот, будет влиять на переключаемость в худшую сторону (сцепление будет "вести"). У меня было такое, то-ли трос вытянулся, то-ли ещё что, но ни с того ни с сего вдруг стало вести сцепление. Отрегулировал - прошло.

На днях "зашипелосука" сцепление !
Оно периодически,на протяжении последних 2-х зим , после гавнолазания давало о себе знать,повизгиванием и похрюкиванием.
А тут зашипело в предсмертных конвульсиях!!
Мужики с сузуки-клуб ру сказали что меняется сцепление на ура,они даже в лесу на болоте это делают.
Плюс наши правельные пацаны сказали что всё будет ОК !
В общем решил менять сам.
В Сузуки купил корзину,диск,выжимной и маленкий подшибник для носика первичного вала.
1345 шек. (Не оригинальный комплект кстати стоит 1000 шек. )
За работу в Сузуки заломили 1000 шек.
За работу в другом гараже заломили 800 шек.
Но лучше всего делать машину в кругу правельных пацанов,попивая пиво и поедая мясо!
Огромное огромное спасибо за помощь Саше и Игорю.

Огромное спасибо за советы и консултацию Игорю 74 и российским сузуководам.

Вот познокомтесь Игорь.

Зарегестрирован на нашем форуме,ездиет на Джимике.
Но мало пишет почему то.
Этот хрупкий на вид паренёк,если его вовремя не остановить,разберёт вам всю машину с открытыми глазами,а соберёт с закрытыми
Мы с Сашей на какой то момент оставили его без контроля.
А когда опомнились было уже поздно.
Игорь сам , один , всунул коробку на место.
Лёжа под машиной и без домкрата.
Мы просто обалдели
Столько крови " выпила" коробка при съёме !!
Сколько раз вспоминали её маму и папу!!
И долбанных японцев за некоторые недороботки
Но когда Игорь сам всунул коробку на место и собрал всё мы были в шоке.
Наверное в этом мире все обладатели имя Игорь , и худого телосложения имеют золотые руки !!

Корзина на вид показалась живой!!

А вот и виновник торжества. Заклиненный выжимной подшибник.

Который съел корзину

Износ диска более 50%. Поставили новый

Не обошлось без засады >(
При снятии КПП , один болт крепления напроч отказался откручиватся.
И по закону сволочизма это был самый верхний болт,в самомом неудобном месте.
Спомощью тормозной жидкости,ВД 40,и воспаминаний его мамы , болт был всё же откручен >(
Вышел он с фрагментами резьбы блока.
Прогнали и прочистили резьбы по новой.

Это я вместо КПП Прогоняю резбу на блоке

Пользуясь предоставленным случаем, вывели вентиляцию КПП , РК и мостов под капот !!

на утро все мышцы болят как буд то тебя пи. или долго
тормазная жидкость на вкус гавно
гриз и ВД 40 не лучше

Почему я туда полез: Шум работы коробки затмевал звук работы двигателя! При нажатии на сцепление появлялся металлический сильный звон! Педаль была тугая и отпружинивала ногу! Передачи втыкались не очень хорошо!

Что я менял: Диск сцепления(Exedy)-2450р; Корзина сцепления (Exedy)-4100р;Подшипник выжимной (TNT)-1000р;Подшипник маховика-300р; Масло трансмисионное (75W90 GL4 п/с)-1300р 2 литра.

Ошибка №2: Нужно еще докупить и поменять подшипник первичного вала и сальник!

Использованный и необходимый нструмент: Желательно хороший фирменный набор, основные размеры головок это 10-12-14; WD-40; центрователь;съёмник подшипников; смазка;щётка;молоток;перчатки;очки;фонарик!

_____________________Снимаем коробку____________________
Надеваем очки, так как всё сыпится в галаза и перчатки если хотите потом увидеть руки в более менее нормальном состоянии!
1.Снимаем кулису мкпп в салоне
Снимаем кожух, откручиваем 4 винтика крепления пластика, далее

2.Переползаем ПОД машину, сливаем масло и отсоединяем тросик сцепления от лапки(отожмите лапку или расслабьте тросик регулировочной гайкой и выньте бобышку с лапки. Там не сложно

3.Откручиваем промкардан
4 болта на фланце раздатки, раздатка будет немного крутится но не бойтесь всё нормально, откручивайте!Все 4 болта я открутил не двигая машину (что бы повернулся кардан), а с большой трещёткой удлинителем и головкой на 14 и только 1 болт открутился с карданом…После если кардан немного прикипел то возьмите монтировку и отогните его в коробку, там он стоит на шлицах и ход у него есть!после вытягиваем его вниз. Если не слили масло оно потечет из коробки где стоял кардан на вас!

4.Откручиваем стартер(болты на 12) и отодвигаем его в сторону
Подлазить не удобно, делал всё маленькой трещеткой, моменты затяжки не большие поэтому откручивается нормально!

5.Откручиваем 2 гайки крепления коробки к двигателю снизу и 2 болта сверху, убираем их в сторону, ничего никуда не упадет, а наоборот вы еще устаните ее снимать

6.Снимаем пока внизу защиту маховика от грязи, она на 2 болтах с 10й головкой

Сцепление, тросик сцепления. Регулировка, замена

barbarissa

Местный

— тугой выжим сцепления, недовыжим. (закисание тросика, трещина в педальном узле)
— свистяще-шелестящие звуки, особенно на холодную. Напрямую зависят от выжима сцепления;
— затруднённое включение передач;
— пробуксовка сцепления — обороты растут, а машина не едет;
— посторонние звуки из коробки;
— ну и просто — колом встала, передачи не включаются или не двигается на передаче.

Цены взяты с Экзиста на день редактирования.
Так как процесс замены сцепления и снятия МКПП довольно трудоёмкий, то помимо непосредственно сцепления рекомендуется поменять сальник коленвала и подшипник маховика. Раз уж добрались.

— Диск сцепления — оригинал 22400-83050 — 2 636,86р. экзист выдаёт несколько аналогов, в том числе и комплект усиленного сцепления. Подходит диск от восьмёрки, получается гораздо бюджетнее.
— Корзина сцепления — оригинал 22100-81A00 — 4 320,15р. есть аналоги. Замена требуется не всегда, но в наличии при работах надо иметь обязательно.
—Подшипник выжимной — оригинал 23265-81A20 — 896,17р. есть аналоги.
— Вилка выключения сцепления — оригинал 23211-81A22 — 678,37р. требуется редко, но были случаи умирания.
— Пружинка подшипника выжимного — оригинал 23231-81A20 — 88,38р. лучше иметь в наличии, стоит копейки, иногда умирает.
— Крепеж вилки сцепления — оригинал 23221-78A00 — 154,67р. на всякий.
— Трос сцепления — пруль оригинал 23710-81A0V — 2 603,28р. ремонтируется, старый вынимается из рубашки, всё промывается, смазывается и ставиться новый из хозмага — читайте в теме.

Дополнительно, раз забрались так глубоко, лучше поменять.

— Подшипник маховика — оригинал 12623-60A00 — 323,11р.
— Сальник коленвала задний — оригинал 09283-68002 — 262,28р.
— Прокладка задней крышки двигателя — оригинал 11349-60A01 — 90,39р.

— Диск сцепления — оригинал 22400-84A60 — 4 382,42р..
— Корзина сцепления — оригинал 22100-84A60 — 5 286,05р
—Подшипник выжимной — оригинал 23265-78E00 — 1 120,28р.
— Вилка выключения сцепления — .
— Пружинка подшипника выжимного — оригинал 23231-81A20 — 88,38р.
— Крепеж вилки сцепления — .
— Трос сцепления — оригинал пруль 23710-81AAV — 2 603,28р.

— Подшипник вала первичного оригинал 12623-71C01 — 383,66р.
— Сальник коленвала задний — оригинал 09283-83001 — 262,28р.
— Прокладка задней крышки двигателя — .

— Диск сцепления — SZD 048U лучше искать по неоригинальному номеру, выдаёт несколько сузуковских номеров. оригинал — 22400-78A80
— Корзина сцепления — оригинал 22100-81A80, EXEDY — SZC544U — 2700р.
— Подшипник выжимной — оригинал 23265-81A20 — 896,17р. есть аналоги. EXEDY — BRG852 например
— Вилка выключения сцепления — .
— Пружинка подшипника выжимного — .
— Крепеж вилки сцепления — .
— Трос сцепления — .

— Подшипник вала первичного — 12623-70B00 или любой аналог 60002RS на крайняк 6000ZZ — 100р. (10*26*8)
— Сальник коленвала задний — 09283-79001 — 800р. (78*99*8) есть аналоги

— Трос сцепления — оригинал 23710-81A40 — .
— Трос сцепления — оригинал 23710-81A61 — .

Просьба владельцев различных комплектаций и моделей проверить номера запчастей (тросы у вас точно разные) и бросить в тему номера для редактирования первого поста
На самом деле мне кажется, что запчасти у G13В и М13А некоторые одинаковы, но могу ошибаться

Список запчастей необязательный, так как часто, при замене ограничиваются только заменой диска и выжимным подшипником. Или вообще вся проблема в лопнувшей пружинке. Проблема в том, что диагностика окончательная происходит только после вскрытия, так что если вам дорого ваше время и вы не хотите после разборки ждать недостающей детали, то закажите полный ремкомплект.

— трансмиссионное масло для МКПП;
— высокотемпературная смазка для выжимного;
— ветошь, керосин, WD-40,

— чем больше удлинителей и карданчиков тем лучше (очень тесно и неудобно снимать стартер);
— оправка для центровки корзины (ВАЗовская для М13А, к G13В не подойдёт, диаметр оправки меньше гораздо нужен);
— съёмник для лямбды или головка на 22 (для М13А)
— ключи в асортименте, отвёртки

Регулировки сцепления

Spenser_d

Модератор

По просьбе Annn-ы объяснить процедуру регулировки педали сцепления, я решил ответить всем, кому это может оказаться полезным.

Самый простой способ проверки педали сцепления заключается в следующих действиях:

1. Нажать педаль сцепления ногой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть: 2 — 8 мм (0.08 — 0.31 in.)

2. Нажать педаль сцепления рукой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть максимум 3 мм (0.12 in.)

Если измеренные значения ходов педали не соответствуют нормальным (указанным выше), то необходимо прогонять воздух в системе сцепления. Eсли же и после этого значения не вошли в норму, то придётся регулировать ход гидравлическим цилиндром.

Обслуживание Suzuki Jimny с 2018 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Suzuki Jimny , регулировка сцепления Suzuki Jimny , трансмиссия Suzuki Jimny , коробка передач Suzuki Jimny

1. Обслуживание

Удаление воздуха из гидропривода выключения сцепления

Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

При прокачке гидропривода выключения сцепления не нажимать педаль беспрерывно, в противном случае возможны повреждения уплотнительной манжеты рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, как результат возможны утечки тормозной жидкости. После отпускания педали сцепления, выждать как минимум 1 секунду перед следующим нажатием.

1. Заполнить расширительный бачок главного тормозного цилиндра свежей тормозной жидкостью, как минимум наполовину при выполнении операций по прокачке гидропривода.

2. Снять колпачок сапуна. Подсоединить виниловую трубку (1) к сапуну, опустив второй конец этой трубки в емкость (2), как показано на рисунке ниже.

3. Несколько раз нажать на педаль выключения сцепления, после чего оставить педаль нажатой, отпустить сапун прокачки на одну четверть оборота.

4. После уменьшения давления в рабочем цилиндре гидропривода, затянуть сапун.

5. Повторить описанные выше операции до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не прекратят выходить пузырьки воздуха.

6. После окончания выхода пузырьков воздуха вместе с тормозной жидкостью, нажать на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, затянуть сапун. Момент затяжки сапуна 5 Н∙м.

7. Установить на сапун колпачок.

8. После выполнения операций по прокачке, выжать педаль сцепления на полный ход и проверить все соединения на наличие утечек.

9. Долить тормозной жидкости в расширительный бачок главного тормозного цилиндра до требуемого уровня.

10. Проверить работу педали выключения сцепления. При необходимости повторить операции по удалению воздуха из гидропривода выключения сцепления.

Система сцепления состоит из следующих компонентов:

• Рабочий (главный) цилиндр с отдаленным резервуаром и с передней трубкой цилиндра привода (исполнительного органа) сцепления.
• Датчик положения педали сцепления.
• Цилиндр привода (исполнительного органа) сцепления.
• Прижимная пластина сцепления.
• Крышка сцепления.
• Диафрагменная пружина.
• Ведомый диск сцепления.
• Торсионная (скручивающая) пружина

При нажатии педали сцепления на рабочий цилиндр сцепления действует сила штока-толкателя в рабочем цилиндре. Движение штока-толкателя выдавливает гидравлическую жидкость через шланговый узел из рабочего цилиндра в цилиндр привода сцепления. Затем цилиндр привода сцепления толкает выжимной подшипник в диафрагменную пружину для включения сцепления. Отверстие в перегородке соответствует положению рабочего цилиндра. Передняя трубка цилиндра привода сцепления присоединяется к цилиндру привода с помощью быстроразъемного соединения. Цилиндра привода находится внутри коробки передач на держателе входного подшипника. Блок рабочего цилиндра и передней трубки цилиндра привода сцепления может заменяться без получения доступа к внутренним компонентам системы сцепления; достаточно просто соединить или разъединить быстроразъемное соединение, установленное на кожухе коробки передач. Система сцепления не нуждается ни в каких регулировках. По мере износа сцепления уровень жидкости в резервуаре для жидкости сцепления изменяется, чтобы компенсировать износ сцепления. В новой системе жидкость находится в резервуаре. Датчик положения педали сцепления на блоке педали/кронштейна сцепления выполняет 2 функции. Первая функция — это замыкание (защелка) сцепления, препятствующая запуску двигателя, если педаль сцепления не доходит до пола. Вторая функция — это блокирование системы круиз-контроля (если таковая имеется) при нажатии педали сцепления.

Не допускается заправлять гидравлическую систему сцепления минеральным или парафиновым маслом. Данные масла могут повредить резиновые детали цилиндров.

• В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.
• Не использовать повторно слитую из гидропривода сцепления жидкость.
• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля.
• Не использовать минеральные масла, бензин или керосин, поскольку они разрушают резиновые детали гидропривода сцепления.
• При каждом снятии коробки передач с автомобиля всегда заменять концентрический выжимной цилиндр сцепления новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.
• Никогда не разбирать главный и концентрический выжимной цилиндры сцепления.
• Использовать для очистки диска сцепления пылесос. Не использовать сжатый воздух.

При работе с элементами пассивной безопасности

Такие элементы дополнительной системы пассивной безопасности (SRS), как подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности, в сочетании с ремнями безопасности позволяют уменьшить риск или тяжесть травмирования водителя и переднего пассажира при некоторых видах аварий. В состав системы входят выключатели натяжителей ремней безопасности и подушки безопасности с двумя степенями наполнения для водителя и переднего пассажира. Система SRS использует сигналы датчиков для определения степени наполнения подушки безопасности. Системой может быть выбран такой алгоритм, при котором срабатывает только одна подушка, в зависимости от тяжести ДТП и/или состояния ремня безопасности переднего пассажира (пристегнут или нет).

• Во избежание нарушений работоспособности системы SRS, которые могут увеличить риск травмирования или гибели в результате дорожно-транспортного происшествия, требующего срабатывания подушки безопасности, любые работы по обслуживанию системы должны проводиться только уполномоченным дилером SUZUKI.
• Запрещается применение оборудования для диагностики электрических цепей системы SRS, если это не оговорено в настоящем Руководстве по ремонту и техническому обслуживанию. Жгуты проводов SRS можно распознать по желтым и/или оранжевым жгутам проводов или корпусам их разъемов.

Меры предосторожности при работе со сцеплением автомобиля

1. Использовать рекомендуемую тормозную жидкость для добавления в расширительный бачок сцепления.

2. Не использовать повторно тормозную жидкость, слитую из гидравлической системы сцепления.

3. Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности.

4. Использовать свежую тормозную жидкость для чистки или промывки деталей главного и рабочего цилиндров сцепления.

5. Не использовать минеральные растворители нефтяного происхождения, типа бензина или керосина, поскольку они разрушают резиновые части гидравлической системы.

6. Заменять новым рабочий цилиндр сцепления при каждом снятии с автомобиля коробки передач в сборе с главной передачей.

7. Не разбирать главный и рабочий цилиндры сцепления.

Для чистки диска сцепления использовать только пылесос. Не использовать сжатый воздух.

Меры предосторожности при проведении работ на механической коробке передач

• После каждой замены коробки передач в сборе с главной передачей заменять новым рабочий цилиндр сцепления.
• Вернуть рабочий цилиндр сцепления в исходное положение для того, чтобы снять коробку передач в сборе с главной передачей. Пыль с рабочей поверхности диска сцепления может повредить уплотнение рабочего цилиндра, что приведет к утечке жидкости гидросистемы сцепления.
• Не использовать повторно слитую трансмиссионную жидкость.
• Проверку уровня и замену трансмиссионного масла необходимо выполнять на ровной горизонтальной поверхности.
• Во время снятия или установки следить за тем, чтобы грязь или пыль не попадали внутрь коробки передач.
• Перед установкой детали убедиться в правильности её положения. При нанесении установочных меток следить за тем, чтобы они не мешали функционированию деталей.
• Затягивать болты или гайки постепенно в несколько подходов, по диагонали, в направлении изнутри наружу. Если указана последовательность затяжки, пользоваться ею.
• Следить за тем, чтобы не повредить поверхности контакта или трения.

Меры предосторожности при сливе охлаждающей жидкости и моторного масла

Слив охлаждающей жидкости и моторного масла выполнять на остывшем двигателе.

Меры предосторожности при отсоединении топливопроводов

• Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии возможности искрообразования или возникновения очага открытого пламени в зоне работы.
• Перед разборкой сбросить остаточное давление топлива в системе.
• После отсоединения трубопроводов закрыть отверстия заглушками во избежание утечек топлива.

Меры предосторожности при снятии и разборке

• Там, где имеется указание на применение специального инструмента, необходимо выполнять это требование. При работе соблюдать меры предосторожности, не прилагать чрезмерных усилий и строго следовать положениям инструкции.
• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить привалочные поверхности деталей или поверхности трения.
• Чтобы обеспечить правильное взаимное положение соединяемых компонентов, применяются установочные штифты. При замене или сборке компонентов, на которых используются штифты, проверять правильность их совмещения.
• Чтобы в открытые отверстия двигателя не попадали посторонние предметы, необходимо закрывать отверстия клейкой лентой или заглушать отверстия ветошью.
• Маркировать и укладывать детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить ремонт и последующую сборку.
• При ослаблении гаек и болтов руководствоваться следующим базовым правилом: сначала ослабляется элемент на одной стороне, а затем на диагонально противоположной и т.д. Строго следовать приведенному в инструкции порядку отворачивания крепежных элементов. На этом этапе можно применять инструмент с силовым приводом (пневмогайковёрт).

Меры предосторожности при проверке, ремонте и замене компонентов

Тщательно проверить компоненты перед ремонтом или заменой. Таким же образом осмотреть новые компоненты, и при необходимости произвести замену.

Читайте также:

  
• Замена задних колодок хонда цивик ферио
  
• Тойота ипсум замена форсунок
  
• Замена топливного фильтра ниссан кашкай
  
• Не работают габариты и подсветка приборов ниссан альмера классик
  
• Настройка часов мазда 3